"Sette colori blu": I marinai berlinesi nella loro avventura ai Caraibi - ora in tournée con il libro
YACHT-Redaktion
· 25.01.2024
- 25/26 gennaio: stivale Düsseldorf/ Palco del Centro velico
- 30 gennaio: Zurigo
- 1.2: Kaprun
- 4.2: Villach
- 9 febbraio: Osterburg
- 10 febbraio: Berlino
- 16 febbraio: Kiel
- 23 febbraio: Eutin
- 25 febbraio: Amburgo
- 28 febbraio: Berlino
- 7 marzo: Osterholz-Scharmbeck
- 30 aprile: Ginsheim
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I ritmi reggae rimbombano dagli enormi altoparlanti del taxi condiviso, il conducente apprezza il groove. Alza casualmente il volume. Noi e le pareti del taxi vibriamo. Le madri di origine africana sulla panchina di fronte a noi non ci fanno caso, anzi: "Hey sugar, you like da music? Benvenuta a Trinidad", dicono a bassa voce.
Siamo arrivati nei Caraibi e la gente del posto è amichevole nei nostri confronti. Al mercato settimanale, i venditori ci salutano con "Darling", "Sweetheart" o "Sugar", e spesso ci avvicinano per strada e ci danno un passaggio in macchina.
Un giorno, l'indiano Vishnu si trova davanti alla nostra barca. È Divali, la festa indiana delle luci. Tra le mani tiene un'enorme scatola di prelibatezze indiane. Pakoras fatti in casa, pollo al curry, riso fritto, insalata, salse piccanti e birra ci raggiungono sulla barca. "Se visitate il nostro Paese, dovete godervelo!", dice e sparisce così velocemente che abbiamo appena il tempo di ringraziare.
"Liming", lo stile di vita dei Caraibi
Ci piace il modo rilassato in cui le persone interagiscono tra loro; a differenza della frenetica Europa, nei Caraibi l'ozio è una virtù. Gli abitanti di Trinidad e Tobago hanno una parola propria per definirla: "liming", che significa "godere della dolcezza del non fare nulla". Per noi, tuttavia, il liming dovrà aspettare un po', poiché ci troviamo in uno dei luoghi più trafficati della piccola isola.
La baia di Chaguaramas, sulla punta nord-occidentale di Trinidad, è il centro dello yachting nei Caraibi. Trinidad è al sicuro dagli uragani nel sud delle Antille, quindi gli yacht si riuniscono qui durante la stagione delle tempeste tropicali. Molti approfittano di questo periodo per effettuare riparazioni in uno dei numerosi porti turistici e cantieri navali: uno shock da civilizzazione per noi dopo i tranquilli ancoraggi degli ultimi mesi.
Centinaia di yacht ci circondano, i gommoni sfrecciano avanti e indietro, le chiamate radiofoniche rimbombano sulla radio, la gente carteggia, spazzola e parla di lavoro. Ma è proprio per questo che siamo qui: il nostro "Inti" ha bisogno di manutenzione. La ruggine sta fiorendo e lo scafo, un tempo bianco, è ornato da un motivo tigrato di striature di ruggine.
Appena arrivati ai Caraibi, la potente gru del porto turistico di Coral Cove ci solleva a terra. Invece del blu turchese del Mar dei Caraibi, siamo circondati da fango e polvere di carteggiatura. Le macchine levigatrici stridenti sostituiscono il canto degli uccelli tropicali e il frinire dei grilli. L'odore bruciacchiato degli anodi di saldatura e dei vapori acri di vernice aleggia nell'aria.
Una sfida: la vita a bordo durante il refit
A casa, in Germania, il tempo dei cantieri navali era accompagnato dall'attesa. La primavera e la prossima stagione velica erano dietro l'angolo!
Tuttavia, le cose sono diverse quando si deve vivere a bordo durante il periodo di cantiere. Le barche richiedono una manutenzione regolare, l'aria salmastra e i raggi del sole attaccano la vernice e i tessuti, e le forze della natura mettono costantemente a dura prova i materiali. Anche le case e gli appartamenti devono essere ristrutturati, ma una barca è completamente svincolata dall'ambiente circostante. È come appendere la casa a una gru e metterla in un'officina. Le tubature dell'acqua, i cavi elettrici e i punti di accesso sono collegati solo provvisoriamente all'officina. La barca è sollevata sulla chiglia a terra e per entrare e uscire bisogna salire una scala alta. Non funzionano né il bagno né il lavello della cucina. All'interno, la vita inizia tra attrezzi, barattoli di vernice e cantieri incompiuti.
Poi c'è l'incredibile calore e umidità dei tropici. Sera dopo sera, ci rendiamo conto con stupore che, pur avendo bevuto ciascuno quattro o cinque litri d'acqua, non siamo nemmeno andati in bagno per tutto il giorno. È come se l'acqua evaporasse immediatamente attraverso la nostra pelle. All'ancoraggio c'è sempre una piacevole brezza, ma qui l'aria è immobile.
Anche gli scarafaggi e le zanzare salgono a bordo più facilmente, compresa la zanzara tigre. Questa specie di zanzara a strisce trasmette malattie tropicali come la febbre dengue e la chikungunya.
Nel cantiere navale è scoppiata anche la chikungunya, una malattia che provoca dolori improvvisi a tutte le articolazioni. È chiamata "la malattia dell'uomo curvo". Nel giro di radio del mattino, sempre più marinai chiedono aiuto. Anche il nostro amico Alex l'ha presa. Il forte giovane non riesce più nemmeno ad aprire il tappo a vite di una bottiglia, il dolore alle articolazioni delle dita è troppo forte. Fortunatamente, noi siamo stati risparmiati.
Numerosi marinai si incontrano a Chaguaramas per i lavori necessari
Nonostante tutto, facciamo buoni progressi. Mattina dopo mattina, usciamo dalle cuccette all'alba e lavoriamo finché il caldo non diventa insopportabile. Il porto turistico ha una piccola piscina dove il caldo di mezzogiorno è sopportabile. Quando le temperature si abbassano nel pomeriggio, continuiamo a lavorare, martellando la ruggine dall'acciaio, applicando mani di vernice e verniciando le parti in legno. Vogliamo tornare rapidamente in acqua, lontano da questo inferno di polvere, calore, vapori di vernice e parassiti.
L'aspetto positivo del nostro periodo di cantiere è che non siamo soli. Al contrario, i marinai di tutto il mondo si incontrano a Chaguaramas e affrontano le nostre stesse sfide. Ogni tanto accendiamo il grande barbecue del porto turistico e mangiamo insieme al fresco della sera. Una birra fresca o un profondo sorso di rum caraibico aiutano a contrastare lo stress e le tensioni della giornata.
Se il barbecue rimane freddo, c'è l'happy hour in uno dei tanti bar di Chaguaramas. È qui che si riuniscono le persone e le biografie più diverse, unite da un tema comune nonostante le differenze: Discutono insieme dei problemi della barca e c'è sempre qualcuno che può aiutare o dare un buon consiglio.
Non solo impariamo a cucire le vele e a risolvere nuovi problemi tecnici, ma impariamo anche molto sulle destinazioni dei Caraibi. Alcuni dei nostri nuovi amici vivono qui da anni e sanno come muoversi, così possiamo raccogliere molti consigli preziosi per il resto del nostro viaggio.
Dopo un mese, il nostro "Inti" risplende di nuovo e siamo pieni di energia. I Caraibi possono arrivare! Ora l'"Inti" dondola nell'acqua blu turchese e noi ci dedichiamo al liming. Lentamente i graffi e le ferite si rimarginano e gli ultimi pezzetti di vernice, Sikaflex e antivegetativa si staccano dalla nostra pelle.
Il pericolo dei pirati nei Caraibi
Come se Trinidad non volesse lasciarci andare, pioveva a dirotto. Ma alla fine volevamo lasciare Chaguaramas e salpammo lo stesso. Jonathan tirò fuori le sue cerate ben riposte e combatté l'"Inti" sotto la pioggia e il brutto mare del Passaggio del Galeone. Completamente fradici, eravamo scossi fino al midollo.
Tuttavia, eravamo felici di poter finalmente navigare di nuovo e abbiamo gridato un applauso dopo l'altro in barba al brutto tempo. A un certo punto, però, la nostra euforia è stata interrotta da uno spavento. Un motoscafo con due potenti dall'aspetto marziale è apparso accanto a noi. "Pirati!", ci è balenato in mente. Questa zona è famosa per questo.
Mentre Claudia preferiva nascondersi nella barca e Jonathan teneva d'occhio il machete, i due chiesero gentilmente indicazioni per Tobago: si erano semplicemente persi a causa del tempo inclemente.
La Passat guida l'"Inti" in avanti
Siamo arrivati a Tobago e alla vita caraibica. Davanti a noi ci sono spiagge orlate di palme, alle spalle montagne con fitte foreste tropicali dove le cascate invitano a fare il bagno. Nell'aria c'è il suono del reggae e dei tamburi d'acciaio, interrotto di tanto in tanto dal profumo di cannabis dei numerosi rastafariani.
La vita scorre ad un ritmo rilassato, lo stress è una parola sconosciuta ai Caraibi. È tornato anche l'aliseo, che soffia continuamente da nord-est verso est. Il vento fresco allontana il caldo e ci trasporta di baia in baia. Fischia la sua canzone tra le sartie, accompagnato dal sibilo del generatore eolico, che ci fornisce energia in modo affidabile. A intervalli regolari, la "Inti" viene colta da una raffica e rimbomba, tirando la catena dell'ancora mentre le onde tamburellano dolcemente contro il suo ventre.
Questo vento, tipico dei Caraibi, era usato dai vecchi marinai che portavano sulle isole il loro triste carico di schiavi e riempivano le pance delle navi con spezie, cacao e rum.
Storia triste, natura incantevole
Le isole dei Caraibi sono allineate come un filo di perle. I loro nomi testimoniano la loro storia travagliata: "Pirate's Bay" o "Bloody Bay", nomi inglesi, francesi, spagnoli o olandesi.
Che si tratti di Grenada, Grenadine, Saint Vincent, Santa Lucia o Martinica, i piccoli Stati insulari hanno alle spalle molte battaglie e attacchi. Potenze coloniali, commercianti e pirati si sono contesi l'arcipelago delle Indie Occidentali, le Piccole Antille o, come sono meglio conosciute, le "isole sopra il vento".
La triste storia di queste isole contrasta con la bellezza della natura. Tobago ci affascina e non ci abbandona mai.
Navighiamo lentamente verso nord lungo le baie, che a ogni sosta diventano sempre più paradisiache. Piove spesso, ma a noi non importa. Secondo la gente del posto, ai Caraibi non c'è pioggia, la chiamano "sole liquido".
Di notte, migliaia di lucciole brillano tra gli alberi sulla riva. Sembra che il cielo stellato si fonda perfettamente con la giungla. C'è odore di pioggia tropicale e di piante esotiche. Scopriamo spiagge quasi kitsch nella loro bellezza.
Cascate, colibrì e pappagalli
Qui devono essere stati presi i motivi per le carte da parati panoramiche che andavano di moda negli anni Ottanta. Alcune sono solitarie, altre sono fiancheggiate da piccoli villaggi di pescatori che ci accolgono calorosamente.
In uno di questi villaggi, facciamo un'escursione nella foresta pluviale. Ben presto una cascata si riversa in una piscina naturale davanti a noi. Ci togliamo rapidamente i vestiti e sguazziamo nell'acqua fresca. La crosta di sale si stacca dalla nostra pelle e i nostri corpi si godono un massaggio sotto le masse d'acqua che scendono a cascata.
Non siamo gli unici ad essere felici di poter fare un lungo bagno d'acqua dolce. Sulla via del ritorno, un ragazzo ci viene incontro con un gel doccia e un asciugamano; la cascata è la doccia della squadra di calcio locale.
Subito dopo il campo da calcio, il sentiero scende verso il fiume. Il sentiero è costeggiato da alberi di cacao. I colibrì ronzano nell'aria e i pappagalli verdi starnazzano sopra di noi.
Ricco buffet di pesce
La sera mettiamo in acqua la canna da pesca; il dentice rosso e altri pesci gustosi abboccano volentieri. E anche se non c'è nulla sull'amo, non è un problema, perché i pescatori vendono il loro pescato fresco in paese.
I piccoli pescherecci portano tonni, wahoo, dorado dorati o anche qualche piccolo squalo. Poi le squame e le pinne volano!
Il pesce viene pulito, eviscerato e tagliato in comodi filetti. Gli acquirenti aspettano che i loro sacchetti di plastica vengano riempiti. Se non ci sono pesci, aspettano semplicemente il peschereccio successivo. Si scherza e si chiacchiera, e noi siamo felici di partecipare.
Raramente abbiamo mangiato pesce così fresco. È così delizioso che di solito lo mangiamo crudo come ceviche, una specialità del Sud America con molto succo di lime, cipolle, coriandolo e peperoncino. Al mattino, prendiamo i nostri occhiali da sub e le pinne e sciamiamo intorno alla nostra barca. Ogni tanto passa una tartaruga.
Marinai e pescatori formano una comunità
Siamo anche impegnati socialmente. Nella baia di Charlotteville siamo circondati da molti amici che abbiamo già incontrato in molti luoghi del nostro viaggio. Abbiamo fatto grigliate sulla spiaggia, giocato a bocce, riso molto e raccontato storie. Ogni sera c'è qualcosa da fare a terra o su una delle barche.
Tutto intorno, ogni cosa segue il suo rilassato corso caraibico. Jonathan aiuta un pescatore a tirare a riva la sua barca o ripara gli aquiloni fatti in casa e aggrovigliati dei bambini.
Ci godiamo una birra con i pescatori. Siamo sorpresi di scoprire che uno di loro ha vissuto a Berlino per un po'. Va matto per i panini e la birra tedeschi, ma non cambierebbe la vita nei Caraibi con il trambusto di una grande città tedesca. "Non ho molto qui, ma non mi manca nulla". Un ampio sorriso mette in evidenza lo spazio tra i denti mentre parla con entusiasmo del suo Paese d'origine. Anche noi ci siamo ambientati a Tobago e ci risulta difficile immaginare di tornare nella frenetica Berlino. "Forse non siamo campagnoli, ma siamo diventati decisamente marini", ci rendiamo conto con una risata.
I Caraibi settentrionali ci aspettano
Lentamente ci spostiamo, i paesi del nord dei Caraibi ci chiamano! A questo punto non ci rendiamo ancora conto che Tobago rimarrà il nostro tesoro caraibico, il nostro piccolo paradiso ai margini dell'arco delle Antille. Ci rendiamo subito conto che l'isola è fuori dalle rotte tipiche della navigazione. Ogni isola che navighiamo verso nord diventa sempre più turistica. Ci aspettano ancoraggi sovraffollati ed equipaggi di charter che passano una settimana in stato di ubriachezza su uno yacht a noleggio.
La gente del posto è più interessata a fare buoni affari che a fare la nostra conoscenza. In molte baie siamo accolti da una folla di commercianti indaffarati, i boat boys.
Gli Stati insulari si mettono in fila uno dopo l'altro e ci chiedono ingenti tasse d'iscrizione. Lo yachting è un settore economico importante nei Caraibi. Nonostante tutto, troviamo anche delle eccezioni, scopriamo luoghi bellissimi e persone aperte, ma ci rendiamo conto che il lato negativo del turismo ha raggiunto i Caraibi.
Il Natale è l'alta stagione nei Caraibi
Forse è anche perché si avvicina il Natale, l'alta stagione dei Caraibi. Ai Caraibi il Natale è insolito. Come a casa, le case sono decorate con luci colorate e a volte c'è anche un albero di Natale o Babbo Natale. Ma questo tizio con una grande barba e un costume invernale non si adatta al caldo tropicale.
E cosa ci fa una slitta con le renne in un Paese che non ha mai visto la neve? Una sorta di globalizzazione che ci fa sorridere.
Il Natale nei Caraibi si esprime soprattutto attraverso la musica. Come potrebbe essere diverso nei Paesi che hanno inventato i tamburi d'acciaio, la soca e il reggae?
I canti natalizi risuonano nei sistemi audio e nei mega stereo delle auto. I canti natalizi caraibici sono ben lontani dal solito tintinnio di campane e dal canto contemplativo. I testi sono spesso familiari, ma i tamburi d'acciaio gorgheggiano sopra di loro e sotto di loro ci sono ritmi massicci di soca e reggae.
Le canzoni, stravolte da ogni effetto sonoro immaginabile, brillano di gioia di vivere. Il sistema audio più rumoroso proviene dalla baracca del rum all'angolo, dove i pescatori si godono il bicchiere della staffa con gli altri abitanti del posto. Qui, la gente fa la testa e canta insieme a loro. Pensiamo a un chiosco berlinese, davanti al quale i bevitori professionisti si scambiano allegramente una birra con i punk, il venditore di kebab, l'hipster vestito e la giovane famiglia di Prenzlauer Berg e ruggiscono "Oh du fröhliche". Anche in questo caso dobbiamo sorridere.
La musica cancella tutti i peccati
Natale è il momento della musica parang. "Forza, mettetevi le scarpe da ginnastica e ballate!", ci invita una donna del mercato a uno di questi concerti. Cantare il parang è come fare una confessione. Chiunque può dire di aver rubato o tradito il proprio partner. Il parang cancella i peccati.
Il concerto è un grande evento, c'è molto da confessare. Il parang suona sul palco, e sotto di esso la gente è felice di peccare di nuovo. La birra scorre a fiumi, le cosce di pollo vengono girate sulla griglia, l'odore di erba e rum riempie l'aria.
Ci lasciamo andare alla deriva in questa atmosfera allegra. I DJ reggae si danno il cambio sul palco e i ritmi si fanno sentire fino alle prime ore del mattino. È il quarto Avvento e noi balliamo le nostre infradito.
L'arrosto di maiale è arrivato con la pelle e le setole
Nonostante tutto, vogliamo mantenere un po' di tradizione. All'avvicinarsi della vigilia di Natale, partiamo per fare la spesa per il banchetto natalizio. Prima di raggiungere il villaggio dell'isola, notiamo dei venditori sul ciglio della strada che maneggiano enormi stracci di carne. Il sabato è il giorno della carne, quando i maiali vengono macellati e venduti direttamente.
Il proprietario del maiale macellato si trova davanti a un mucchio di carne con un coltello. Chiediamo timidamente una braciola e riceviamo sguardi interrogativi.
Poco dopo, un pezzo di carne, setole, pelle e tutto il resto, finisce in un sacchetto di plastica. Ci chiediamo quale pezzo di maiale possa essere. Ma l'arrosto di maiale ha un sapore fantastico, fresco e tenero. In pieno stile, Claudia ha cucinato del cavolo rosso per accompagnarlo e siamo riusciti a trovare anche una bottiglia di vino.
Capodanno ai Caraibi
A Capodanno ci dirigiamo verso l'isola di Mayreau perché abbiamo saputo che lì sono ancorati degli amici. Accendiamo un fuoco su una piccola spiaggia e facciamo grigliare la carne della vongola gigante Lambi. Come è tipico di questi raduni di marinai, ognuno contribuisce con qualcosa: bevande, insalate o un dolce.
Queste feste "pot luck" funzionano in modo molto semplice: non c'è bisogno di una grande organizzazione e raramente c'è l'imbarazzo che tutti preparino la stessa cosa. È una festa esuberante.
Oltre ai nostri amici, c'è anche una coppia che viaggia in barca da 20 anni. Hanno visto il mondo intero e spesso sono rimasti senza soldi, ma sono riusciti ad andare avanti. Ci raccontano con orgoglio come sono riusciti a tirare avanti per diversi anni con soli 200 dollari al mese. Hanno dovuto fare a meno di molte cose, lui non ha quasi più denti in bocca, ma emanano un profondo senso di soddisfazione.
I salvatori della vita dei Caraibi dimostrano che si può fare a meno del denaro
Ci chiediamo quanto lontano riusciremo ad arrivare. Ora dopo ora, pensiamo alle persone che stanno entrando nel nuovo anno. Siamo una famiglia francese, una donna olandese, un inglese, un italiano, un messicano, un tedesco e un tedesco con una famiglia cilena. Diamo il benvenuto al nuovo anno in tutti questi fusi orari. A volte c'è una torta con le stelle filanti, a volte una bottiglia di champagne, a volte un vino cileno, e quando l'orologio batte le dodici in Messico, la donna messicana salta in piedi con il suo fidanzato italiano e corre lungo la spiaggia con uno zaino - una tradizione della sua nativa Yucatán.
Una meravigliosa serata in spiaggia volge al termine, ci sdraiamo sulla sabbia calda e guardiamo le stelle. Un anno e mezzo a bordo è alle spalle, un nuovo anno ci attende. "Riesci a immaginare di tornare alla nostra vecchia vita?".
La risposta non ha bisogno di essere detta, ci guardiamo e lo sappiamo. Ci sono così tante cose interessanti dietro di noi, così tante cose nuove davanti a noi. Il nostro denaro è limitato, ma in qualche modo ce la faremo. I molti artisti della vita che abbiamo incontrato ci hanno mostrato come fare. Guardiamo al futuro con fiducia, senza renderci conto che l'anno che è iniziato oggi sarà per noi una dura prova.
"Sette colori di blu"
Il capitolo che verrà letto qui, "Arrivo ai Caraibi", è tratto dal libro di recente pubblicazione "Seven Colours of Blue" di Claudia Clawien e Jonathan Buttmann, che raccontano il loro sempre più lungo periodo a bordo dello yacht di 35 piedi "Inti", che li ha portati da Berlino ai mari del Sud.
