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Questa crociera inizia prima ancora di mettere piede sul suolo finlandese. Dal ponte del traghetto per Helsinki, sul quale abbiamo viaggiato, la vista spazia per la prima volta sull'arcipelago al largo della costa. È come se la nave viaggiasse nel mezzo di un giardino roccioso giapponese, tanto è finemente organizzato. Alcune barche a vela sono sparse in mezzo. Questo crea attesa per l'imminente viaggio nell'arcipelago di Turku. Ma anche una buona dose di rispetto. In nessuna parte del mondo la densità di isole è più alta che qui in Finlandia. Secondo l'Università di Turku, ci sono ben 44.225 isolotti grandi, piccoli e minuscoli sparsi nell'arcipelago. Senza contare tutte le insospettabili secche che si nascondono sotto la superficie dell'acqua.
"E allora? Nessun problema! Basta attenersi ai fairway", consiglia Hannu Pahtu qualche ora dopo. È il capo di Midnightsunsailing e a Dalsbruk ci mette a disposizione la sua barca più grande della flotta per esplorare la zona: un Beneteau 50, che non solo è lungo 15 metri, ma ha anche una profondità di chiglia di 2,40 metri. A noi sembra un po' troppo grande per questa zona. Ma Pahtu alza le spalle: "Mi dispiace - corona!", dice. Per sopravvivere, ha dovuto vendere tre navi più piccole e le altre sono in arrivo.
Infine, ci dice dove sono i posti più belli. Su un foglio di carta scrive i nomi di sette isole e porti da visitare. Le isole Åland, che la maggior parte dei navigatori baltici conosce almeno per sentito dire, non sono nell'elenco. Pensa che sarebbe troppo ambizioso navigare verso di loro con una sola settimana di charter. Ci perderemmo molte altre cose. "Date invece un'occhiata a Turku. È una città bella e giovane", dice. Questa settimana c'è anche un festival di arte di strada.
L'arte di navigare senza danni con gli skerry in Finlandia
E allora partiamo! Ma prima di pensare alla nostra prima destinazione, dobbiamo familiarizzare con l'arte di navigare nell'arcipelago senza causare danni. Avvicinarsi al territorio, letteralmente. E questo lentamente, cioè inizialmente solo con un grande genoa. Strambare contro vento con una vela piena, tenere d'occhio le boe e poi assegnarle correttamente sembra un po' troppo per il primo giorno di navigazione. Soprattutto perché i miei due ragazzi, due velisti leggeri, hanno ancora bisogno di un corso di aggiornamento sulla navigazione e sui segni cardinali.
Non è necessario avere più tela. La nave va senza sforzo a sette nodi senza randa. Quasi cinque nodi di troppo per i miei gusti, se si vuole orientarsi tra le tante tonnellate. Questo è urgentemente necessario. A destra e a sinistra del corridoio ci sono molti ostacoli naturali.
A poco a poco la tensione si attenua e ci si può godere la piacevole planata sulle acque scintillanti del Mar Baltico. L'ambiente circostante non potrebbe essere più scandinavo: scogli ovunque si guardi. A volte più o meno boscosi. In mezzo, acque calme. Le uniche onde provengono da altre barche che vengono verso di voi. Inoltre, c'è molto sole e un piacevole Beaufort da 3 a 4 da sud-est. Non c'è niente di meglio.
Il secondo giorno abbiamo anche stabilito la rotta principale. Ci siamo fatti strada verso ovest attraverso l'arcipelago fino alla rotta principale più a sud. Il canale di navigazione diventa abbastanza ampio da permetterci di attraversarlo fino a quando le braccia non ci fanno male per il costante serraggio del grande genoa. È bello avere a bordo due adolescenti che scoprono i winch come attrezzi da fitness e si superano a vicenda. Finché le braccia non bruciano.
C'è sempre un bellissimo arcipelago da scoprire
Oltre alle boe e alle secche, bisogna anche tenere d'occhio il traffico in arrivo. Le vacanze estive in Finlandia stanno per finire e molte barche a vela stanno tornando a casa. È un po' come essere in autostrada verso Helsinki. La gente è ansiosa di salutare. Senza eccezioni. I ragazzi chiedono dove stiamo andando. Risposta: a suggerire qualcosa! In teoria, si potrebbe prendere l'uscita quasi ovunque sul lato di babordo o di tribordo. C'è sempre uno skerry a cui legarsi. Anche se molte isole sono di proprietà privata. Ormeggiare solo ai moli privati, per quanto possano sembrare deserti e allettanti, è un tabù. Finché non si ormeggia in vista della sauna, vale il diritto di tutti. In altre parole, c'è abbastanza libertà per tutti.
Grazie al diritto di tutti, è possibile ormeggiare anche su isole private. Ma tenetevi lontani da case di villeggiatura, pontili e saune.
Alla fine decidiamo di fare un pit stop a Borstö. Un rapido rifornimento di carburante e l'ormeggio nel porto degli ospiti con una boa di poppa in un'atmosfera da Bullerbü. Non navighiamo più a ovest verso Jurmo fino a sera. Anche qui c'è un porto per gli ospiti e anche un piccolo negozio. Purtroppo la profondità dell'acqua al molo si rivela troppo bassa per la nostra barca. Un uomo con pesanti cuffie insonorizzate ci indica di affiancare il molo per il traghetto. Sembra un addetto al porto o un pilota di elicotteri.
Dopo aver accettato le nostre battute e averle riconsegnate a bordo, si presenta come Wilhelm Helsingius e spiega il motivo della protezione per le orecchie. Un tempo era un batterista e si picchiava le orecchie a morte. Oggi soffre di acufene ed è molto sensibile al rumore. "Ma questo è solo uno dei motivi per cui trascorro l'estate qui a Jurmo sulla mia barca. Mi piace questo posto, la gente, la vita", dice Helsingius. Aiuta un po' dove può. Ci dà anche qualche consiglio su quale sia la nostra prossima meta.
Björkö come punto di forza dell'arcipelago di Turku
Björkö è in cima alla lista. Con tre punti esclamativi. Lì c'è un porto naturale. E sullo skerry, sorpresa delle sorprese, un lago d'acqua dolce. L'unico in tutto l'arcipelago! Ma poi arriva il colpo di grazia quando si pone la questione del nostro pescaggio. Uno sguardo incredulo, quasi di commiserazione. "2,40 metri, santo cielo, potrebbe essere stretto", dice Helsingius.
E così sia. Diamo prima un'occhiata a Jurmo. L'isola è diversa. Ha una bellezza arida e una storia tragica. Un tempo era la patria dei pirati delle spiagge che attiravano le navi mercantili svedesi verso il loro destino e le saccheggiavano. Il re si stancò presto di questa situazione. Inviò dei soldati che li eliminarono in breve tempo. Gli abitanti di Jurmo furono uccisi e l'isola fu completamente ripulita. Il silenzio qui assume un tono diverso la sera.
Il giorno dopo, Wilhelm arriva alla barca con buone notizie. Ha telefonato ai nuovi proprietari di Björkö per noi. Dicono che, con il nostro pescaggio, dovremmo tenerci più a ovest, all'ingresso della baia, vicino alla riva. Contrariamente alla carta nautica, lì ci sarebbero fino a tre metri di profondità. Arriviamo! La tappa è breve, ma una volta arrivati, i ragazzi possono fare una lunga nuotata nel lago dell'isola senza preoccuparsi delle fastidiose meduse. Circondata dal Mar Baltico, è incorniciata da un magico paesaggio di arcipelago. Incredibilmente bello.
"In estate qui sono ormeggiate fino a 100 barche", ci racconta Santeri, proprietario dell'isola insieme alla sua fidanzata Tiia. I due gestiscono un caffè a Björkö. La giovane coppia ha acquistato la vecchia fattoria dell'isola, compreso il lago, qualche anno fa. Non ha nulla a che vedere con lo stile di vita da drop-out. "Apriamo il caffè solo durante la stagione. La prossima settimana andremo a Seul per studiare", dice Santeri. Lui vuole diventare ingegnere, Tiia studia economia internazionale. Nel loro caffè offrono torte fatte in casa. Assaggiamo le crostate al rabarbaro, sono deliziose! La ricetta, ci rivelano i due, ha 400 anni, tanto quanto la fattoria.
Turku come cambiamento urbano rispetto alla solitudine dell'arcipelago
Dopo tre giorni di navigazione intorno all'arcipelago, diventa chiaro che dirigersi verso le isole Åland sarebbe davvero difficile. Il vento soffia ancora forte da sud-ovest, con raffiche fino a 6 Beaufort. Perché battersi contro di esso quando c'è una destinazione degna di nota in ogni direzione! Korpoström e Högsåra, per esempio. O Utö, una delle isole più esterne dell'arcipelago. Dopo una breve consultazione con l'equipaggio, la decisione viene presa a favore di Turku. Un po' di cultura dopo tanta natura. Un cambiamento del genere aumenta indubbiamente il fascino della zona.
Il viaggio verso la città è un piacere. Le onde sono perfette e non ci sono onde a disturbare il nostro viaggio veloce. È un vero piacere. Navighiamo a slalom intorno all'arcipelago a sette-otto nodi, senza bolina. Verso sera ormeggiamo a Korpoström. Il porticciolo è molto popolare tra la gente del posto. In primo luogo per il ristorante e in secondo luogo per le mostre e gli spettacoli culturali che si susseguono. In questo giorno particolare, viene organizzato un vernissage sul tema "La costruzione di barche tradizionali nell'arcipelago". Di sfuggita, apprendiamo che domani a Turku si terrà la Notte delle Arti. Un motivo in più per assaporare la brezza dello spazio.
La Finlandia come paradiso della vela
Più ci si avvicina a Turku, più numerosi sono i velieri e più dignitose le case di villeggiatura sulle coste. Sembra quasi di essere negli Hamptons invece che in Finlandia. Navighiamo per quasi tutta la lunghezza del fiume Aura. A sinistra, passiamo davanti al Forum Marinum, una flotta di navi storiche. A dritta, facciate di case moderne. Infine, davanti a noi, un antico traghetto a catena attraversa il fiume a passo di lumaca. Poco più avanti c'è il porto turistico per gli ospiti, che ha posto per noi anche senza prenotazione. E per giunta a buon mercato: 35 euro per 15 metri di barca, elettricità e sauna incluse! Non dobbiamo mostrare alcun documento d'identità o di navigazione. Non è possibile ridurre la burocrazia. E nemmeno più ospitalità. La Finlandia è un paese per marinai.
Come promesso, Turku è giovane e vivace, quasi un po' mediterranea. La folla passeggia lungo il fiume o gira in scooter elettrico. La Notte delle Arti si riferisce principalmente agli artisti di strada. Le esibizioni sono piuttosto scarse, ma non è un problema. Turku è già di per sé un'attrazione.
In molti punti, i fairway tra le scogliere sono abbastanza ampi da poter navigare di bolina in condizioni di vento.
Il giorno dopo il vento si è calmato. Ci addentriamo di nuovo nell'arcipelago, facciamo strada ai traghetti e cerchiamo di raggiungere il molo di legno di Seili, ma non ci riusciamo a causa della profondità dell'acqua nella bella baia di canneti. Purtroppo non c'è un gommone a bordo. Segue una breve odissea alla ricerca di un posto dove passare la notte, tenendo conto della privacy delle pinne della casa vacanze. Ce ne sono molti nei dintorni di Turku. La prossima gemma dietro ogni angolo. E ogni volta con una casa e un molo. Si può solo gemere e sospirare. Così idilliache, così belle eppure così inutili per un marinaio che ci si sente momentaneamente emarginati.
Alla fine, però, troviamo lo skerry perfetto per la notte. L'acqua è abbastanza profonda fino alla roccia e possiamo uscire dalla prua. Mettiamo rapidamente a riva le cime d'ormeggio e dispieghiamo l'ancora di poppa, e siamo già al riparo dal vento al largo della "nostra" isoletta. Illuminati dalla luna piena. Risvegliati dal sole. Baciati dagli dei. Raramente il mondo è stato più bello e pacifico.
Cinque consigli per una crociera in Finlandia
Informazioni sull'area Finlandia/Turku
Viaggio
Prendete il traghetto Finnlines da Travemünde a Helsinki, possibilmente con la vostra auto. La traversata dura 30 ore. La cabina interna a quattro letti costa, in bassa stagione, 428 euro a passaggio per quattro persone inclusa l'auto, la cabina esterna 493 euro. Chi prenota anche il viaggio di ritorno riceve uno sconto del 20%.
Vento e tempo
Il clima sulle isole è generalmente più caldo rispetto alla Finlandia continentale. In estate, le temperature oscillano tra i 15 e i 25 gradi Celsius. I venti soffiano spesso da sud-ovest a ovest. All'inizio dell'estate, la grande differenza di temperatura tra l'acqua fredda e l'aria già riscaldata crea una brezza marina più forte. A volte si formano onde brevi e ripide, soprattutto tra le scogliere esterne. Le prime tempeste autunnali sono previste per la fine di settembre.
Navigazione e navigazione
La zona è impegnativa. Pietre, rocce e scogli non solo sono molto belli ovunque, ma anche molto simili tra loro. Probabilmente la regola più importante è quella di sapere esattamente dove ci si trova in ogni momento. Le carte nautiche cartacee vanno quindi tenute sempre a portata di mano nel pozzetto e verificate costantemente rispetto alla realtà. Le boe rosse e verdi si trovano raramente, spesso solo in canali molto stretti. A differenza della Svezia, nell'arcipelago di Turku predominano le boe cardinali prive di vertici. È quindi necessario conoscere bene la disposizione dei colori delle boe gialle e nere. In genere si sconsiglia di viaggiare di notte tra i sassi.
Letteratura e grafici
"Küstenhandbuch Ostsee" di Edition Maritim, 69,90 euro; set di carte nautiche finlandesi D di Hansenautic, 58 euro.
Carta
Viaggiavamo con un Beneteau 50 di Midnightsunsailing. La base di Dalsbruk si trova a sud di Turku e a ovest di Helsinki. A seconda della stagione, la barca costa tra i 2.600 e i 3.900 euro. Un Jeanneau SO 33i o un Dufour 325 costano tra i 1.250 e i 2.200 euro a settimana. Prenotazione sotto www.midnightsunsailing.fi o tramite agenzie comuni.
