Lorsque l'on évoque la Galice, la plupart des gens pensent d'abord aux pèlerins qui marchent sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. En tant que navigateurs, on pense peut-être aussi aux équipages de la mer bleue qui viennent de traverser le golfe de Gascogne et qui font une ou plusieurs escales ici, à l'extrême nord-ouest de l'Espagne.
Mais la zone de Finisterre, le bout du monde, comme les Romains appelaient autrefois cette péninsule qui s'avance loin dans la mer, est également une destination intéressante pour les propriétaires et les affréteurs. C'est certainement l'une des zones de navigation les plus belles, les plus protégées et les plus authentiques d'Europe, et elle n'est ni trop fréquentée ni trop chère.
La côte de Galice
D'un point de vue culturel, la Galice n'appartient que partiellement à l'Espagne. La région est marquée par l'influence celtique, un peu comme la Bretagne. L'instrument de musique national est la cornemuse ! De tout temps, les gens ont navigué de l'Écosse à la Bretagne et à la Galice en passant par l'Irlande et les Cornouailles. Et puis ils sont revenus. Cela crée des liens !
Les plaisanciers trouveront une zone de navigation variée le long de la côte déchiquetée. Ici, les rías qui s'enfoncent dans les terres offrent une protection parfaite et conviennent donc parfaitement aux croisières en famille. L'Atlantique, qui arrive sans cesse de l'ouest, donne une bonne idée de la navigation en haute mer. De nombreuses étapes attrayantes se trouvent entre Bilbao et Vigo, chacune sur une courte distance. La plupart du temps, on navigue d'une ria à l'autre. Au nord, il faut parcourir 260 miles nautiques entre Bilbao et La Corogne, et à l'ouest, moins de 120 miles entre La Corogne et Vigo.
Vigo, ville de construction navale et de pêche, avec ses 300.000 habitants, et La Corogne, métropole industrielle située 150 kilomètres plus au nord, avec ses 250.000 habitants, sont également les deux plus grands centres de la région. En revanche, Saint-Jacques-de-Compostelle, la capitale de la communauté autonome de Galice, ne compte que 100.000 habitants.
Les plaisanciers sont les bienvenus en Galice
La côte est parsemée d'innombrables villages de pêcheurs pittoresques, dont certains sont encore épargnés par le tourisme. Celle-ci se caractérise par des collines verdoyantes couvertes de pins, au pied desquelles apparaissent régulièrement des plages de sable.
En tant que vacancier, mais surtout en tant que plaisancier, les habitants vous accueillent chaleureusement comme autrefois. Ici, personne ne doit craindre les arnaques aux touristes, l'annexe reste toujours déverrouillée sur le ponton. Les autres vacanciers que l'on rencontre parfois sont généralement des Espagnols venus d'autres régions du pays. En été, ils fuient volontiers la chaleur de l'intérieur du pays pour se réfugier sur la côte galicienne où ils profitent de températures nettement plus agréables.
C'est aussi la raison pour laquelle la région est encore épargnée par le tourisme de masse : le soleil n'est pas toujours garanti et l'Atlantique n'y est pas particulièrement chaud en raison du courant du sud provoqué par le vent du nord portugais. Il est rare que la température de baignade atteigne 22 degrés.
La Galice est un paradis pour les débutants.
Grâce au courant et à la présence d'un plateau continental à quelques dizaines de miles seulement, où la profondeur de l'eau augmente rapidement jusqu'à plusieurs kilomètres, de l'eau froide fraîche s'écoule en permanence des profondeurs de l'Atlantique. Il faut donc parfois un peu de courage pour sauter par-dessus bord au mouillage.
Sauf si l'on s'est dirigé vers l'une des rías. Dans certaines d'entre elles, l'eau peut se réchauffer un peu plus. Mais surtout, on est généralement très bien protégé dans ces criques étroites, souvent entourées de rochers. Sur la côte nord, dans la région de La Corogne, ce sont les Rías Altas. On navigue ensuite le long de la Costa da Morte, en passant par le cap Finisterre, le point le plus à l'ouest. Peu après, on atteint les très populaires Rías Baixas, qui s'enfoncent profondément dans les terres, entre Finisterre et Vigo.
Les fjords d'Espagne, comme on les appelle aussi, sont une sorte de paradis de la voile pour les débutants et tous ceux qui préfèrent se détendre en faisant de courtes étapes protégées d'un village de pêcheurs à l'autre. Le cap Finisterre offre déjà une protection générale contre les vagues et le vent, en protégeant la côte qui se trouve derrière de la houle de l'Atlantique. En même temps, ce point de repère au bout du monde représente le seul grand défi de navigation.
La Corogne, point de départ idéal pour une croisière en voilier
En venant du nord, la navigation est généralement agréable. Le vent de nord-est qui souffle le long de la Costa da Morte invite à laisser des milles et des milles dans le sillage, seul sous génois, lorsque les caps sont serrés. Mais si l'on veut revenir en sens inverse des Rías Baixas vers La Corogne, il vaut mieux attendre que le temps soit calme. En règle générale, cela signifie aller au nord avec peu de vent et de houle. À moins qu'une brise d'ouest ne se lève exceptionnellement.
A Coruña est en soi un point de départ idéal pour des croisières variées dans la région. La ville se trouve à l'entrée du Golfo Ártabro, qui se divise en trois petites rivières : la Ría de Coruña, la Ría de Ares-Sada et la Ría de Ferrol. Ensemble, elles sont parfaites pour faire de brefs détours de la ville vers une nature magnifique.
Au plus vieux phare du monde encore en service, le "Hercule", nous continuons vers la Costa da Morte. Nombreux sont ceux qui naviguent résolument vers le cap Finisterre, avant de se diriger vers les Rías Baixas protégées. Ce faisant, ils ratent toutefois quelques moments forts de la "côte de la mort". Car ici aussi, sur les rives si dramatiquement déchiquetées et bordées de falaises, deux magnifiques et charmantes rías serpentent déjà vers l'intérieur des terres. Sur leurs rives, de petites villes, devant lesquelles se trouvent de nombreux mouillages.
Des bas-fonds dangereux au cap Finisterre
Au sud de la petite Isla Sisargas, il est également possible de jeter l'ancre et d'entreprendre une excursion sur l'île peuplée uniquement de mouettes. Mais attention : lorsque les poussins viennent d'éclore, ces oiseaux habituellement pacifiques se montrent assez agressifs.
Au sens strict, le chemin de Saint-Jacques s'arrête à la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais traditionnellement, beaucoup poursuivent leur chemin jusqu'au cap Finisterre, où ils jettent leurs chaussures de marche dans l'Atlantique. A l'extrémité de la pointe, les navigateurs ne doivent pas tant faire attention aux chaussures qui volent qu'à un haut-fond qu'ils doivent éviter. La rumeur dit qu'il grandit d'année en année, à cause des nombreuses bottes de randonnée.
Quelques beaux mouillages et un petit ponton flottant encore gratuit se trouvent dans la Ría de Finisterre, non loin de là. Le village de Finisterre et la courte promenade jusqu'au phare du même nom sont agréables, bien qu'assez touristiques. Finisterre et Saint-Jacques-de-Compostelle sont les deux seuls endroits visités par un grand nombre de touristes non espagnols. Le temps dans la Ría Finisterre est en outre déterminé par la situation météorologique dans les Rías Altas et sur la Costa da Morte. C'est pourquoi il y fait généralement quelques degrés plus frais que dans les Rías Baixas.
La Galice et ses innombrables rías
Les deux villages de pêcheurs de Muros et Portosin forment la Ría Muros, Muros étant le plus pittoresque. En revanche, Portosin dispose de meilleures liaisons directes avec l'aéroport de Saint-Jacques-de-Compostelle, ce qui en fait un port idéal pour un éventuel changement d'équipage.
Pour passer de la ría de Muros à la ría suivante, Arosa, on peut soit contourner complètement l'île de Sálvora, soit - si l'on ne craint pas la navigation dans l'archipel et que l'on a envie d'un peu de sensations fortes - prendre un raccourci à travers les rochers : Le Canal das Sagres passe au milieu des hauts-fonds et est ainsi à l'abri des orques, même à la fin de l'été.
Si une houle vient de l'Atlantique, les vagues se brisent de manière spectaculaire autour du bateau, tandis que le navigateur fait de son mieux pour imiter les pêcheurs locaux et navigue habilement entre Sálvora et le continent. L'île est l'une des trois réserves naturelles. Ceux qui souhaitent jeter l'ancre ou débarquer doivent obtenir au préalable une autorisation générale, puis spécifique pour le jour en question. Les informations à ce sujet se trouvent sur le Site Internet iatlanticas.es.
La plus grande ria de Galice a beaucoup à offrir.
La ría Arosa est la plus grande de Galice, parsemée d'innombrables mouillages, villages et petites villes. Les nombreux restaurants proposent du poisson, des calamars et des moules à des prix très modérés. Ne manquez pas les pimientos de Padrón, originaires de la ville galicienne du même nom : des petits poivrons miniatures frits au sel. Ils s'accompagnent volontiers de la bière Estrella Galicia, brassée à La Corogne, ou de vin blanc, produit dans la région à partir du cépage Albariño.
Ensuite, il est possible de passer à la ría suivante en faisant une halte dans le charmant village de San Vicente. L'eau entre les deux est calme, car ici aussi, elle est protégée par l'Atlantique : L'Isla Ons, située au large et également protégée, agit comme un brise-lames naturel.
Ici aussi, il faut obtenir la même autorisation que pour l'île Sálvora. Comme le fond de l'ancre s'abaisse rapidement, il n'est recommandé de s'y rendre que si l'on dispose d'une très longue chaîne d'ancre à bord. Et il est préférable de quitter le site avant la tombée de la nuit.
La ría Aldan est un secret absolu
Il est préférable de naviguer dans la ría de Pontevedra et de jeter l'ancre tout au bout, soit devant Combarro, soit à l'embarcadère des visiteurs. Les entrepôts à grains typiques, construits en pierre et reposant sur des piliers avec des assiettes en pierre de la taille d'une roue de moulin, sont disposés partout comme des petites maisons dans les jardins. Cette construction originale empêche les rats de trouver le grain. Les rongeurs peuvent certes grimper à la verticale le long des piliers de pierre, mais ils ne peuvent ensuite pas atteindre le grenier la tête en bas.
Une promenade à travers le village historique vaut vraiment la peine, d'autant plus qu'au bout de celui-ci, directement au bord de l'eau, on prépare des sardines et des calamars sur des barbecues à bois.
La petite ría Aldan se trouve à la sortie sud de la ría de Pontevedra. Elle ne s'étend pas vers l'est comme les grandes rías, mais vers le sud. Comme elle forme un cône, l'eau qui s'écoule vers le sud peut s'y réchauffer considérablement. C'est pourquoi la Ría Aldan présente probablement les températures de baignade les plus élevées. Et bien qu'elle soit ouverte au nord et donc à la direction principale du vent, on peut jeter l'ancre à l'abri dans son sommet. Pour des raisons inexplicables, les vagues n'y sont pas réfléchies. En résumé, c'est un bon tuyau pour les navigateurs galiciens !
Les moules se plaisent aussi dans l'eau propre des rías. Il est toutefois possible de naviguer entre les élevages.
Entre la ría de Pontevedra et la ría la plus au sud, la ría de Vigo, se trouve la troisième île protégée, qui vaut une fois de plus la peine d'être visitée ! Il s'agit de l'Isla Cíes, pour laquelle il faut également une autorisation. Il faut absolument se la procurer, l'île est tellement belle qu'elle ne manque dans aucune brochure sur la région.
Devant la longue plage de sable, l'ancre tient parfaitement sur le fond sablonneux. Avec l'annexe, on rejoint ensuite le rivage en passant par un chenal signalé par des bouées rouges et vertes. Là, tirer l'annexe suffisamment loin sur la terre ferme au cas où la marée monterait encore. Une magnifique promenade jusqu'au phare est ensuite presque obligatoire. De là, on jouit d'une vue enivrante sur les Rías Baixas.
Si l'on tombe sur un jour avec un peu de houle et que l'on ne souhaite donc pas passer la nuit devant l'Isla Cíes, pas de problème, la Praia de Barra se trouve juste en face. Cette partie de la plage, fréquentée par des nudistes pendant la journée, est toujours calme par vent du nord. Et le soir au plus tard, les plaisanciers s'y retrouvent entre eux.
La fin de la croisière ne signifie pas la fin du monde
Enfin, la ría la plus méridionale, celle de Vigo, suit. Tout à fait à l'intérieur, elle s'ouvre sur une immense lagune aux portes de la grande ville. La ville voisine de Baiona, nettement plus petite, est particulièrement attrayante. On y trouve deux ports de plaisance et un grand mouillage bien situé. Baiona est surtout connue pour avoir été le premier endroit où le plus petit navire de Christophe Colomb, la "Pinta", a touché terre après son premier voyage en Amérique en 1492. Ce sont donc les habitants de Baiona qui ont été les premiers Européens des temps modernes à découvrir le continent de l'autre côté de l'Atlantique. C'est pourquoi une réplique de la "Pinta" orne aujourd'hui le port.
La croisière le long de la côte galicienne, de ria en ria, s'arrête ici, mais le monde ne s'arrête pas là, contrairement à ce que pensaient les Romains. Les équipages qui explorent la région par leurs propres moyens continuent à longer les côtes portugaises. Ou alors dans le sens inverse, en traversant le golfe de Gascogne pour rejoindre la France. Les navigateurs charters ramènent leur bateau à la base et rentrent ensuite par avion. Mais pour certains, ce ne sera pas un adieu définitif.
6 conseils pour une croisière parfaite en Galice
1. arrivée
La Galice est un lieu de villégiature idéal pour tous ceux qui souhaitent déplacer leur bateau vers la Méditerranée. Ou qui sont en route pour les Canaries. Environ 1.000 miles nautiques sont à parcourir depuis l'Allemagne. Répartis sur trois étés de navigation, ce sont des trajets réalisables. La Manche et le saut de la Bretagne à La Corogne via le golfe de Gascogne sont plus exigeants. Il est également possible de longer les côtes de l'ouest de la France et du nord de l'Espagne.
2e charte
L'offre de yachts de location est limitée. Il existe des loueurs à Vigo, Sanxenxo et Baiona. Un centre de formation RYA se trouve également à Baiona (juliovernenautica.com/fr). La région est facilement accessible par avion, il y a trois aéroports en Galice.
3. les orques
Les orques font également la une des journaux au large de la Galice, car elles s'attaquent aux safrans des voiliers. En règle générale, les animaux n'apparaissent pas avant le mois d'août sur les côtes de Galice, en route vers le nord. À partir d'octobre, ils repartent vers le sud et passent une deuxième fois par la région. Ainsi, si vous naviguez en Galice avant la mi-août, vous ne verrez probablement pas d'orques. Après cela, il vaut mieux naviguer près des côtes, même si cela implique des détours. Jusqu'à présent, les cétacés ne sont pas encore apparus dans les rías peu profondes.
4. navigation
La zone de navigation ne pose pas trop de défis aux compétences de navigation. Il faut surtout faire attention aux radeaux de bois des élevages de moules. Il est possible de naviguer entre eux. Les mouillages se trouvent souvent devant de longues plages vides. Le fond est souvent sablonneux. Lors de l'ancrage, faites attention à l'amplitude de la marée. Elle peut atteindre quatre mètres. Le courant de marée est en revanche négligeable.
5. temps
Les prévisions pour la zone maritime sont fiables, le temps est déterminé par l'anticyclone des Açores et par la dépression stationnaire en été sur la péninsule ibérique. En été, le vent souffle généralement du nord pendant la journée et s'atténue le soir. La température de l'air atteint 25 à 28 degrés Celsius, elle descend à 20 à 22 degrés la nuit. Contrairement à la côte méditerranéenne, les jours nuageux ou pluvieux ne sont pas rares sur la côte galicienne, même en été. Lorsque le vent tourne au sud-ouest, de l'air chaud et humide est transporté de l'Atlantique vers la Galice. Là, il se refroidit au large de la côte, ce qui permet la formation de brouillard.
6. littérature & cartes
- Guide de navigation standard "Atlantic Spain and Portugal" par Henry Buchanan, éditions Imray, 55 euros
- Le navigateur local Pablo Veloso Garcia fournit des informations très détaillées sur la région à l'adresse suivante galiciasailing.com
- Bonnes cartes marines des éditions NV : "Atlas ATL1 - English Channel to Vigo", 75 euros
