Avventura: Philipp Hympendahl ha fatto un giro di allenamento sull'Atlantico
Philipp Hympendahl
· 21.09.2024
Ho completato un grande tour del Mare del Nord e più recentemente un tour del Mar Baltico. Inoltre, da diversi anni navigo appassionatamente in solitario. Ma sono in grado di dominare anche un oceano da solo? O addirittura il mondo intero? O per dirla in altro modo: ho abbastanza Bernard Moitessier o Wilfried Erdmann in me per portare a termine un'impresa del genere? Dopo tutto, voglio partecipare alla Global Solo Challenge nel 2027. Ma questo significa affrontare lunghe distanze e situazioni estreme. Sono in grado di farlo? C'è solo un modo per scoprirlo.
Sono le 6.30 del mattino dell'11 ottobre quando sciolgo le cime a Workum e parto per la mia più grande avventura da velista monoguida fino ad oggi: un grande giro dell'Atlantico del Nord. Finora nessuno sapeva dei miei progetti. Non volevo annunciarlo prima di aver compiuto il primo difficile passo: partire.
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I miei sentimenti non potrebbero essere più ambivalenti. Fortunatamente, prevalgono la gioia e la curiosità per i prossimi mesi. Tuttavia, non posso negare una buona dose di rispetto e di paura per ciò che ci aspetta. Cosa succede se...? La mia barca è piuttosto piccola e, con le sue 3,5 tonnellate, anche leggera. E nel Mare del Nord è già autunno. Ciò significa che, attraversando il Canale della Manica e il Golfo di Biscaglia, dovrò navigare con venti forti invece di rimanere in porti sicuri. Aspettare non è un'opzione in questo periodo dell'anno.
Dopo un'ultima sosta a Scheveningen, arriviamo a Le Havre in un colpo solo. Il mio amico velista e mini-Transat finisher Andreas Lindlahr mi segue da Amsterdam sul suo Pogo 36 con un leggero ritardo: "Non potevamo restare in porto dopo la tua partenza con la tua piccola barca con questo tempo", mi dice quando lo incontro più tardi a Le Havre. L'élite internazionale della vela si è appena riunita per attendere la partenza della Transat Jacques Vabre. Non voglio rimanere così a lungo, preferisco affrontare velocemente le 70 miglia nautiche che mi separano da Cherbourg. Con forti raffiche di vento da sud, incontro diversi Imoca e Class 40 che mi passano davanti con orgoglio ed eleganza.
Aspettando il Golfo di Biscaglia
Abbiamo poi viaggiato via Roscoff fino a Camaret Sur Mer e Brest. Lì affronto la tempesta del secolo "Ciaran" nel porto, una notte insonne con raffiche fino a 80 nodi. Fortunatamente me la cavo.
L'inverno sta già arrivando sulla costa atlantica. Ho un senso di nausea al pensiero di attraversare presto il Golfo di Biscaglia. Un gruppo WhatsApp, i "Biscay Hopefuls", si forma tra i marinai in attesa qui che vogliono anch'essi dirigersi verso sud. Un inglese, Paul, è in attesa da molto tempo. Ha perso diverse finestre meteorologiche a causa di riparazioni e ora vuole partire il prima possibile. Ma la mia impazienza è ancora maggiore. Così sono il primo a lasciare spontaneamente Camaret il 16 novembre. Sapendo che il vento sarà più forte dal fronte per circa mezza giornata, ma che in seguito le condizioni saranno di nuovo buone, lascio i "Biskay Hopefuls" che salutano al molo.
Alla Pointe du Raz, il famoso promontorio roccioso con le sue scogliere al largo, ho la corrente con me mentre la luce del giorno si affievolisce gradualmente e la notte senza luna copre la nave come un sudario nero. Più tardi, arriva una nuova mareggiata, onde e corrente corrono in direzioni opposte e scuotono violentemente la "Queen". Il vento aumenta, così come la mia inquietudine. Le voci interiori mi avvertono di non passare per questa zona così malfamata in questo periodo dell'anno. Mi sento male. Ma non posso permettermi di soffrire il mal di mare qui e ora. Mi do un Vomex e riesco a navigare fino alla prima notte senza vomitare.
Uscire da situazioni come questa è forse la vera arte della navigazione in solitario. L'esperienza di essere già sopravvissuto a qualcosa di simile mi aiuta. Chiudo il portello e lascio fuori il buio, il vento e il rumore e stendo il materasso sulle assi del pavimento per riposare un po'. Blocco i pensieri dei pescatori senza AIS, dell'altezza delle onde sulla piattaforma continentale o dei container alla deriva. "Sono calmo, rilassato e distaccato!". Ripeto queste parole del training autogeno finché il sonno non mi assale come prova dell'autoinganno.
Atlantico o Mediterraneo?
In questo modo, supero la prima notte con fasi di sonno di massimo 30 minuti e inizio la mattina con un caffè istantaneo e un porridge liofilizzato dalla borsa. Poi prendo in mano il libro che mi ha regalato un amico: "Gentleman Overboard". Dopo qualche pagina, lo metto di nuovo da parte: una buona lettura, ma nel posto sbagliato. Come previsto, il vento cambia. Per le 24 ore successive, soffia sulla prua della mia "Queen" a oltre 30 nodi. Con la vela di prua terzarolata, la barca guadagna appena un po' di altezza.
Quando nel cuore della notte scorgo i segnali AIS di numerose navi da carico, decido di virare. Sul tracker, la mia linea di rotta sembrerà poi il Cervino al centro del Golfo di Biscaglia. La "Regina" e io resistiamo coraggiosamente. A un certo punto, però, lo scafo sbatte contro un'onda con una forza e un rumore tali che mi stupisco che tutto sia rimasto intatto. Il terzo giorno della mia traversata del Golfo di Biscaglia, il vento torna indietro e si indebolisce. Raggiungo la costa nord-occidentale della Spagna con una leggera brezza. Quando entro nel porto turistico di A Coruña, di notte, la tensione finalmente si attenua.
Con poche soste, proseguiamo lungo la costa spagnola e portoghese. Le mie preoccupazioni per un attacco di orche sono limitate, mi fido dell'antivegetativa rossa e presumibilmente dissuasiva sotto lo scafo. Ho anche sentito che gli attacchi si sono spostati verso Gibilterra. Le reti da pesca mi danno più grattacapi. All'uscita da Muros, mi capita di rimanere impigliato in una di esse. Mi fermo immediatamente, avvolgo la vela di prua e sono fortunato: la rete, che si era impigliata nella pala del timone, scivola giù.
Raggiungo l'estuario vicino a Porto mentre cala la nebbia. Quando supero il faro rosso, sul muro della banchina appare la sagoma di un pescatore, una scena irreale, come in un film di Edgar Wallace. Percorro con cautela lo stretto corridoio che porta al porto. È ora di fare una pausa più lunga. Nei giorni successivi esploro la città con la mia bicicletta pieghevole. La sera passeggio per i vicoli del villaggio di pescatori di Afurada, vicino al porto. Il bucato è steso ad asciugare davanti alle case colorate, intere famiglie siedono su sedie di plastica davanti ad alcuni ingressi e parlano a voce alta, il pesce sfrigola sulle griglie dei ristoranti e c'è odore di carbonella. Nel bar "Os Rolas" alcuni uomini guardano una partita di calcio e bevono Super Bock. Io ordino del vino porto. Mi piace questo posto; potrei restare. Ma il mio piano è diverso.
Superiamo Lisbona in una lunga bracciata fino a Portimao. Qui, all'estremità meridionale del Portogallo, devo prendere una decisione definitiva se fidarmi di me stesso e della barca per continuare o se virare verso il Mediterraneo con una scusa. Dopo tutto, mancano più di 500 miglia nautiche alle Isole Canarie. Non ho mai navigato su una distanza così lunga senza scalo in solitario. La decisione di dirigere verso sud è stata presa il 13 dicembre. Con 6 Beaufort e onde in aumento, la terraferma europea rimane a poppa. Non la rivedrò per mesi.
Atlantic trasforma gli skipper da terrestri a nautici
Mi ci vogliono quattro giorni per raggiungere Lanzarote. Dopo un'ottima partenza, rimango bloccato in una bonaccia poco prima dell'isola. Un primo esercizio di pazienza. Poi si prosegue verso Gran Canaria. Una tentazione inaspettata si nasconde nella "Baia dei Marinai": il bar del porto è un luogo di incontro per avventurieri e giramondo. Molti sperano di poter navigare verso i Caraibi. Io respingo tutte le richieste di equipaggio. Passano altre due settimane con gli ultimi preparativi della barca e, ancora una volta, in attesa del tempo giusto. L'attesa per la vastità dell'Atlantico cresce ogni giorno che passa. Ma anche la tensione.
Si parte il 22 gennaio, il giorno della mia partenza. Con un forte vento da nord-est, navigo verso sud lungo la costa di Gran Canaria. La banderuola mi guida, mi perdo nei miei pensieri. Senza fermarmi a Capo Verde, ho intenzione di navigare fino alla Martinica. Ma è davvero questo che voglio? O sono davvero alla ricerca di riconoscimento e attenzione, misurati dal numero di clic e commenti sul mio canale YouTube? Cerco di essere onesto con me stesso, ma non riesco a trovare una risposta. Alla fine mi dico: "Philipp, devi solo scoprirlo. Se non lo fai per amore della vela, allora potresti anche smettere, vendere la tua barca e basta!". Giorni dopo, quando le isole di Capo Verde sono a poppa, non devo più preoccuparmi di disdire. La prossima occasione sarà dall'altra parte dell'Atlantico.
Ogni giorno in mare, mi trasformo da persona di terra a persona di mare. Mangiando, navigando, dormendo e ricominciando da capo, mi accorgo di essermi ambientato sempre di più in questo ritmo. So, grazie a precedenti lunghe traversate in mare, che ci vuole tempo perché l'inquietudine iniziale si affievolisca e perché io arrivi in mare. In questo luogo unico. In questo strano habitat. Qui sono solo un ospite, posso sopravvivere solo grazie alla mia piccola imbarcazione, lunga appena nove metri, che mi tiene a galla.
La pace e la solitudine appartengono ormai al passato
Cerco di strutturare le ore in cui sono sveglio. Le routine fisse aiutano: caffè al mattino, un pasto caldo a pranzo, una tazza di tè nel pomeriggio. Sport la sera. Nel frattempo leggo, scrivo sul mio diario di bordo e risolvo il Sudoku. Raggiungo la zona dell'aliseo e posso finalmente dirigere la rotta verso ovest. Ora non mi sembra solo di viaggiare più velocemente. Dopo due settimane e mezzo inizia una nuova fase. Il motivo è che la distanza dal traguardo è inferiore alle 1.000 miglia nautiche. Mi vesto spontaneamente da pirata e festeggio euforico il traguardo a tre cifre davanti alla telecamera Gopro. Mancano solo 999 miglia! Anche se molti velisti non percorrono una tale distanza in un anno, per me è l'inizio del periodo finale.
Nei giorni che restano, spesso visualizzo il mio arrivo in Martinica. Immagino montagne verdi, spiagge di palme e acque turchesi sotto un cielo senza nuvole. La realtà è diversa. Il 27° giorno di navigazione, la visibilità diminuisce sempre di più, poi una tempesta, una forte tempesta, colpisce me e la mia barca. Poco prima di mezzanotte, raggiungo l'ancoraggio di Sainte Anne nel buio più assoluto. Centinaia di lanterne bianche tutt'intorno mi fanno capire che la pace, la tranquillità e la solitudine sono finite. Getto l'ancora, apro un'altra birra e cado in un sonno profondo.
Il mio arrivo non è passato inosservato. Mathias e Luisa del "Wanderling" mi invitano a fare colazione. Avevo conosciuto Mathias come skipper di una barca a noleggio in Francia. Ora lui e la sua ragazza viaggiano per lunghe distanze su una piccola barca con mezzi modesti. Non sono le uniche persone che incontro nei due mesi successivi. Due mesi in cui ho viaggiato in diverse isole, a volte da solo, a volte accompagnato. Il tempo per un viaggio di ritorno sicuro in Europa attraverso l'Atlantico del Nord non inizia prima della metà di aprile.
Saint Lucia, Bequia, Mustique e le Tobago Cays entrano gradualmente nel diario di bordo. Lì trovo anche l'acqua turchese che desideravo, persino le tartarughe nuotano accanto alla mia "regina". Facendo snorkeling sulla barriera corallina esterna, si vedono squali e barracuda. La sera mi godo la quasi obbligatoria cena a base di aragosta sulla spiaggia in compagnia di un amico dell'equipaggio. Tornato in Martinica, incontro una vecchia conoscenza. Anche Stefan vuole tornare presto in Europa con il suo Oceanis 38 e anche lui è solo a bordo. Allo stesso tempo, navighiamo verso nord fino a Sint Maarten, punto di partenza della nostra seconda traversata atlantica. Lì si incontrano molti velisti con la stessa destinazione: le Azzorre.
Di nuovo attraverso l'Atlantico
Utilizzo il tempo che manca alla partenza per i lavori di manutenzione e lo shopping, lavoro ai miei film e la sera ci incontriamo al "Lagoonies". Finalmente le cose si fanno serie. Stefan, il più grande "Saarena" e io lasciamo Simpson Bay in direzione nord. Dopo poche miglia nautiche, il tempo cambia, cadono burrasche e le onde si infrangono sul ponte. Dalle nuvole scure spuntano lampi. Prima all'orizzonte, poi sopra di noi. Si può letteralmente sentire l'energia nell'aria.
La "Saarena" si allontana rapidamente, Stefan e io restiamo insieme per qualche giorno. Quando ci fermiamo, anche lui accende il motore e si allontana. Nella calma in mezzo all'Atlantico, gonfio la mia tavola da SUP e pagaiando esco. Da lontano, riesco a ottenere alcuni scatti unici della "Regina" nel vasto vuoto plumbeo.
La calma è seguita da una tempesta. Si forma a ovest delle Azzorre. Il mio amico e consulente meteorologico Heinz-Dieter mi guida per evitare il peggio, ma devo sopravvivere a due fronti con vento fino a 44 nodi e onde alte più di tre metri. Per qualche ora vado in giro con l'ancora alla deriva. Poi riprendo la rotta. Solo al "Peter's Café Sport" delle Azzorre posso rivedere le mie esperienze con Stefan. Ci siamo ritrovati qualche giorno prima di Horta e abbiamo navigato fianco a fianco: una grande esperienza.
Alle Azzorre tutti festeggiano il loro arrivo in Europa. Ma ci aspetta una tappa ancora lunga e difficile, prima con una calma, poi con un forte fronte di vento. Ancora una volta devo dispiegare l'ancora alla deriva. La mia vecchia barca scappa coraggiosamente dalle onde. Ci avviciniamo alla Manica. Sto per tirare un sospiro di sollievo quando succede. Sono sdraiato nel salone a scrivere un messaggio a mia figlia. All'improvviso, la barca continua a rovesciarsi. Gli oggetti volano attraverso le cabine. Stupita, aspetto il momento in cui la "Regina" si raddrizzerà di nuovo. Lo fa, anche se sembra un'eternità dopo. È una sorta di conclusione drammatica del mio viaggio. Mi rimane impresso per un bel po', soprattutto perché l'abbattimento è avvenuto senza alcun preavviso.
Resta l'epilogo: raggiungo IJmuiden lungo le coste inglesi, poi francesi, belghe e olandesi. A ovest della Zelanda si alza un altro forte vento. Sono esausto, la mia mente è stanca. Gli ultimi chilometri diventano sempre più lunghi. Alla fine è fatta. Poco prima dei moli riparatori, mi congedo con un'ultima onda che investe la barca. Poi, improvvisamente, la calma. Ritrovo il posto nel porticciolo che avevo lasciato otto mesi prima. All'esterno sono lo stesso di allora. Dentro di me, però, c'è la tranquilla sensazione che il viaggio mi abbia cambiato, che mi abbia tolto le insicurezze e dato delle risposte. Anche se al momento dell'arrivo non riesco ad afferrare tutto.
