Philipp Hympendahl: Viaggio in solitaria senza scalo intorno alla Gran Bretagna e all'Irlanda con un uragano sulle spalle
Partiamo nel tardo pomeriggio del 16 luglio. Lascio la baia del porto di Poole, sulla costa meridionale inglese, con la mia "African Queen" lunga nove metri. Provenendo da IJmuiden, nei Paesi Bassi, ho dovuto prima cercare un riparo imprevisto da una tempesta e poi far riparare una sartie superiore allentata da un rigger professionista. Comunque, il mio progetto parte da qui: voglio provare a navigare intorno a tutta la Gran Bretagna e l'Irlanda da solo e senza fermarmi in porto.
Solo di recente, "Malizia" di Boris Herrmann ha completato la stessa rotta nell'ambito della regata Course des Caps, in sei giorni e sei ore. Non sarò così veloce. Tuttavia, è un incentivo a emulare i professionisti.
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Non appena mi trovo in mare aperto, il crepuscolo viene sostituito dall'oscurità. Alle 23 circa, sto per iniziare a fare un breve sonnellino quando scorgo due yacht che vengono verso di me. Sono a prua di sinistra e ho il diritto di precedenza, ma resto sveglio. È una buona cosa, perché una delle barche si dirige imperterrita verso di me. Cambio quindi rotta per evitare la collisione. Sfogo la mia rabbia alla radio VHF. Ricevo delle scuse, che però non servono a calmare gli animi.
Durante la notte il vento cala un po', la visibilità peggiora e la nebbia si deposita sull'acqua. Le previsioni meteo per il Mar Celtico sono molto contrastanti, con un po' di tutto. Decido quindi di optare per una navigazione prudente e di dormire un po' nel letto del fiume Helford, vicino a Falmouth. Lì getto l'ancora vicino all'estuario a una profondità di circa quattro metri.
Qui sono già ormeggiate alcune barche. La riva, densamente boscosa, dista meno di 50 metri ed è punteggiata da piccoli tratti di spiaggia. Sull'altra sponda del fiume si apre un panorama pittoresco: verdi colline con pascoli sono intervallate da grandi alberi e da alcune casette. Il gioco di luci del sole e delle nuvole, il mattino seguente, conferisce al luogo un'atmosfera magica. Trascorro diversi giorni ancorato qui.
Poi si apre una finestra meteorologica per il Mar Celtico e posso continuare il mio viaggio nella prima mattinata del 22 luglio. Land's End, il famoso punto di riferimento alla fine della Manica, si trova al largo a mezzogiorno. Da giovane, una volta mi trovavo lassù e guardavo i marinai dall'alto. Ora passo davanti agli scogli con la mia barca, sotto il sole, con venti leggeri e con uno spirito orgoglioso.
Nel pomeriggio, scambio la bandiera del paese ospitante britannico con quella irlandese. La direzione del vento mi costringe a fare un ampio arco verso nord durante la notte. Più tardi posso fare rotta per Fastnet Rock con una rotta sottovento e vele terzarolate. Durante il tragitto, il vento cala sempre di più e raggiungo il faro al largo della costa sud-occidentale dell'Irlanda a passo di lumaca. Sembra quasi strano, perché noi velisti tendiamo ad associare il punto di svolta della leggendaria Fastnet Race a condizioni difficili.
La maggior parte dei velisti viene attirata da qui verso est, a Cork. La città sulla costa meridionale dell'Irlanda è una mecca per i velisti, con il più antico yacht club del mondo e uno dei più grandi porti naturali. Ma io mi dirigo a nord-ovest e mi avvicino a un tratto di costa frastagliata e indifesa rispetto all'Atlantico settentrionale. Il moto ondoso che arriva qui si accumula per migliaia di miglia nautiche. Mentre mi siedo sotto il paraspruzzi e guardo in lontananza perso nei miei pensieri, il mio sguardo si sofferma su una forma insolita: Una pinna lunga e appuntita sporge dall'acqua a una certa distanza. Poco dopo, l'acqua spara in aria come da un nebulizzatore. La pinna dorsale si muove con forza nel mare e altre si aggiungono: le orche! Osservo gli animali con il binocolo e sono felice di sapere che sono a distanza.
Il clima diventa più irlandese
Un maglione di pile foderato di pelliccia che ho comprato ad Amburgo per un viaggio in Danimarca in inverno lo uso sempre. Diventa come una seconda pelle per me. Supero le baie simili a fiordi e i promontori a forma di dito del sud-ovest irlandese con 15 nodi di vento da ovest. La lunga mareggiata solleva dolcemente la barca e poi la riabbassa. La natura mostra i suoi muscoli, ma non li flette. Non ancora.
La mia sveglia suona dopo 20 minuti di sonno. Mi sveglio immediatamente, esco dal mio sogno e guardo la posizione. Poi salgo sul grande gradino della mia cabina motore e mi sporgo sotto il paraspruzzi per guardare in tutte le direzioni nell'oscurità coperta di nuvole. Non c'è nessuna nave nelle vicinanze, non si vedono luci. Quindi mi rituffo nella mia cuccetta, riavvio il timer, mi rimbocco le coperte e lascio questo mondo per altri 20 minuti.
Sono in arrivo venti più forti, devo assicurarmi di allontanarmi da qui. Mentre cerco di ancorare sulla costa, mi ritrovo improvvisamente in un mare caotico. La "Queen" è sballottata da tutti i lati da metri d'acqua e viene sbattuta sui fianchi. Decido rapidamente di allontanarmi e di dirigermi nuovamente verso il mare fino a tornare in acque più calme. Cerco un nuovo ancoraggio e ne trovo un altro a 25 miglia nautiche di distanza, nel porto naturale di Ballyglass.
Stadio Queen's a St Kilda
Ore dopo, finalmente passo il piccolo faro all'ingresso della baia. L'ambiente poco profondo non impedisce le raffiche in arrivo, ma l'ancoraggio vicino alla spiaggia è buono e non c'è maretta. Sono contento di aver trovato un posto riparato. Da lontano, riconosco un villaggio ai margini del quale ci sono alcune case, alcune fatiscenti e vuote. Dall'altra parte della baia, un panorama collinare si estende sotto una copertura nuvolosa contrastante. Il sole fa capolino qualche volta e illumina i prati di un verde lussureggiante. Benvenuti in Irlanda!
Il giorno successivo è la volta della tappa reale: Molto a nord, lontano dalle Ebridi, si trova la piccola isola disabitata di St Kilda. È il mio prossimo waypoint, oltre 200 miglia nautiche attraverso l'Atlantico settentrionale. Getto l'ancora a mezzogiorno e nel pomeriggio assisto a uno spettacolo visivo che solo a me è concesso e al cui cospetto si conferma ancora una volta il mio amore per il mare: Una fascia di nuvole basse è illuminata da dietro dagli ultimi raggi del sole al tramonto. Il cielo si illumina di una luce arancione che si riflette sulle onde, mentre la mia "African Queen" scivola solitaria verso l'oscurità.
A mezzogiorno del 29 luglio, St. Kilda è a mezz'aria. Purtroppo l'isola è nascosta da una fitta coltre di nubi. È visibile solo una striscia di costa piatta. La vista incolore non riesce a smorzare la mia gioia. Da qui, continuo verso le Orcadi. Ma poi ricevo una brutta notizia dal mio esperto di meteo marino tedesco Sebastian Wache sulla mia app Iridium: "Venti di burrasca dal 5 agosto, pericolo reale! Da oggi: colpo diretto".
Uragano in arrivo
È mezzogiorno del 31 luglio quando mi lascio alle spalle il punto più settentrionale del viaggio. North Ronaldsay è un'isola abitata lunga pochi chilometri, con alcune turbine eoliche, qualche casa e un faro. Non appena l'ho superata, posso scendere e dirigermi verso sud.
Sapere che le Orcadi sono sulla mia scia è un grande sollievo. Ma le previsioni del tempo mi pongono di fronte a una decisione difficile: un fronte blocca la strada verso sud e, a causa dell'avvicinarsi dell'uragano, non posso aspettare che passi. Ciò significa che domani mattina mi aspettano venti fino a 30 nodi e onde altrettanto alte sul promontorio di Peterhead.
Al mattino, cambio rotta in modo da poter superare il forte vento con una certa distanza dalla costa. La corrente mi va contro, mentre il vento spinge da dietro e il mare si alza. Quando un'onda spinge la barca, la gomena dell'ancora di deriva precedentemente dispiegata si stringe e la "Regina" mantiene la rotta. Il sole appare più volte tra le nuvole sparse e dà un po' di conforto. Finalmente si calma nel pomeriggio.
Immaginazione e realtà
Nei giorni successivi, durante l'avvicinarsi di una burrasca, mi imbatto in una zona con pochi ancoraggi. A causa dei venti inizialmente leggeri, raggiungo la foce del fiume Humber solo al buio. Molte luci brillano e scintillano, le distanze sono molto più grandi di quanto mi aspettassi. Porto con cura le singole parti dell'attrezzatura dell'ancora sul ponte di prua e le collego. Poi attraverso il canale principale e mi dirigo a monte verso l'ancoraggio, mentre la marea sale. Il vento da prua si sta alzando con forza. La corrente spinge da poppa. Si forma un'onda ripida. Improvvisamente, la scatola di plastica della mia catena dell'ancora si sposta sul ponte di prua e rischia di cadere in acqua. Riesco a riportare tutto nel pozzetto appena in tempo. C'è mancato poco! Perdere la catena o l'ancora avrebbe significato la fine di questa sfida.
Avevo scelto l'ancoraggio basandomi su un manuale e su carte nautiche dettagliate. Tuttavia, la mattina dopo la realtà non era quella che avevo immaginato. Proporzioni sbagliate e un forte arrugginito della Seconda guerra mondiale alla prima luce del giorno rivelano una realtà inaspettata. La riva di protezione è appena riconoscibile in lontananza, e anche l'altra sponda del fiume è meglio esplorabile con un binocolo che a occhio nudo.
Prima che il primo fronte si avvicini verso mezzogiorno, lascio scivolare rapidamente la seconda ancora sul fondo come peso. Non posso fare altro. E poi arriva il vento. Nel pomeriggio, riprendo come la prua si alza e si abbassa sulle onde come se fossi in mare. Il vento fa vibrare l'albero e fischia nel sartiame, non riesco a spegnerlo. Il vento si placa solo verso sera, almeno durante la notte.
Il territorio richiede più di una traversata atlantica
All'uragano è stato dato un nome: "Floris". Nelle Ebridi, dove sono appena stato, si misurano velocità del vento fino a 200 chilometri orari. Al mattino, quando è ancora calmo, prendo una decisione: Accendo il motore e poco dopo sono in piedi sul pulpito a tirare la corda, la catena e le ancore fino a sollevare l'ancora principale sul ponte con le mie ultime forze.
Anche quando mi dirigo a valle verso l'estuario con la vela di prua, il vento aumenta. Il fiocco è quasi completamente avvolto, ma la "Regina" continua a navigare parallelamente alla costa a quattro o cinque nodi, in direzione di un parco eolico. La pressione nella vela aumenta ancora e ancora, ma non a raffiche per un breve momento, bensì a lunghi intervalli e con una forza inaspettata. L'atmosfera si calma solo nel pomeriggio. Imposto una rotta verso est per aggirare il grande promontorio nel sud-est dell'Inghilterra.
Al buio, la marea spinge la barca parallelamente alla costa a velocità fino a nove nodi. Ma la zona presenta entrambe le facce della medaglia: il vento si è spostato, la marea si è spostata, e così attraverso la costa con angoli di virata sbagliati e arrivo quasi agli stessi punti di riferimento.
Il mio corpo esausto e la mia mente stanca non possono fare nulla per contrastare il basso morale che si sta accumulando dentro di me. Come velista monoguida, questa zona mi mette alla prova più della traversata atlantica. Ci sono sempre nuove sfide che devo superare in uno stato di stanchezza eccessiva. A cominciare dal tempo, che cambia continuamente, dalle correnti, dalle secche, dalle reti da pesca, dalla mancanza di sonno, dalla stanchezza e dalla solitudine. In questo viaggio ho voluto testare ed esercitarmi a prendere le decisioni giuste da questo stato. Perché questo è il mio compito di velista monoguida, se mai vorrò fare il giro del mondo in solitario senza scalo.
Dopo 26 giorni: fatto!
Con il sole al tramonto, parto per l'ultima tappa attraverso la Manica. Dopo una dura traversata a Dover, faccio buoni progressi. È l'11 agosto. Alcuni miei amici si trovano vicino ai Needles e scattano una foto del nostro arrivo. La "Regina" è un piccolo triangolo bianco, perso nell'immensità del mare.
Dopo 26 giorni, sono tornato a Poole. "Sì, ce l'ho fatta!", grido in direzione della mia videocamera GoPro. All'ingresso del Poole Yacht Club, tiro la corda di un bengala per festeggiare il mio arrivo con il massimo del simbolismo. Il comandante del porto arriva di corsa, spaventato, e mi chiede se è successo qualcosa. Più tardi, sono seduto al ristorante, sollevato e felice. Con una pinta di birra in mano, guardo gli alberi: "Questo è l'unico porto che hai visto", confermo a me stesso.
Sulla via del ritorno verso i Paesi Bassi, due giorni dopo, si incontrano due diverse barche e velisti tedeschi: la mia "African Queen" di 45 anni incontra l'ammiraglia della vela oceanica tedesca, la "Malizia Seaexplorer", diretta a Southampton nell'ambito della Ocean Race Europe. Purtroppo è buio quando la sagoma nera con la luce superiore lampeggiante passa davanti alla costa scintillante vicino a Brighton nel vento leggero come se fosse su rotaie.
Ma anche la mia "Regina" si mostra orgogliosa, a vele spiegate, illuminata dalla luce dei fari del suo stanco skipper. Due mondi si incontrano qui per un breve momento, per poi ripartire nella notte in direzioni opposte.
Consiglio di lettura: "Seesucht" di Philipp Hympendahl
Nel suo libro, Hympendahl condivide le esperienze del suo viaggio atlantico su una barca di 9 metri fino ai Caraibi e ritorno. 26,90 euro, shop.delius-klasing.de
