Viaggio: Il Marocco affascina tra le montagne dell'Atlante e l'Oceano Atlantico
YACHT-Redaktion
· 24.03.2024
Testo di Ulrike Potmesil
Acqua dall'alto, da babordo e da tribordo. Acqua a prua e a poppa. Ci stiamo avvicinando all'Africa, ma non immaginavamo che il nostro arrivo sarebbe stato così bagnato. Provenienti dal Portogallo, ci troviamo al centro dello Stretto di Gibilterra, diretti a Rabat, la capitale del Marocco. La nostra Wibo 1100 si muove tra le onde. "Maha Nanda" è il suo nome, "La grande felicità". Per quanto riguarda il tempo, sta dando ragione al suo nome: piove a dirotto. E il sud-ovest è in tempesta.
Le previsioni avevano promesso venti da ovest di 5 Beaufort, con un picco di 6 Beaufort, per poi attenuarsi. Invece, diventa sempre più difficile mantenere la rotta. Dobbiamo navigare con il vento, cosa che non piace a Maha Nanda. Se fosse per lei, vorrebbe calare un po' e dirigersi verso la costa a est di Rabat.
Le raffiche ora raggiungono forza sette, le onde formano dei cumuli, la nave gira il muso contro il vento. Gli spruzzi si riversano sul paraspruzzi e nel salone. Verso mezzanotte, le raffiche aumentano fino a superare i 9 Beaufort e le onde iniziano a infrangersi.
Condizioni difficili per l'attivazione
Poi sento il bip del nostro pilota automatico. Merda, il "Maha Nanda" è uscito dalla rotta! Dando un'occhiata alla macchina di governo mi rendo conto che la pressione sull'albero ha rotto un pezzo del ragno ausiliario per la trasmissione lineare, un solido albero d'acciaio su cui poggia il braccio dell'autopilota. "D'ora in poi governeremo a mano", afferma il mio capitano, e io prendo il timone con rassegnazione. Sfortunatamente, proprio in quel momento di gioia scopro uno strappo nella vela di prua. Si era attorcigliata nella direzione sbagliata durante l'alaggio e aveva formato una piccola pancia, dove alcuni brandelli ora sventolano allegramente. Scorporiamo il fiocco.
E così passano la notte e la mattina. Alle 13 siamo finalmente a due miglia da Rabat: davanti a noi un muro grigio di pioggia e muri grigi. Christoph chiama via radio il porto turistico di Bou-Regreg, ma non ci è permesso entrare. Quando la marea è bassa e le onde sono di due o più metri, l'ingresso è chiuso. Nelle condizioni prevalenti, una barra tra le teste dei moli crea onde di rottura. Qui non si può lavorare senza autorizzazione e senza pilota. Ci mandano a Casablanca - a quanto pare l'autorità portuale ne sa meno di noi: il porto turistico è in fase di ristrutturazione da anni e l'apertura prevista viene rimandata di anno in anno.
Il Marocco accoglie la burocrazia
Dopo un lungo tira e molla, arriva il messaggio radiofonico di sollievo: alla fine possiamo entrare. Ma proprio ora il motore dà problemi. Il filtro è intasato, un problema classico. Il mio skipper decide che non vale più la pena di cambiare il filtro, così ci infiliamo nel porto esterno con il motore che strombazza sulle onde che si infrangono. Dalla foce del fiume Bou-Regreg si avvicina un pilota di jet boat, la cui uniforme lo identifica come pompiere.
Sorride da un orecchio all'altro. "Marhaba - benvenuti in Marocco!", grida e ci fa cenno di seguirlo attraverso il fiume. Non appena attracchiamo al molo della dogana, compaiono gli agenti di polizia, poi il personale della marina, i rappresentanti delle autorità doganali e infine la squadra antidroga con un cane antidroga. Il povero animale ha ovviamente paura delle barche e può essere convinto a salire a bordo del nostro "Maha Nanda" solo con una leggera forza. La procedura si trascina. D'ora in poi non ci lamenteremo più dell'eccessiva burocrazia austriaca, ormai conosciamo quella marocchina.
Alla fine è tutto fatto, la nave è ormeggiata e al sicuro e troviamo il tempo per le nostre prime esplorazioni. Ci sentiamo subito a casa a Rabat, più precisamente nella città gemella di Salé, a nord. Passeggiamo per i vicoli tortuosi, vivaci e, dal punto di vista europeo, a volte piuttosto caotici. La strada principale è solo parzialmente asfaltata e i negozi sono pieni di oggetti di uso quotidiano. Il che è un bene, perché abbiamo bisogno di una scheda sim per il nostro cellulare wifi.
Approfondimento sulle concerie di Fès
Nel negozio di telefonia mobile, due ragazzi ci spiegano che dobbiamo comprare una scheda marocchina, inserirla in un cellulare e poi sbloccarla con un pin, infine comporre un numero verde marocchino e usarlo per attivare la SIM. Il problema: ci spiegano tutto questo in arabo! Per fortuna abbiamo un'applicazione di traduzione sul nostro cellulare. Parliamo in inglese e l'app traduce in arabo e viceversa. Non sempre l'app riesce a trovare le parole giuste, ma noi quattro ci divertiamo molto. L'acquisto della scheda sim dura un'ora. Nel frattempo sgranocchiamo pistacchi, parliamo del nostro Paese e delle nostre famiglie e infine ci salutiamo con affetto.
Cambio di scena. Noleggiamo un'auto per un tour nel centro del Paese. Per prima cosa, ci immergiamo nei souk di Fès. Percorriamo il labirinto della città vecchia, dove ogni straniero si perde. Non è un male, perché a ogni angolo ci sono cose interessanti da scoprire; Fès è un festival di colori e odori. Le concerie della città sono affascinanti, ma anche spaventose. In ampi cortili, le persone stanno in piedi in vasche piene di sostanze chimiche e preparano il cuoio. Alcuni di loro sono scalzi e senza guanti. "Non hanno bisogno di protezione, sono tutti colori naturali a base di zafferano e indaco", cerca di rassicurarci un abitante del luogo. Ma la concia viene fatta con calce, escrementi di piccione e urina di mucca.
Anche nelle concerie c'è una puzza inimmaginabile. Impariamo subito che i mazzetti di menta che ci vengono consegnati non sono destinati alla decorazione dell'occhiello. Qui si preparano miliardi di pelli all'anno, le concerie sono patrimonio mondiale dell'UNESCO e la gente è orgogliosa del proprio mestiere. Ma chi lavora qui fa un lavoro da schiavo.
Escursione a terra alle città reali
Da Fez proseguiamo verso la città reale di Meknes, dove ci perdiamo di nuovo e finiamo a un'asta di tappeti. Mentre i venditori sdentati e fumatori corrono su e giù con rotoli di tappeti sulle spalle, i compratori strillano non meno forte e sventolano banconote. Purtroppo la nostra conoscenza dell'arabo è scarsa. Non vanno oltre "marhaba - benvenuto", "shukran - grazie" e "bismillah - buon appetito". Ma anche senza capire bene la rumorosa asta, siamo rimasti molto colpiti.
Il viaggio prosegue verso Marrakech. Il capitano Christoph, artista per hobby, apprezza particolarmente il Jardin Majorelle, al riparo dal trambusto della città. Creato nel 1923, il giardino è stato successivamente ridisegnato dallo stilista francese Yves Saint Laurent. Poi arriva la contropartita: dal magico silenzio veniamo catapultati in una cacofonia di suoni: musica da tutte le direzioni, canti, fischi e tamburi. Ci troviamo nella Djemaa el Fna, l'antica piazza del boia e ora mercato di Marrakech. Qui si esibiscono giocolieri, incantatori di serpenti, musicisti, commercianti, cantastorie e pittori di henné. Soprattutto la sera, quando la Djemaa el Fna sembra scoppiare, è uno spettacolo travolgente.
Case rosse su roccia rossa contro un cielo blu, con le cime bianche dell'Atlante che brillano sullo sfondo
Al termine dell'escursione a terra, percorriamo strade tortuose verso le montagne centrali dell'Atlante con le loro cime innevate. Si attraversano villaggi amazigh, insediamenti berberi, paesaggi terrazzati, terra rossa, pendii innevati e valli fertili. Appena attraversato il passo, il paesaggio cambia. Formazioni rocciose nude, colorate strato per strato con sfumature di rosso, caratterizzano l'immagine. Ai piedi dell'Alto Atlante, ci fermiamo in un riad, una casa costruita in stile tradizionale, e beviamo un thé à la menthe. Qui la stagione passa senza soluzione di continuità all'estate, ci sediamo nel frutteto e teniamo il naso all'insù.
Ci si snoda attorno a coni di pietra rossa, a rocce erose milioni di anni fa che sembrano montagne di fango raccolte da un gigante, attraverso la valle di Ounila, fiancheggiata da palme da dattero, e su altipiani fino alla città di Aït-Ben-Haddou: case rosse su rocce rosse contro un cielo blu con nuvole sottili che scivolano sopra di noi e le bianche cime dell'Atlante che brillano sullo sfondo. Questo scenario sembra provenire da un altro pianeta - e questo remoto angolo di mondo è stato in effetti lo scenario di numerose riprese cinematografiche come "Guerre Stellari", "Il Gladiatore" e "Game of Thrones".
Ma la vera gioia è e rimane scoprire il Marocco dal mare. Tornati a Rabat, molliamo gli ormeggi. La mareggiata atlantica si è attenuata e l'autorità portuale ha autorizzato l'uscita. Salpiamo e ci dirigiamo verso sud-ovest. Siamo tentati dai porti di pesca lungo la costa. Purtroppo, non appena il porto protettivo si trova a poppa, il mare mostra ancora il suo lato agitato: l'onda all'uscita del porto non è per i deboli di cuore e di motore. Bisogna premere il gas, chiudere gli occhi e andare avanti. Con vento teso, onde di due metri e sole, ci dirigiamo verso El Jadida.
El Jadida si presenta in portoghese
L'ingresso del porto pullula di piccole barche da pesca colorate e di pneumatici di trattori galleggianti che i pescatori usano per catturare i granchi. Qui c'è anche una specie di club, una scuola di vela. Alcuni adolescenti si divertono nel bacino del porto con laser e tavole da surf. Raschid ci aiuta ad allacciarci al piccolo molo e poi ci presenta un uomo visibilmente importante in camicia bianca e occhiali da sole: Monseigneur Berrazouk, presidente del club.
Ci stringiamo la mano, esprimiamo il nostro piacere di conoscerci, esprimiamo il nostro apprezzamento per la bellezza del luogo, poi il presidente e i due accompagnatori si allontanano con grazia. Appare il successivo funzionario, il comandante del porto, anche lui vestito con occhiali da sole e camicia bianca. Ci salutiamo con lui. "Benvenuti a El Jadida, il più bel porto del Marocco!", ci dice mentre ci riconsegna i passaporti.
A El Jadida viviamo il lato portoghese del Paese. Nel XV secolo, i governanti coloniali costruirono la fortezza di Mazagão. Un'enorme cisterna e le mura della fortezza in pietra arenaria, alte otto metri e larghe altrettanto, caratterizzano ancora oggi l'immagine della città vecchia. Dai merli si gode di una magnifica vista sulla città, sul porto e sulla nostra "Maha Nanda". È l'unica imbarcazione che non batte bandiera marocchina a poppa.
I marinai sono rari in Marocco
La nostra prossima destinazione è uno dei più grandi porti industriali e di pesca della costa marocchina: Safi. Anche qui ci aspettano tante mani disponibili. Il nostro arrivo è stato osservato dalla torre. Affianchiamo un'ex nave da addestramento navale. In effetti, "Maha Nanda" è l'unica barca a vela presente nel porto. Il porto è importante dal punto di vista economico per l'industria locale del fosfato. Di conseguenza, l'area non sembra esattamente pulita.
Il comandante del porto fa fare al capitano Christoph un ampio giro della torre di controllo ed è estremamente cortese: "Posso presentarvi: Adil è il vostro addetto alla sicurezza. Così può essere sicuro che la sua barca è al sicuro. Se ha bisogno di qualcosa, non esiti a chiedermelo personalmente". Il capo della polizia garantisce anche la nostra sicurezza e ci chiama persino durante una delle nostre successive escursioni a terra per farci sapere che la nostra barca è in buone condizioni.
L'ultima città portuale marocchina della nostra lista è Essaouira. Partiamo alle cinque del mattino senza vento. Vogliamo assolutamente arrivare con la luce del giorno, perché le onde davanti all'ingresso del porto di Essaouira sono famose. Le spiagge di Essaouira sono conosciute come il paradiso dei kitesurfer. In altre parole, qui raramente c'è una leggera brezza.
Poco prima di entrare in porto, la profondità dell'acqua, già bassa, si riduce notevolmente. La "Maha Nanda" si lancia in una zuppa atlantica spumosa, verde e fangosa, sulla quale il nord-ovest, che ora soffia a 6 Beaufort, invia nuvole di spruzzi salati. Nel bacino del porto, siamo sopraffatti da una sensazione di felicità: il mare si calma, la fortezza luminosa della città si erge sopra i moli e le banchine di pietra murate, dove si affollano grandi pescherecci e piccole barche da pesca dipinte di rosso-blu.
Essaouira tra l'epoca hippie e il commercio
Ormeggiamo "Maha Nanda" a una barca a vela battente bandiera belga, che ha ormeggiato a una scialuppa di salvataggio, che ha ormeggiato a una draga, che ha ormeggiato a uno spingi ghiaia, che ha ormeggiato alla banchina. Chi non riesce ad arrampicarsi sugli ostacoli finisce inevitabilmente nel bacino puzzolente del porto. Nel porto di pesca di Essaouira non ci sono infrastrutture. Non ci sono né elettricità né acqua. Ma cosa sarebbe il Marocco senza sapori speciali?
Se sentite un desiderio irrefrenabile di cura del corpo, visitate un hamam. Prima si viene sciacquati dalla testa ai piedi con acqua calda, poi si viene strofinati con una spugna di pelo di capra. Il marito al mio fianco ride ancora quando sente le mie grida di sofferenza. Presto se ne fa una ragione, la spugna rimuove una decina di millimetri di pelle. La nostra lavandaia si sta chiaramente divertendo con il nostro tormento. Come ricompensa, ci viene fatto un massaggio paradisiaco con la schiuma, seguito da una maschera profumata su tutto il corpo. Usciamo dall'hamam con una pelle morbida come quella di un bambino.
La medina di Essaouira è stata una delle grandi destinazioni hippy negli anni Settanta. Jimi Hendrix & Co. si ispirarono alla musica degli Gnawa, ritmi spirituali di una minoranza etnica dell'Africa occidentale usati per entrare in contatto con gli spiriti. A giugno migliaia di persone si recano in pellegrinaggio al Festival Gnawa.
In questa incantevole città è rimasto ben poco dell'epoca hippie; è un luogo turistico e commercializzato. Tuttavia, c'è una storia emozionante dietro a molti prodotti che sono stati industrializzati da tempo. Come l'olio di argan, ad esempio. Si estrae dal frutto dell'albero di argan, che cresce solo nel sud del Marocco, e viene utilizzato come olio alimentare e per la cosmesi. Poiché alcune famiglie di agricoltori che vivevano della produzione di olio di argan rischiavano di impoverirsi a causa del passaggio alla lavorazione industriale, è stata fondata un'iniziativa femminile, l'UCFA. È composta da 22 cooperative con oltre mille donne. Esse conservano la tradizione dell'olio spremuto a mano. È possibile vederle all'opera nei souk del sud del Paese.
Addio al Marocco
Il giorno di Natale lasciamo le coste del Marocco sulla scia di "Maha Nanda". Dopo giorni di paziente attesa, poiché tutti i porti della costa atlantica nordafricana sono stati chiusi per un'intera settimana. Con 50 nodi di vento e onde di sei metri, nemmeno gli intrepidi pescatori con i loro grandi pescherecci possono uscire in mare. Si dispongono a pacchetto davanti a noi nel porto e la mareggiata li fa muovere ritmicamente verso di noi come un'armata, per poi allontanarsi di nuovo a poppa.
Osserviamo per ore le masse d'acqua ribollenti sulle rocce all'ingresso del porto. L'Atlantico ci insegna l'umiltà e passiamo la vigilia di Natale lontano dagli amici che ci aspettano alle Canarie. Finalmente, il 25 dicembre, il mare si calma, il vento si sposta a nord, sciogliamo le cime e giriamo la prua della nostra barca verso Lanzarote. Circondati da tutte le sfumature di blu - dal mare all'orizzonte e oltre - salutiamo il Marocco: arrivederci - Maasalama!
Ulrike, 54 anni, e Christoph Potmesil, 55 anni, di Vienna, sono partiti per un lungo viaggio nel 2019. Hanno navigato con la loro Wibo di 36 piedi dall'Olanda attraverso Inghilterra, Francia, Spagna e Portogallo fino al Marocco. Ulteriori informazioni: vela-mahananda.com
Consigli per il viaggio
I porti sono raggiungibili 24 ore su 24 tramite il canale 10. In caso di emergenza si può chiamare Mohammedia o Safi, mentre Rabat, El Jadida ed Essaouira sono chiuse in caso di cattive condizioni.
Il periodo migliore per visitarla va da aprile a ottobre. A questo punto iniziano le tempeste invernali e da novembre i porti sono spesso chiusi per giorni e giorni. Per entrare e uscire dal porto è necessario effettuare un'autorizzazione. Il personale del porto parla un po' di inglese, ma soprattutto arabo e francese.
I porti atlantici del Marocco
1 Rabat
- Costi: 18 euro (per una barca di 36 piedi)
- Infos: 240 posti barca per imbarcazioni con pescaggio fino a 4,0 metri. Il porto è chiuso da un'onda di 2,0 metri e le barche devono ancorare davanti al porto esterno. Il porto si trova sulle rive di un fiume ed è ben protetto su tutti i lati.
- Fornitura: Acqua, elettricità, distributore di benzina, travel lift, servizi igienici
- Sicurezza: Posti di guardia agli ingressi del porto turistico e sui moli
2 El Jadida
- Costi: 28 Euro
- Info: Sul piccolo molo c'è spazio per due barche con pescaggio fino a 2,0 metri. Nella stagione principale (dalla primavera all'autunno) è necessario ancorare nel porto, poiché il terreno è molto fangoso. Alcune parti del porto si asciugano con la bassa marea. I frangiflutti proteggono dalle mareggiate
- Fornitura: WC e docce con acqua fredda. Sul pontile sono presenti elettricità e acqua.
- Sicurezza: Barriera e controlli di polizia all'ingresso del porto
3 Safi
- Costi: 28 Euro
- Info: Il porto è aperto a nord, ma ben protetto dalla baia. Può essere chiamato in tutte le condizioni meteorologiche. Non ci sono pontili per le imbarcazioni da diporto. È possibile ormeggiare in un pacco presso una nave scuola.
- Fornitura: Nella torre di controllo sono disponibili servizi igienici molto puliti. Sul sito sono presenti anche un distributore di benzina e un travel lift.
- Sicurezza: L'area è protetta da una barriera e da un cancello aggiuntivo. Il personale di sicurezza è stato assegnato anche alla nostra barca
4 Essaouira
- Costi: 28 Euro
- Info: Il porto è aperto a sud-ovest, con forti mareggiate. L'ormeggio è possibile solo in un pacchetto presso una scialuppa di salvataggio. Oppure ancorare davanti al porto per 25 euro. In caso di maltempo, gli ormeggiatori devono entrare in porto.
- Fornitura: Niente acqua, niente elettricità, niente stazioni di servizio, niente servizi igienici.
- Sicurezza: Il porto non è chiuso, ma l'accesso alle imbarcazioni è difficile, soprattutto con la bassa marea. La nave di soccorso è presidiata 24 ore su 24
