Sardegna in estate - l'Italia tira fuori tutte le carte in regola. Le baie del sud dell'isola brillano di un blu trasparente, la sabbia sotto la chiglia brilla come carta bianca. Un vento caldo soffia sul ponte mentre ci spostiamo da una spiaggia all'altra, gettando l'ancora a mezzogiorno e vivendo come in un film. Titolo: "Paradise Now - il pianeta turchese".
Come se non bastasse, Bella Italia riesce anche a trovare gli ingredienti giusti sul tavolo del pozzetto, attingendo alla scatola delle provviste. Ci sediamo sotto il tendalino in pantaloncini da surf bagnati, guardando la piscina a sfioro e gustando olive fresche e pecorino saporito. A parte, tre bottigliette di Campari, che qui si trovano in tutti i supermercati. Al bar della spiaggia il pop estivo italiano è a tutto volume e, dopo innumerevoli tuffi nel mare caldo, l'unica cosa che resta da fare è pensare di prendere il gommone e tornare lì più tardi per non evaporare completamente in questa dolce vita da ancora.
Uno scorcio di magia mediterranea
Se mai dovessimo stancarci della dolce vita sui fondali della Sardegna, ci sono delle alternative. Potremmo fare una gita a Cagliari e dare un'occhiata al suo bel centro storico. Potremmo navigare fino a Villasimius, mangiare una pizza nel borgo antico e poi sederci in una bodega con un gelato in mano. Vista degli yacht. Vista sul porto. Una vista di tutta questa magia mediterranea.
E questo non esiste solo in Sardegna. Le coste meridionali dell'Europa, tra le Baleari, l'Italia e le isole greche, offrono praticamente tutti i piaceri immaginabili su un pianeta che può essere percorso a vela. Mari caldi, venti miti, porti pittoreschi. Sulla terraferma, il ristorante di pesce più vicino non è mai lontano e l'ingombrante parola "infrastrutture" è generalmente all'altezza del suo ampio significato. Ci sono basi di noleggio quasi ovunque, oltre a supermercati, negozi di nautica, boutique, medici e farmacie. Ci sono molti bar, mercati colorati e graziosi caffè. La vita sulle Riviere tra Palma e Corfù è spensierata come in una terra di latte e miele, la zona di comfort dell'Europa.
A seconda della zona, sono meno di 100 miglia nautiche prima che il navigatore raggiunga una linea di demarcazione. Una barriera invisibile che non separa solo zone di mare, ma mondi. Dall'altra parte di questo confine marino, che attraversa da ovest a est tutto il Mediterraneo, ci sono altri costumi, altre lingue, altre culture. Sulle coste dall'altra parte di questo confine, ci sono odori diversi nell'aria e la vita si basa su abitudini diverse.
L'Africa inizia qui
Non c'è nessun Campari. Il numero di stand-up paddler nelle baie è pari a zero. Le boutique con bikini succinti e infradito alla moda di solito non si trovano da nessuna parte. Al posto delle mountain bike a sospensione totale e dei SUV appena lavati, sulle strade circolano vecchie biciclette e Peugeot malconce. Qua e là, carretti trainati da asini. Sotto minareti ornati di mezzelune, la gente prega un altro dio. E il sole brucia ancora di più, perché è qui che inizia l'Africa.
Le settimane sul mare del Sud Italia sono leggere come una piuma. Tuttavia, da tempo ci chiediamo se non sia il caso di fare una deviazione verso il regno opposto. Dopo tutto, le barche a vela sono fatte per navigare e un passaggio in mare aperto è allettante. Potremmo navigare per 140 miglia nautiche dalla Sardegna alla Sicilia o per 240 miglia nautiche fino a Maiorca. Ma potremmo anche navigare verso sud e raggiungere la Tunisia dopo appena 100 miglia nautiche. Un breve viaggio transcontinentale sulla nostra chiglia. Destinazione Africa, ormeggio in 1001 notti.
Domande su domande
Ma per quanto possa sembrare allettante, l'Africa non è l'Europa. Il solo pensiero di navigarvi scatena pensieri completamente nuovi. Bisogna passare attraverso il grande schema di separazione del traffico tra Suez e Gibilterra, una delle principali rotte marittime del mondo. Serve un passaporto e bisogna fare l'ingresso. Che porti ci sono? Hanno acqua ed elettricità? Esistono carte nautiche da diporto per la costa africana? Manuali di porto?
Poi ci sono i barconi dei profughi. Partono dalle coste di Tunisia, Algeria e Libia e si dirigono verso le coste dell'Italia meridionale. Cosa succede se si incontra uno di questi barconi in mare aperto?
Infine, c'è la questione della sicurezza dei porti. È sicuro ancorare? I pirati potrebbero fare danni al largo della costa?
L'idea non può essere scartata a priori. Solo pochi anni fa, le autorità tedesche avevano messo in guardia dal fare scalo nei porti del Nord Africa. Le cellule terroristiche e i gruppi islamisti non risparmierebbero nemmeno la marina locale, figuriamoci le imbarcazioni da diporto straniere. Il Centro di prevenzione della pirateria della polizia marittima tedesca ha riferito di diversi incidenti solo dieci anni fa. Ancora oggi, le autorità parlano di un aumento del rischio nelle acque territoriali libiche e raccomandano una maggiore vigilanza quando si viaggia nelle acque al largo dell'Egitto - il Mediterraneo, il Canale di Suez e il Mar Rosso settentrionale. Occorre prestare particolare attenzione all'avvicinamento di piccole imbarcazioni e motoscafi.
Pregiudizi dell'Europa
L'Egitto e la Libia non sono la Tunisia. Ma anche quando si tratta delle coste del vicino Maghreb, l'Africa inizia a farsi sentire. Non appena si prende in seria considerazione l'idea di salpare, sorgono domande sul grande continente con tutte le connotazioni, le notizie e i pregiudizi che vengono in mente a noi europei. Così abbiamo anche valutato se farlo o meno. Africa o non Africa? Questa era la domanda da porsi.
Alcuni dei marinai che abbiamo incontrato sui moli dell'Italia meridionale ci hanno parlato delle loro esperienze sulla costa tunisina. I resoconti erano molto diversi. Un olandese ci ha raccontato che la capitaneria di porto tunisina gli aveva chiesto di lasciare il Paese nell'estate del 2021: "Troppo insicuro, non posso garantire nulla". Uno svedese ha raccontato che una rete da pesca si è impigliata nella sua elica al largo della costa tunisina e che tre pescherecci si sono avvicinati. Sei uomini sono saliti a bordo con lui e hanno chiesto somme di denaro assurde.
Ma c'erano anche altre storie. Anche una coppia americana si trovava nella vicina Tunisia. "Fantastico!", hanno detto entrambi. "Incantevoli villaggi sul mare, porti ordinati e le persone più amichevoli che abbiamo incontrato nel Mediterraneo". Una coppia di velisti australiani con bambini a bordo e un altro yacht americano hanno confermato quest'ultima impressione: "La Tunisia è meravigliosa, andateci. È sicura, è bellissima".
Avventure in Tunisia?
Ci abbiamo pensato ancora, era piena estate. Scambiare l'Italia dei libri illustrati con un po' di avventura?
La questione delle navi profughi è stata meno avventurosa e più tragica. Molti yacht si sono già imbattuti in migranti nel Mediterraneo, il che può portare a un dilemma in termini di diritto marittimo e comportamento umano: Si deve aiutare, ma non si può. Dove portare le persone? Chi li accoglierà? E se le anime bisognose sono più numerose di quelle che potete portare a bordo del vostro yacht?
A causa del crescente numero di casi, le società di charter hanno pubblicato opuscoli che spiegano cosa i velisti devono, possono e non devono fare in queste situazioni. Molti yacht si imbattono in profughi sulla costa lica e nel Mar Egeo, ma le rotte si incrociano ripetutamente anche tra l'Italia meridionale e la Tunisia.
La decisione è stata presa: Sarà la Tunisia
In una giornata di caldo torrido, mentre il nostro yacht galleggia in una baia verde al largo di una grotta deserta dell'Italia meridionale, decidiamo a favore dell'Africa. Ci diciamo: la Tunisia è un Paese moderno, una democrazia pluralista con elezioni libere. Inoltre, potremo mangiare datteri freschi e un vero couscous. Potremo ammirare i vecchi minareti e forse intravedere l'antico Oriente. Tutto questo sulla nostra chiglia.
Il vento soffia da tre a quattro da nord-ovest. Siamo ancora di fronte alle dune rosa dell'Italia. La ricezione del cellulare è buona, il bar sulla spiaggia più vicino è a portata di mano e il vino è freddo. Verso mezzogiorno leviamo l'ancora e salpiamo. Facciamo rotta verso il mare aperto e il Nord Africa.
Navighiamo in una flottiglia di due persone. Accanto a noi c'è un australiano con il suo piccolo catamarano, un James Wharram Tiki 30. Venti leggeri ci spingono al largo, presto l'Italia diventa sempre più stretta dietro la poppa: l'Europa si sta dissolvendo. La sensazione sconosciuta di un vero viaggio si fa strada. Arriveremo in un altro mondo, in un'altra cultura.
Cambio di rotta e di prospettiva
Ma non è forse questo il senso della vela? Non è forse questo l'obiettivo di una volta? Viaggiare invece di navigare? Esplorare invece di rilassarsi?
La barca viaggia a quattro o cinque nodi in un mare ampio e blu. Nessuna nave in lontananza, solo cielo e acqua e una sottile nuvola che attraversa il canale. Cala la notte, il sole si fa rosso a ovest. La Via Lattea si stende sopra le nostre teste, come un nastro scoppiettante che attraversa il firmamento. Sono già queste le stelle d'Oriente?
Abbiamo scelto la nostra velocità e la nostra rotta in modo da non raggiungere la corsia di navigazione principale fino al mattino. Le prime imbarcazioni vengono prontamente riconosciute sull'AIS all'alba. Ci siamo procurati in anticipo grandi carte nautiche dell'Ammiragliato per la costa tunisina. Le carte per la navigazione commerciale erano le uniche disponibili per le aree marine meridionali del Mediterraneo.
Due navi da carico per container viaggiano molto al di fuori dei confini segnati, noi ammainiamo le vele e ci allontaniamo per evitare di scontrarci con loro. Un mare vasto, vastissimo: eppure qui ci avviciniamo in modo allarmante alla catena di montaggio del commercio mondiale moderno. Nel 2022, quasi 24.000 navi hanno attraversato il Canale di Suez, ovvero 65 al giorno. La maggior parte di esse va e viene attraverso la rotta al largo del Nord Africa.
Riesco a scorgere l'ala del ponte di una nave da carico. C'è un uomo in piedi, probabilmente uno degli ufficiali. Con indosso una maglietta e un berretto in testa, è appoggiato al suo transatlantico e guarda pensieroso i due velieri che attraversano il mare davanti ai suoi occhi.
Cercare il mare con trepidazione
Non vediamo imbarcazioni di profughi nel raggio di chilometri. Ma più tardi arriva una chiamata di emergenza via radio. "Piccola barca alla deriva, massima prudenza". La posizione segnalata è molto lontana da noi, a est di Lampedusa. Ma d'ora in poi i nostri occhi scrutano costantemente il mare con una certa trepidazione.
Raggiungiamo il limite meridionale della rotta marittima. Sette navi da carico viaggiano verso est a oltre 20 nodi. Sono ampiamente sfalsate sul mare e riusciamo a mantenere la nostra rotta. All'orizzonte appare per la prima volta la terra. Una striscia chiara che prende forma a ogni miglio nautico. Martini Beach e Bella Italia non sono più davanti a noi. Davanti a noi c'è l'Africa.
Una tartaruga nuota accanto alla barca, due delfini saltano. Passiamo accanto a tre piccole barche da pesca. Chiatte che spruzzano gasolio con uomini seduti sulle poppe che preparano il cibo su fuochi aperti. L'odore di agnello arrostito si diffonde sull'acqua.
Ingresso del porto di Bizerte in Tunisia
Poi si intravede l'ingresso di Bizerte: la città portuale più settentrionale dell'Africa e il primo e migliore scalo per gli yacht che viaggiano dall'Italia alla Tunisia.
Giriamo intorno a un molo esposto sul mare e ci infiliamo nel porto turistico in un pomeriggio afoso. Ci sono palme sulla riva e bandiere tunisine grandi come tappeti volanti appese davanti agli edifici coloniali bianchi.
Ormeggiamo al molo esterno riparato, ma non ci è ancora permesso di andare all'ormeggio. Due uomini della dogana e della polizia salgono a bordo. Sono cordiali, indossano jeans e si asciugano il sudore dalla fronte. Hanno con sé dei foglietti, dei moduli. Vogliono sapere se abbiamo droga a bordo, persone.
Vanno a prua, aprono gli armadietti e gli armadietti. Chiedono se abbiamo con noi dei medicinali. Che tipo di macchine fotografiche, computer, valuta estera, radio, apparecchiature radar? Quante sigarette, quanto alcol?
Annotano tutto. Ci vuole un'ora e prendono i nostri passaporti. Presto potremo ritirare i documenti alla Capitainerie. Poi Monsieur Raouf, l'aiutante della capitaneria di porto, si avvicina a noi. È aperto e cordiale e dice tre parole magiche: "Bienvenue en Afrique".
Marina diventa chic
Il porto turistico di Bizerte è grande e moderno. Metà del bacino portuale è vuoto, molte piccole imbarcazioni a motore sono ormeggiate alle linee di ormeggio, qua e là gli alberi di yacht stranieri si stagliano nel cielo. C'è elettricità e acqua, la spazzatura viene raccolta dai moli ogni mattina e ci sono guardie all'ingresso del porto.
Le docce sono decisamente sofisticate rispetto alle toilette danesi e tedesche. Bizerte ha investito in un moderno porto turistico per una buona ragione: L'obiettivo è quello di attirare qui i principali saloni nautici in futuro.
Entriamo in un ristorante francese al porto. Frutti di mare, bistecche, succhi di frutta freschi - per una manciata di dinari. Arrivare in Africa è un'esperienza molto piacevole. Ma siamo troppo stanchi per andare in città.
Il caldo è opprimente. Da qui a Douz ci sono solo 300 chilometri. Qui inizia il deserto e la "Porta del Sahara" detiene un record africano: 55 gradi all'ombra.
La sera mi sdraio nel pozzetto. Dietro il fiume fino al vecchio porto, le mura della medina brillano nella notte. Alle undici il muezzin canta dagli altoparlanti. La preghiera della sera si diffonde dai minareti sulla città calda, verso il mare. Ascolto l'adhan ancora per un po', poi mi addormento sotto il cielo aperto.
La vecchia Bizerte si adorna di souk e vicoli medievali
Il mattino seguente ci dirigiamo in città. La vecchia Bizerte, con i suoi souk e i suoi vicoli medievali, è facilmente raggiungibile a piedi. Appena dietro il viale Habib Bougatfa, si incontra il vecchio porto. La gente siede nei caffè, le barche da pesca colorate galleggiano sul molo. I commercianti volanti spingono i loro carretti in mezzo al trambusto: angurie, saponi, arachidi, elicotteri di plastica, arance e bastoncini d'incenso sono ammassati lungo la strada. Teste di maiale scuoiate penzolano davanti alle bancarelle del souk, sacchi di spezie sono sparsi ovunque e Bill Haley suona a tutto volume dalla gelateria di Rue Bourguiba.
Tonni e razze affettate sono in mostra al mercato del pesce, accanto a bancarelle che vendono milioni di custodie per cellulari e montagne di magliette da calcio.
Bizerte è un brulicare di vita. Qua e là si aggira una mucca, una carrozza con una coppia di sposi finemente vestita passa in mezzo al trambusto. Entriamo nella Kasbah e ci troviamo davanti alla porta blu di un hammam. Un bagno di vapore qui? L'aria africana è sinonimo di sauna dalla mattina alla sera.
In realtà, basterebbero due o tre giorni per assorbire le tante impressioni. Poi fare il pieno di gasolio a meno della metà del prezzo europeo e tornare in Italia con il vento giusto.
Una deviazione si trasforma in quasi due settimane
Ma ci piace il Paese. La gente cordiale, la magia del Maghreb. La nostra deviazione si trasforma in quasi due settimane.
Nel porto sono ormeggiati yacht provenienti da Nuova Zelanda, Australia e Francia. Tutte navi che navigano in tutto il mondo. Non sono yacht da esposizione. Hanno un aspetto duro, pieno di corde e lenzuola, abbronzato dal sole e dall'acqua salata. Un giovane attraversa i moli verso di noi, avrà al massimo vent'anni, è un ponteggiatore canadese che ha comprato un vecchio yacht in Tunisia. Gli chiedo quali siano i suoi progetti. "Voglio andare prima a Marsiglia, a trovare un amico", dice. "Poi tornare a casa, attraversare l'Atlantico fino al Canada". Qui in Tunisia non ci sono marinai perditempo. Qui ci sono marinai seri.
Chiediamo al signor Raouf delle destinazioni nel nord della Tunisia, al di qua di Hammamet e a Djerba nel sud del Paese. L'aiutante della capitaneria di porto è stato sommozzatore in marina per 30 anni e dice di conoscere tutte le barriere coralline del Mediterraneo. "Andate a Sidi Bou Saïd", consiglia. "Ma prendete l'autobus, l'ingresso del porto è attualmente insabbiato".
Tunisia storica
Non ci sono molti porti nel nord della Tunisia. Invece, dopo due ore di viaggio, scendiamo dall'autobus in un sito storico. A nord di Tunisi si trova l'antico villaggio di pescatori di Sidi Bou Saïd e l'antico centro del Mediterraneo: la leggendaria Cartagine. Passeggiamo tra gli scavi, vediamo le antiche cisterne romane e i mosaici e le mura circolari superstiti del periodo punico.
La cittadina di Sidi Bou Saïd, situata su una collina del Golfo di Tunisi, è diventata famosa per un altro motivo. Gli artisti Paul Klee, August Macke e Louis Moilliet vi si recarono per quindici giorni nel 1914. Vedevano le forme e i colori dell'Africa settentrionale, i paesaggi e le semplici case del Maghreb. Poi iniziarono a dipingere. Il loro "viaggio a Tunisi" è entrato nella storia dell'arte e ha aperto le porte alla pittura astratta.
Percorriamo un vicolo ed entriamo in un piccolo mondo di case bianche e blu in cima alle rocce. Tappeti berberi appesi alle pareti, lampade di pelle di capra davanti a caffè ombrosi. Ci troviamo davanti a portali gialli tempestati di ornamenti in ghisa. Le bouganville si intrecciano sui muri, la luce è tagliente come un rasoio. Sidi Bou Saïd è una piccola oasi in sé. Un mondo da sogno: la Belle Afrique come una favola.
Dai balconi della "Villa Bleue", la sera guardiamo il Mediterraneo. Si stende ai nostri piedi come un tappeto blu di Gabbeh. A nord, da qualche parte sull'altra sponda: l'Europa.
Mondi diversi a un giorno di distanza
Mondi ancora così estranei l'uno all'altro, eppure distanti solo un giorno di navigazione. La nostra conclusione è stata a lungo chiara: "Saremmo stati avventati e ignoranti a non navigare qui".
Salpiamo di giovedì, il sole è cocente. Navighiamo per un altro giorno verso est, lungo una costa rocciosa di colore marrone chiaro. A un certo punto, tre pescherecci si avvicinano a noi. Per un attimo tremiamo, ma loro mantengono la rotta per l'isola di Zembra.
L'esercito tunisino era di stanza sull'isola, ma oggi Zembra è una riserva della biosfera. Vi crescono pistacchi selvatici, ginestre e ginepri. A parte alcuni ranger, in questo lembo di terra vivono solo uccelli, conigli e ratti.
Avevamo sentito dire che per ancorare qui occorre un permesso speciale. E non vogliamo sfidare la fortuna, soprattutto perché siamo già sbarcati a Bizerte. Zembra passa come la sagoma di una corazzata.
Ieri sera al largo delle coste tunisine
La sera giriamo intorno a Capo Bon e passiamo l'ultima notte all'ancora sulla costa tunisina. Davanti a noi si trova il molo dei pescatori di Kelibia, un insieme di barche colorate ormeggiate dietro l'ingresso a sud di Ras Mostefa.
Siamo in un mare verde e sabbioso, non possiamo scendere a terra senza documenti. Prendo il binocolo. La gente passeggia lungo la Corniche, i visitatori estivi siedono su sedie di plastica sulla spiaggia, con il golfo di Hammamet ai loro piedi. Sulla Plage de La Marsa si trovano l'hotel Beau Soleil, due gelaterie e un beach club sotto le palme, con giovani che corrono in acqua davanti a esso.
Grande vacanza in Tunisia, piena estate in Nord Africa. Do un'occhiata all'app di navigazione. La spiaggia che stiamo guardando si chiama Spiaggia Bella Rimini. Un omaggio, un sogno. Il desiderio africano di un'Europa zuccherosa.
Sono solo 100 miglia nautiche da qui a lì. Ma le miglia nautiche possono essere molto relative.
Crociera nel triangolo d'oro
Dalla costa meridionale della Sardegna a Bizerte, il primo e migliore scalo nel nord della Tunisia, sono ben 100 miglia nautiche. In alternativa, è possibile viaggiare anche dalla Sicilia: da Mazara del Vallo o dalle Isole Egadi - preferibilmente da Favignana - la traversata verso l'isola italiana di Pantelleria è una gita di un giorno di circa 60 miglia nautiche. Da lì, la costa tunisina di Capo Bon dista solo 40 miglia nautiche e può quindi essere facilmente raggiunta in un giorno. Il triangolo tra Sardegna, Sicilia e Tunisia è un'esperienza piacevole per i velisti di lungo corso. Il viaggio completo di andata e ritorno può essere pianificato in entrambe le direzioni a seconda del vento e offre una grande varietà: molta cultura, mondi diversi - collegati da rotte marittime decenti ma fattibili.
Informazioni sull'autore: Marc Bielefeld
Il 56enne giornalista e scrittore di Amburgo ha vissuto e lavorato sul suo ketch di 42 piedi "Solemar" nel Mediterraneo nel 2022. Qui ha scritto numerosi reportage, anche per YACHT. Il suo libro più recente è stato pubblicato "Diario di bordo della passione" di Delius Klasing Verlag
