Viaggio artico con la "Freydis": L'ultimo viaggio di Erich e Heide Wilts
Pascal Schürmann
· 08.12.2022
Se all'inizio della stagione qualcuno ci avesse detto che quest'anno avremmo navigato due volte in Groenlandia e due volte in Islanda, avremmo pensato che fosse pazzo. Ma spesso le cose vanno diversamente da come si pensa. Il virus, che sta ancora tenendo il mondo con il fiato sospeso, è stato il colpevole e ha scombussolato il nostro piano di navigazione.
Il "Freydis" ci aspettava alle Isole Canarie. Da qui, alla fine della nostra vita di navigazione, avremmo navigato un'ultima volta nell'Atlantico meridionale, ancora una volta verso l'Antartico e intorno a Capo Horn. Volevamo raggiungere l'isola vulcanica di Bouvet, che si trova a 55 gradi di latitudine nell'Atlantico meridionale, la Georgia del Sud e le Isole Sandwich del Sud. Tuttavia, la situazione del coronavirus si è aggravata nell'autunno 2020. Per noi, questo significava che il nostro sogno di viaggiare nella Terra del Sud era finito!
Artico invece di Antartico
Chiunque conosca la nostra passione per le zone estreme non sarà sorpreso dal fatto che le nostre alternative fossero la Groenlandia e l'Islanda. L'Artico non ci sembrava meno allettante dell'Antartico. Soprattutto, era accessibile nelle circostanze previste. Abbiamo trovato rapidamente compagni di viaggio entusiasti.
Stimiamo due settimane e mezzo per il primo tratto da La Palma a Horta, sull'isola di Fajal, nelle Azzorre. Sarà una "crociera del buonumore". Siamo in sette, andiamo molto d'accordo, cuciniamo a turno e, una volta superato il mal di mare, ridiamo molto. L'aliseo costante da nord-est soffia in diagonale dal fronte, ma riusciamo a progredire bene. A destinazione, abbiamo anche il tempo di esplorare le isole Azzorre di Santa Maria e São Miguel per diversi giorni. A causa del coronavirus, il numero di turisti sulle isole è limitato. Al momento dello sbarco a Santa Maria dobbiamo sottoporci a un test PCR, poi possiamo muoverci liberamente.
A Horta, l'equipaggio numero uno ci saluta e con esso la nostra fortuna meteorologica. La prossima tappa ci porterà senza scalo in Groenlandia. Con i nuovi co-sailor, attraverseremo l'intero Atlantico nord-occidentale, dal 38° al 60° parallelo. Secondo il GPS, sono 1485 miglia nautiche - la rotta diretta. Ma presto dovremo abbandonare questa rotta.
La punta meridionale della Groenlandia è più pericolosa di Capo Horn
Questa volta abbiamo deciso di non fare scalo a St John's, a Terranova, come avevamo fatto nei nostri viaggi al nord nel 1986 e nel 1988; il rischio di possibili complicazioni dovute alla corona ci sembrava troppo grande. Preferiamo inoltre navigare ben lontani dai banchi di Terranova, dove bisogna fare i conti con una fitta nebbia e dove si scatena l'inferno in caso di tempesta. Lo stesso vale per la punta meridionale della Groenlandia, Capo Farvel. Gli esperti dicono che è più pericoloso navigare intorno a questo punto rispetto a Capo Horn, sia per le tempeste, sia soprattutto per i ghiacci e gli iceberg che si spostano intorno alla punta meridionale con la corrente della Groenlandia orientale, anche nei mesi estivi. E se arriva la nebbia, no grazie! Capo Farvel è già stato la rovina di molte navi.
Stimiamo tre settimane per il passaggio, ma segretamente speriamo di raggiungere la nostra destinazione dopo solo due settimane. Ma non è possibile! Il nostro router meteo da Kiel non prevede nulla di buono: c'è un esteso complesso di bassa pressione tra il 42° e il 48° parallelo. Una bassa pressione marginale dopo l'altra si muove da ovest verso est e non si vede la fine delle tempeste. Allo stesso tempo, un uragano sta viaggiando verso nord lungo la costa orientale degli Stati Uniti. Riusciremo ad uscirne indenni? Il consiglio dell'esperto meteo: anticipare la partenza di un giorno. In questo modo si aumenterebbe la possibilità di superare le minime attraverso un breve varco che si formerà.
Quindi partiamo. Fortunatamente il nostro equipaggio è già a bordo e ha ricevuto le istruzioni necessarie, la vela di prova è fissata al secondo binario dell'albero, il capstan per l'ancora da tempesta è fissato a poppa e l'ancora a rana Jordan, lunga 150 metri, è pronta per essere consegnata a poppa nel gavone di babordo. Con due terzaroli nella randa e il fiocco terzarolato, lasciamo il porto di Horta il 30 giugno.
L'Atlantico del Nord ci accoglie con forti venti in diagonale dal fronte. Tuttavia, l'equipaggio ha rapidamente le gambe da mare e dopo due giorni il mal di mare è passato per coloro che l'hanno preso. Ci atteniamo al sistema dei tre turni di guardia utilizzato nelle navi commerciali: quattro ore di guardia, otto ore di riposo. I pasti vengono preparati durante la guardia. Se il mare diventa troppo mosso, si passa ai pasti.
La tempesta costringe a cambiare i piani
Per i primi cinque giorni facciamo buoni progressi. Abbiamo già percorso più di un terzo della distanza totale di bolina. Poi la cattiva notizia: "Un'estesa depressione temporalesca si sta spostando sul Mare del Labrador e sta causando un'ampia area di tempesta. Contrariamente alle precedenti previsioni, si sta spostando molto più a nord. Quindi dovrete rimanere a sud". Questo è il testo delle deprimenti previsioni di Wetterwelt del 5 luglio.
Utilizziamo il nostro telefono satellitare Iridium per scaricare i dati grib giornalieri, in modo da essere ben informati anche noi stessi. Ma quando si tratta di interpretare i dati, che a volte sono difficili, il supporto di professionisti del meteo è chiaramente un vantaggio. Non volevamo più farne a meno. Sono finiti i tempi in cui navigavamo per gli oceani senza alcuna informazione e dovevamo prendere il tempo come veniva. Solo qualche decennio fa, saremmo stati pienamente consapevoli del rapido avvicinarsi di un uragano. Ora, invece, ci vengono forniti dei waypoint che ci tengono lontani dalla portata della bassa.
Sono finiti i tempi in cui navigavamo negli oceani del mondo senza alcuna informazione".
Tuttavia, è fastidioso dover virare verso sud con il fiocco da tempesta e con tre terzaroli nella randa e poi virare in entrambe le direzioni. Questa situazione è andata avanti per quattro giorni fino a quando la depressione si è indebolita. Solo allora siamo riusciti a dirigerci di nuovo verso nord, ma ora dobbiamo spingere con forza contro di essa. Non è divertente, soprattutto per lo skipper nella cuccetta di prua.
Il giro completo ci porta a una settimana esatta. Sorprendentemente, l'umore a bordo rimane buono. Tutti hanno capito che il viaggio può essere duro. Ora prendono con filosofia i disagi e le numerose manovre.
Per fortuna, perché gli dei del tempo non ci danno tregua: in realtà volevamo fare un ampio arco verso ovest oltre Capo Farvel. Ma non riusciamo ad arrivare abbastanza in alto nel vento. Invece, il nostro "Freydis" viene spinto sempre più a est. Il mondo meteorologico annuncia già un'altra forte tempesta che ci raggiungerà il 18 luglio. Ci viene detto di fare tutto il possibile per arrivare prima a est di Capo Farvel e trovare riparo sulla terraferma.
Cape Farvel ha già fatto molte vittime
Ricordiamo il "Pagan", una goletta a vela in acciaio di proprietà del nostro compagno di navigazione Reinhard Schmitz, che si è rovesciata in una tempesta a Capo Farvel nel settembre 2001. Proprio come l'Hallberg-Rassy 42 "Solveig IV" di Rollo e Angelika Gebhard molti anni prima. E ricordiamo come nel 1987 - un anno dopo aver percorso un ampio arco intorno al Capo fino alla Groenlandia - lo yacht tedesco "Seufel VI", un Amel Maramu con lo skipper Günter Gassner, si avvicinò troppo al Capo e rimase intrappolato e schiacciato dal pack ice. I due marinai sono riusciti a fuggire sul ghiaccio e sono stati salvati dall'elicottero di soccorso.
Abbiamo navigato intorno a Capo Horn più di una dozzina di volte, ma abbiamo sempre evitato Capo Farvel nei viaggi precedenti".
I disastri del "Titanic" e dell'"Hans Hedthoff" dimostrano che il Capo può essere pericoloso anche per navi molto più grandi. Quest'ultima, costruita nel 1959 appositamente per le condizioni dell'Artico, era considerata inaffondabile, finché non si scontrò con un iceberg e affondò. Nessuno sopravvisse. All'epoca, fu il secondo più grande disastro della navigazione civile dopo il "Titanic".
Abbiamo navigato intorno a Capo Horn più di una dozzina di volte, ma nei viaggi precedenti abbiamo sempre evitato Capo Farvel. Con un'unica eccezione: nel 2018, durante una breve pausa tra due tempeste, ci siamo avventurati al riparo e abbiamo doppiato il capo da ovest a est - indenni.
Quindi ora dobbiamo sbrigarci. Il motore corre con noi, non vogliamo essere sorpresi dalla tempesta vicino al promontorio. Il 17 luglio il vento cala temporaneamente. Ci mettiamo al riparo. Alle sei del mattino abbiamo un'ottima vista delle montagne costiere della Groenlandia, che si trovano ancora a circa 60 miglia. Si intravedono enormi iceberg. Testiamo il nostro radar: non tutti sono visibili sullo schermo. In tarda serata, si fa strada la nebbia e il vento riprende a salire, ora a 30 nodi da nord-est. Di nuovo due terzaroli alla randa e riduzione del fiocco. Accidenti, ancora stress prima dell'arrivo!
Dopo mezzanotte, viriamo a otto miglia nautiche dal promontorio. Il rischio di scontrarsi con un iceberg o con uno dei tanti growler è troppo grande. La visibilità non migliora fino al mattino successivo. Siamo circondati da un ambiente incredibile: montagne alte e frastagliate, mostri di iceberg ed enormi banchi di ghiaccio.
Facciamo rotta verso Capo Farvel e decidiamo di percorrere la strada che porta a ovest, attraverso le montagne. Tre anni fa avevamo percorso questa strada in direzione opposta. Quando viriamo, sappiamo che non dobbiamo più temere una tempesta. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati in Groenlandia sani e salvi! Ci aspettano 18 giorni estenuanti.
Il nuovo equipaggio è bloccato in Islanda - e viene recuperato
Due giorni dopo, dopo aver navigato attraverso gli spettacolari fiordi e i suoni del sud-ovest della Groenlandia, arriviamo al porto di destinazione di Quaqortoq. Secondo Sumlog, abbiamo percorso 3007 miglia da La Palma e 2153 miglia da Horta: quasi 700 miglia in più rispetto a quanto indicato dal GPS alla partenza.
Il nostro "Freydis" è l'unico yacht nel porto. Abbiamo annunciato il nostro arrivo alle autorità groenlandesi via radio e telefono satellitare. Poiché non solo eravamo tutti vaccinati, ma avevamo anche viaggiato in mare per tre settimane, non c'è stato bisogno di quarantena e di test PCR. Ci è stato persino permesso di proseguire verso le località della costa orientale. La fortuna di navigare sembra essere di nuovo con noi. Ma poi, inaspettatamente, l'imminente cambio di equipaggio viene annullato!
A Quaqortoc, apprendiamo che l'equipaggio che ci aspettavamo di arrivare qui è bloccato in Islanda; Iceland Air ha cancellato tutti i voli da e per la Groenlandia. Di conseguenza, anche i voli di ritorno del nostro attuale equipaggio sono stati cancellati.
Un buon consiglio è costoso! Così come la soluzione al problema. Ma almeno c'è. Almeno per il vecchio equipaggio. La nostra agenzia di viaggi tedesca riesce a trovare i voli di ritorno con un'altra compagnia aerea. Sebbene richiedano diversi cambi e siano estremamente costosi, tutti tornano a casa in tempo. Tranne Gundolf, che ha prenotato anche la tratta successiva e ora è solo a bordo con lo skipper. Insieme discutiamo sul da farsi.
Se la montagna non va dal profeta, il profeta deve andare dalla montagna. La distanza da Quaqortoc a Reykjavik è di circa 800 miglia nautiche, ma manca solo una settimana all'inizio della terza crociera. Ce la faremo? Dopo un bel po' di tira e molla e dopo aver appreso dai nostri esperti di meteorologia di Kiel che il tempo è dalla nostra parte, molliamo gli ormeggi.
800 miglia nautiche ci separano dall'Islanda, prima lungo la costa della Groenlandia e poi attraverso il Mare di Irminger. Attraverso il Prins Christian Sund, passiamo dal Mare del Labrador a questa via d'acqua, che è una delle più spettacolari del mondo. Questa volta, però, non abbiamo un occhio di riguardo per i panorami travolgenti, ma ci concentriamo su un passaggio veloce.
Perennemente al limite della resilienza - e a volte anche oltre
Contrariamente alle previsioni, la traversata è stata ancora una volta molto dura. Per i primi due giorni tutto è andato secondo i piani e abbiamo fatto buoni progressi. Poi, però, una depressione non crolla come ci si aspettava, ma semplicemente rimane al suo posto e addirittura si intensifica. Un vento gelido da nord-est soffia sul nostro muso a 35 nodi. Con una randa terzarolata e un fiocco da tempesta terzarolato, percorriamo 670 miglia in quattro giorni e mezzo, sempre al limite della nostra resistenza. E a volte anche oltre.
Gundolf si sdraia per due volte nella cambusa della nave in disarmo. È stato anche sbattuto più volte contro le pareti della credenza mentre cucinava. Anche a me non è andata molto meglio, mi sono procurato dei lividi e alla fine abbiamo entrambi i muscoli doloranti. Anche "Freydis" soffre. Il nuovo genoa presenta delle crepe sul bordo del rinforzo della bugna. Così il fiocco da tempesta deve essere usato di nuovo. Di tanto in tanto la situazione diventa così selvaggia che i frangenti colpiscono la tuga per la prima volta in dieci anni. A peggiorare le cose, i venti da nord rendono il clima gelido. Almeno il nuovo sistema di autogoverno idraulico regge, il che è un notevole sollievo per entrambi.
Quando non riusciamo più a mantenere l'altitudine, scendiamo verso l'angolo sud-occidentale dell'Islanda e speriamo di ottenere una protezione terrestre. Funziona. Facciamo rotta verso Grindaviken, il primo porto di pesca della costa meridionale. Il bagliore del nuovo vulcano islandese brilla nel cielo notturno. Il Fagradalsfjall ha eruttato pochi mesi prima sulla penisola di Reykjanes, vicino a Grindaviken. Ora ci meravigliamo dello spettacolo notturno.
Non appena ormeggiamo il "Freydis" alle cinque del mattino, cadiamo nelle nostre cuccette, stanchi morti. Ma alle dieci i nostri nuovi co-sailor sono pronti a svegliarci. Hanno seguito la nostra battaglia contro il vento e le onde in Islanda tramite Marine Traffic.
Il giorno successivo, 29 luglio, inizia la terza tappa secondo il piano di navigazione. Dopo le fatiche della traversata, avrei voluto riposare un po' di più, ma non serve: la sera, il nuovo equipaggio porta a bordo birra e cibo e si sistema. Durante la riunione dell'equipaggio, ci si chiede se sia meglio tornare verso la costa orientale della Groenlandia o fare il giro dell'Islanda. Poiché potremmo non avere abbastanza tempo per attraversare lo Stretto di Danimarca altre due volte, i nostri compagni di navigazione decidono all'unanimità per l'alternativa islandese. In questo modo, inoltre, si ha abbastanza tempo per fare scalo e conoscere il Paese e la sua gente.
Erich Wilts ricorda il suo primo viaggio al largo dell'Islanda
Quando ho navigato per la prima volta intorno all'Islanda nel 1964 sulla barca scuola "Ortac" dell'Hamburgischer Verein Seefahrt, i turisti erano ancora pochi. Solo dalla metà degli anni Novanta il numero di turisti è aumentato in modo significativo ogni anno. Oggi, oltre due milioni di vacanzieri sono attratti dall'isola nell'Oceano Artico e la tendenza è in forte aumento. Siamo sorpresi che l'Islanda abbia impiegato così tanto tempo per diventare una calamita turistica. Il paesaggio spettacolare con i suoi vulcani, i geyser, le sorgenti termali e i campi di lava mi ha colpito già allora.
La nostra prima destinazione con il nuovo equipaggio è l'arcipelago di Westman, un arcipelago di origine vulcanica a sud della costa islandese. Sulla strada per l'isola principale di Heimaey, con il suo porto riparato, passiamo davanti all'isola vulcanica di Surtsey. È emersa dal mare 58 anni fa, nel 1963. Il suo nome deriva dal gigante del fuoco Surt della mitologia norrena. All'epoca ero uno studente e il più giovane membro dell'equipaggio della "Ortac". L'eruzione di Surtsey ci elettrizzò tutti e l'anno successivo decidemmo di salpare verso questa creatura infernale. Fu una decisione audace, poiché lo yacht, lungo 14 metri, non aveva motori, né impianto elettrico o elettronico, a eccezione del ricevitore di onde limite alimentato a batteria.
Siamo riusciti nel nostro intento. Visitammo Heimaey e scalammo la nuova isola vulcanica altamente attiva di Surtsey. Il mio skipper di allora ricevette un premio per questo viaggio e io ero orgoglioso di essere il più giovane membro dell'equipaggio e fotografo di bordo. In definitiva, questo viaggio è stato per me un'esperienza fondamentale, un incentivo per molti altri viaggi alle alte latitudini.
Abbiamo incontrato per l'ultima volta Gisli Matthias Sigmarsson, un capitano di pescherecci in pensione, qui a Heimaey nel 2019. 55 anni fa, suo fratello Oskar, ora defunto, aveva preso all'amo l'imbarcazione senza motore "Ortac" con il suo "Leo" e l'aveva trainata fuori dalla famigerata baia di Medalla, dove avevamo navigato fino al porto sicuro a causa della nebbia. Siamo stati suoi ospiti per qualche giorno. Un anno dopo, tornò ad Amburgo con il suo peschereccio per una visita di ritorno.
Incontro casuale con il Presidente federale
Un altro incontro particolare: due anni fa, quando siamo saliti di nuovo sul vulcano Eldfell di Heimaey, che avevamo già scalato 33 anni prima, abbiamo incontrato per caso sulla cima il nostro Presidente federale e sua moglie, che erano in visita di Stato in Islanda e avevano fatto una deviazione qui. Abbiamo chiacchierato animatamente in questo contesto insolito. Frank-Walter Steinmeier ci ha raccontato di quando era a capo dell'ufficio personale del Primo Ministro Gerhard Schröder ad Hannover e lavorava anche per Leer nella Frisia orientale, dove all'epoca vivevamo e lavoravamo.
E ora siamo di nuovo a Heimaey. Il comandante del porto ci riconosce immediatamente. Seguono altre soste a Höfn, sulla costa orientale dell'Islanda, e da lì visitiamo il ghiacciaio Vatnajökul. Questo è, dopo tutto, il ghiacciaio più grande d'Europa. Sulla costa settentrionale, da Husavik ci prendiamo tutto il tempo necessario per visitare l'emozionante paesaggio vulcanico di Myvatn, il lago Mosquito e - altro superlativo - la cascata più grande d'Europa, Detifoss.
Abbiamo costeggiato l'isola di Grimsey, nell'estremo nord dell'Islanda, diverse volte nella nostra vita; questa volta le condizioni meteorologiche sono così favorevoli che siamo riusciti a fare scalo. Una sfera di due metri segna il Circolo Polare Artico (66° 33') su cui si trova l'isola. Poiché il Circolo Polare Artico si sposta verso nord, la sfera deve essere spostata ogni anno un po' più vicino al mare. In un futuro non troppo lontano, cadrà in mare.
Il viaggio era quasi finito
Le poche persone che vivono qui sono incredibilmente ospitali. Un pescatore ci regala dei grossi merluzzi e il proprietario dell'accogliente pub diventa subito nostro amico. Ci viene a trovare a bordo con la sua giovane figlia. Eppure il nostro viaggio si interrompe bruscamente: non appena abbiamo lasciato il piccolo porto per Isafjördur, veniamo a sapere che l'intera isola è stata messa in quarantena perché il nostro amico, il padrone di casa, ha contratto il coronavirus. Ancora una volta, siamo stati fortunati!
Questo tratto di viaggio termina a Isafjördur, vicino al Circolo Polare Artico. Come l'equipaggio precedente, l'ultimo equipaggio della stagione deve scegliere tra il giro dell'Islanda e una deviazione verso la costa orientale della Groenlandia. Questa volta la decisione è a favore della Groenlandia. Tutti hanno previsto alcuni giorni di riserva nel caso in cui il tempo non dovesse giocare a favore del viaggio di ritorno.
Anche quest'ultimo viaggio dell'anno sarà emozionante, soprattutto a causa delle enormi masse di ghiaccio nei fiordi e sulla costa. Gli scenari selvaggi di rocce, ghiaccio e mare non solo ci impressionano profondamente, ma ci mettono anche alla prova in termini di navigazione e abilità marinaresca.
Ci dirigiamo verso Tasiilaq e i piccoli villaggi Innuit più a nord. Poi il tempo ci costringe a tornare indietro: ancora una volta si avvicinano i contrafforti dell'uragano. Torniamo quindi a Isafjördur attraverso lo Stretto di Danimarca. Lasciamo gli iceberg a poppa, poi il vento si alza e leghiamo i terzaroli alle vele. Sono state 240 miglia nautiche movimentate ma senza incidenti.
A Isafjördur, la capitaneria di porto ha già riservato un ormeggio invernale per la "Freydis". Presto sarà in buona compagnia. Non arriva solo la "Dagmar Aaen" di Arved Fuchs, ma anche Michael Ziese con il suo piccolo "X-Trip". Anche lui è stato sulla costa orientale della Groenlandia e ci mostra le foto di una madre orso polare e dei suoi cuccioli che cercano di salire sulla sua barca, ma vengono scacciati da lui.
L'equipaggio parte il pomeriggio seguente e una settimana dopo arriva il momento di partire anche per me e Heide. Ma purtroppo non rimango a lungo in Germania. Alla fine di settembre, gli uragani colpiscono l'Islanda e causano molti danni alle navi. Compresa la "Freydis". Così volo di nuovo verso nord per le riparazioni. Ma ora giace lì, foderata con pneumatici di auto e tenuta da 21 cime. In attesa che l'inverno passi e che il viaggio continui l'anno prossimo.
Questo viaggio sarebbe stato l'ultimo grande viaggio di Erich e Heide Wilts. Per motivi di salute, infatti, hanno dovuto abbandonare il progetto di tornare in Germania con il "Freydis" nell'estate del 2022. All'inizio di dicembre, Erich Wilts si è spento nella sua città natale, Heidelberg, dopo una breve e grave malattia.
