L'albero, gli stralli e le vele interagiscono nel sistema di sartiame. Il comportamento dell'albero è influenzato dalla regolazione delle sartie e degli stralli, nonché dalla superficie velica impostata e dalla sua distribuzione. Allo stesso tempo, l'assetto dell'albero determina il posizionamento delle vele e la loro propulsione.
Assetto dell'attrezzatura per maggiori prestazioni di navigazione
Il corretto assetto dell'attrezzatura è quindi un requisito fondamentale per ottenere prestazioni veliche ottimali. Con poche eccezioni, l'obiettivo è quello di applicare la tensione allo strallo di prua in modo che l'inferitura del genoa non si abbassi troppo nelle andature di bolina, il che è quasi sempre accompagnato da una perdita di altezza. Allo stesso tempo, la curvatura dell'albero influenza anche la randa. Un albero che si piega in avanti al centro tira la randa più piatta al centro, il che riduce la pressione quando il vento aumenta e spinge fuori il punto di terzaroli. Allo stesso modo, una testa d'albero che si piega verso poppa e sottovento può togliere pressione alla randa quando la balumina si apre.
Assetto dell'impianto per una maggiore sicurezza
Anche il corretto assetto del sartiame è un aspetto importante per la sicurezza. Fondamentalmente, le sartie e gli stralli servono solo a evitare che l'albero cada. In condizioni statiche, come in un porto senza vele, questo obiettivo può essere raggiunto con una tensione minima sui cavi. A quanto pare, questo invoglia molti armatori a lasciare il proprio armo esattamente com'è, con una tensione troppo bassa. Così, quando si cammina per i porti e si osservano i vari rig, ci si può solo meravigliare del fatto che alcuni di essi siano ancora in piedi. Si vedono sempre sartie troppo allentate, alberi piegati in avanti o addirittura negativamente, cioè con una curvatura verso poppa. La causa è spesso l'ignoranza. Questo articolo si propone di porvi rimedio.
La tensione elevata del mantello è importante
Un'idea sbagliata molto diffusa è che le sartie in tensione permanente esercitino una pressione eccessiva sulla struttura dello yacht. Questo è fondamentalmente vero. Uno yacht cambia leggermente la sua forma nel corso della stagione a causa della tensione delle sartie, ma questo dovrebbe essere stato previsto nel progetto e tenuto in considerazione durante la costruzione. Le barche in legno, in particolare, possono cedere alla tensione dei cavi. Tuttavia, questo non significa che sia meglio fare a meno di questa tensione, ma piuttosto controllare l'assetto di base più spesso durante la stagione e rifare l'assetto se necessario. Nella stagione invernale, l'imbarcazione dovrebbe poi tornare alla sua forma originale con meno sforzo.
Tuttavia, un armo troppo lasco è molto più pericoloso di una possibile leggera deformazione dello scafo. Con venti più forti, ma soprattutto con mare più mosso e agitato, l'albero può iniziare a pompare se non è sufficientemente pretensionato, causando picchi di carico molto più elevati nei raccordi rispetto a quelli che si avrebbero con un armo sufficientemente pretensionato. Questo può causare la rottura di terminali, alamari o bulloni, con conseguente rottura dell'albero.
Un assetto errato dell'armo spesso va di pari passo con il cambiamento delle abitudini di navigazione dell'equipaggio. Mentre in passato, ad esempio, uno yacht armato con la cima veniva navigato in modo più sportivo, cioè con genoa e randa anche con venti più forti, oggi lo stesso equipaggio - più anziano, magari fisicamente più debole e con meno ambizioni - naviga solo con il genoa. Ma poi, a parità di assetto, viene a mancare la controspinta della randa, la testa d'albero può piegarsi in avanti, il centro dell'albero può piegarsi a poppa, viene a mancare il sostegno dei controventi e l'albero crolla.
Vale la pena di conoscerlo in anticipo
Gerhard Paasch, ex direttore generale del grossista Gotthardt, che vende anche gli alberi del produttore svedese Seldén, ha scritto una guida al trimming per tutti i rig più comuni, che ancora oggi è considerata lo standard tra i velai e i trimmers.
Le specifiche per il corretto pretensionamento dell'armo riportate nelle seguenti istruzioni per i principali tipi di armo si riferiscono ai valori raccomandati da Paasch. Queste istruzioni garantiscono non solo una regolazione sicura per la maggior parte degli armo, ma anche una buona performance di navigazione.
Tuttavia, poiché l'attrezzatura è un sistema complicato in combinazione con le vele, è sempre una buona idea chiedere la loro esperienza al velaio locale, ad altri proprietari dello stesso tipo di barca o all'associazione di classe.
Tra l'altro, le informazioni su quando i cavi di un impianto di perforazione dovrebbero essere sostituiti variano. Gli assicuratori parlano di 10 anni, Gerhard Paasch consiglia dopo 15 anni o 25.000 miglia nautiche. Anche se il filo dura, anche se è più vecchio, perde la sua elasticità nel corso degli anni e quindi trasferisce l'intero carico delle raffiche o di un ingresso duro in un'onda agli accessori. Ciò significa grandi picchi di carico con possibili conseguenze spiacevoli. A fronte di ciò, i costi per i nuovi cavi sono bassi.
Impostazioni di base per ogni impianto
I fattori principali dell'assetto sono la caduta dell'albero e la curvatura laterale e anteriore dell'albero. Un assetto iniziale corretto è la base per tutte le misure successive.
Caduta dell'albero
Una leggera inclinazione dell'albero verso poppa stabilizza l'intero sistema di armamento e ha un effetto sulle caratteristiche di navigazione. Più l'albero è inclinato, più la barca sarà sopravvento. Un'inclinazione dell'albero da 1 a 3 gradi è considerata sufficiente per la crociera.
In questo modo si misura la caduta dell'albero: Se non si conosce la lunghezza dell'inferitura della randa (dimensione P), si può inserire un metro a nastro nella parte superiore dell'albero e misurarla. Serrare tutte le sartie e gli stralli solo "tiepidi", regolare la barca il più possibile in senso longitudinale e trasversale. Fissare un peso alla drizza. Per evitare che oscilli troppo, potete appenderla in un secchio d'acqua sul tetto della cabina. Ora misurate la distanza tra la drizza e il bordo d'uscita dell'albero.
Determinare la caduta dell'albero è solo un esercizio di trigonometria. Ma c'è un altro modo. La misura di P in metri moltiplicata per 1,75 dà la distanza sul boma in centimetri, moltiplicata per 3,49 per 2 gradi e per 5,23 per 3 gradi. Con una lunghezza dell'inferitura di 8 metri, la distanza per una caduta dell'albero di 1 grado dovrebbe quindi essere di 14 centimetri.
Inclinazione dell'albero
Prima di procedere al trimmaggio, l'albero deve essere livellato nella barca. A tale scopo, stringere solo leggermente le sartie e gli stralli e misurare la distanza dalla cima dell'albero ai ferri del fiocco con un metro a nastro. Se le misure sono diverse, allentare e stringere i tenditori delle sartie di conseguenza. Se non è disponibile un metro, si può usare come riferimento anche la drizza principale. Tiratela fino a uno dei ferri del fiocco, inseritela nel morsetto a leva e verificate che la distanza sia la stessa anche dall'altra parte.
Curvatura dell'albero
Per poter valutare meglio la deflessione dell'albero durante il trimmaggio, tirare la drizza principale fino al piede dell'albero o alla bugna del boma, fissarla lì e tenderla leggermente. Ora funge da corda tra il piede e la cima dell'albero e la curvatura può essere facilmente riconosciuta. Sotto vela, si può anche usare una drizza al posto di una briglia.
Istruzioni per il trimming delle attrezzature con crocette a 90 gradi
Si tratta di un armo più vecchio, spesso con un genoa grande e una randa piccola. La curvatura dell'albero in direzione longitudinale è influenzata dal paterazzo, talvolta dai paterazzi e dalle sartie inferiori.
Varianti per questi impianti di perforazione
I rig con crocette neutre, cioè che si ergono dritte a lato dell'albero senza sweep, sono trimmati al meglio; le sartie superiori si occupano solo del rinforzo laterale dell'albero. L'assetto di prua e di poppa è ottenuto principalmente dal paterazzo, dalle sartie inferiori di poppa e di prua, a volte concepite anche come strallo baby, e dai paterazzi. Questi ultimi sono sempre più utilizzati negli armo parziali, dove lo strallo di prua non è attaccato alla cima dell'albero, ma leggermente al di sotto. A seconda dell'ampiezza di questa distanza, si parla di 7/8 rig, 9/10 rig o 19/20 rig, anche se di solito non si tratta di specifiche di lunghezza esatte.
La differenza principale tra sartiame superiore e parziale è che in quest'ultimo caso il paterazzo ha un'influenza significativamente maggiore sulla curvatura dell'albero in direzione longitudinale. La distanza dal punto di attacco dello strallo di prua crea una leva che tende contemporaneamente lo strallo e piega l'albero quando il paterazzo viene stretto. In un armo top-rigged, invece, quasi tutta la tensione del paterazzo viene trasferita allo strallo. Per questo motivo è particolarmente importante creare una leggera pre-curvatura con un armo top-rigged, perché altrimenti il paterazzo difficilmente può piegare l'albero.
I paterazzi, che si trovano principalmente sulle imbarcazioni parziali, agiscono come un paterazzo aggiuntivo. Se vengono messi in tensione, vanno direttamente al punto di attacco dello strallo di prua, quindi servono a regolare la tensione dello strallo. Il paterazzo viene quindi utilizzato principalmente per piegare l'albero, soprattutto in caso di vento forte, al fine di regolare la randa più piatta grazie alla maggiore curvatura.
Uno svantaggio degli armo con crocette neutre è che devono essere trimmate con maggiore attenzione durante la navigazione, possono lavorare molto al centro dell'albero senza trim e possono causare la perdita dell'albero a causa di un funzionamento errato.
Assetto di base con crocette neutre passo dopo passo
- Tendere le sartie superiori al 15% del carico di rottura.
- Guardare verso l'alto sopra la scanalatura dell'albero e rifinire il centro dell'albero dritto con le sartie inferiori. Se ci sono sartie inferiori anteriori, rifinire con queste. Nel caso di due o più pennoni, tendere le sartie centrali nella stessa misura delle sartie inferiori anteriori, controllando sempre la scanalatura dell'albero.
- Utilizzare le sartie inferiori anteriori o il paterazzo per dare all'albero una leggera pre-curvatura. Questo è particolarmente importante con il top rig, perché altrimenti è difficile piegare ulteriormente con il paterazzo.
- Tendere solo leggermente le sartie inferiori di poppa. Devono consentire all'albero di piegarsi in avanti, ma allo stesso tempo limitare questa flessione.
- Tendere il paterazzo e gli stralli posteriori al 15-20% del carico di rottura. A questo punto l'albero dovrebbe presentare una curva al centro in direzione longitudinale che corrisponde a circa la metà della profondità del profilo dell'albero. Segnare questa impostazione come tensione massima da non superare sotto vela. In caso contrario, l'albero potrebbe piegarsi troppo e afflosciarsi, riducendo la tensione sulle sartie superiori, inferiori e intermedie.
- Per verificare, spingere il paterazzo solo leggermente e controllare di nuovo la curva. Ora dovrebbe essere di soli 15-20 millimetri.
- Non allentare mai completamente il paterazzo e, se presenti, i paterazzi sotto vela. In caso contrario, la testa d'albero può essere tirata in avanti e l'albero può piegarsi negativamente e crollare.
Istruzioni per il trimming per le piattaforme con crocette a spazzola
L'armo utilizzato oggi è più facile da gestire in navigazione rispetto agli armi con crocette neutre, ma richiede una grande tensione sulle sartie superiori.
Varianti per questi impianti di perforazione
Le imbarcazioni con crocette a scomparsa, cioè che sporgono leggermente a poppa dell'albero, hanno un grande vantaggio rispetto a quelle con crocette neutre: Sono molto più facili da manovrare. Gli stralli posteriori e le sartie inferiori di prua o gli stralli baby possono essere omessi, in quanto non sono necessari per rifinire l'albero in senso longitudinale. Se l'ampiezza delle crocette è sufficientemente forte e le sartie superiori sono all'esterno dello scafo, il paterazzo non è necessario, almeno per le barche più piccole. In questo caso è possibile utilizzare rande molto larghe, anche con una cosiddetta testa quadra, poiché la balumina della randa non può impigliarsi nel paterazzo durante le manovre.
A causa dell'angolo di attacco delle crocette, le sartie superiori sono posizionate leggermente a poppa dell'albero. Ciò significa che il loro tiro non è direttamente di fronte all'albero, ma leggermente all'indietro. Oltre alla funzione di rinforzo laterale dell'albero, esse assumono quindi in parte la funzione del paterazzo o addirittura la sostituiscono. Questo è possibile a partire da un angolo di sweep di circa 18 gradi. Inoltre, la curvatura desiderata dell'albero in avanti può essere ottenuta molto più facilmente con le sartie superiori che con le crocette neutre, poiché le sartie spingono l'albero in avanti attraverso le crocette.
Ma questa variante presenta anche degli svantaggi. Se manca il paterazzo, lo strallo di prua può essere fatto passare solo tirando le sartie superiori, il che significa che queste devono essere molto alte. In caso contrario, il paterazzo ha lo stesso effetto degli arsenali con crocette neutre. Nel caso del top rigging, il suo scopo principale è quello di tendere lo strallo di prua; più il suo punto di attacco si sposta verso il basso, più aumenta il suo effetto di flessione. Ma attenzione: anche gli armoti con crocette spazzate sono talvolta vulnerabili durante la navigazione, soprattutto gli armoti parziali. Una tensione eccessiva sul paterazzo fa diminuire anche la tensione sulle sartie superiori, poiché la flessione della cima la avvicina ai punti di attacco delle sartie e la tensione sulle sartie diminuisce. Ciò può causare l'instabilità laterale dell'albero. Per questo motivo anche le sartie inferiori di poppa sono importanti per limitare la flessione in avanti.
Assetto di base con crocette passo dopo passo
- Tendere le sartie superiori a circa il 15% del carico di rottura. Il paterazzo può essere leggermente spinto per ridurre il carico sulle filettature. Non rimuovere ancora il regolo pieghevole.
- Se sono presenti le sartie anteriori inferiori o un tirante per bambini, stringerle leggermente.
- Utilizzare la scanalatura dell'albero per verificare che l'albero sia dritto. Se necessario, correggere con le sartie inferiori anteriori, altrimenti con quelle posteriori. Per gli armo multi-salo, stringere leggermente anche le sartie centrali e usarle per correggere la curvatura laterale, se necessario. Non stringere troppo le sartie inferiori di poppa, l'albero deve potersi piegare ulteriormente in avanti sotto vela con il paterazzo teso per poter regolare la randa più piatta.
- Tendere le sartie superiori al 20 per cento del carico di rottura, osservando quanti giri sono necessari per un aumento del 5 per cento.
- Verificare nuovamente la curvatura laterale attraverso la scanalatura dell'albero
controllare la curvatura laterale e, se necessario, rifare l'orditura. - Spingere con forza il paterazzo e, se presenti, i paterazzi, ma non oltre il 20% del carico di rottura. Segnare questa impostazione sul paterazzo e sui tiranti posteriori come tensione massima. L'albero deve ora piegarsi fortemente in avanti al centro, ma non più di 1,5 volte la profondità del suo profilo o del 2% dell'altezza del triangolo di trinchetto.
- La flessione dell'albero riduce la tensione sulle sartie superiori, controllarle di nuovo e riportarle al 20% di carico di rottura.
- Fissare il paterazzo e i controventamenti fino a quando non sono privi di tensione. La tensione sulle sartie superiori non deve superare il 25% del carico di rottura.
Impostazione della corretta tensione del mantello
Per determinare la tensione di sartie e stralli sono disponibili speciali calibri di tensione. Ma si può anche utilizzare il metodo del regolo pieghevole.
Il metodo con il voltmetro
Se si conosce il carico di rottura del telo o dello strallo (vedere tabella) e si dispone di un misuratore di tensione, è possibile determinare la tensione esatta del telo e la sua quota percentuale del carico di rottura. Un filo 1 x 19 con un diametro di 5 millimetri ha un carico di rottura di 22 chilotoni. Poiché i misuratori di tensione come Rigsense con i chilogrammi devono essere prima convertiti. 22 kN = 2250 kg (arrotondati). Se si vuole raggiungere il 15% del carico di rottura, la tensione del telo deve essere aumentata fino a quando sulla bilancia appaiono 337 kg. Quando si tende un telo, assicurarsi che anche l'altro telo sia in tensione. In altre parole, tendere alternativamente le sartie fino a raggiungere il valore desiderato.
Il metodo della regola di piegatura
Poiché il filo si espande con l'aumentare della resistenza alla trazione, indipendentemente dal suo spessore, la resistenza alla trazione può essere determinata anche in base all'espansione. A questo scopo si utilizza il metodo della regola di piegatura.
Per i fili 1x19, i più comunemente utilizzati per le piattaforme, un allungamento di 1 millimetro corrisponde al 5% del carico di rottura del filo. Altri valori si applicano ad altri modelli come Rod o Dyform (vedi tabella).
Per regolare l'attrezzatura, fissare un regolo pieghevole lungo 2 metri al mantello allentato, il più possibile, a una distanza di circa 5 millimetri dal terminale, ad esempio con del nastro adesivo. La distanza dal terminale è necessaria per ottenere le gambe di misura di un calibro tra il terminale e il regolo pieghevole. Annotare la distanza esatta (A). A questo punto, stringere il mantello fino a raggiungere A+1,5 millimetri, quindi stringere il mantello opposto fino a misurare A+3 millimetri. Ciò corrisponde a una tensione del mantello pari al 15% del carico di rottura. Utilizzare i valori corrispondenti per Rod o Dyform. I carichi di rottura degli stralli possono essere determinati allo stesso modo, ma è un po' più difficile fissare il regolo di piegatura.
Assetto notturno a vela
Il comando sull'acqua viene utilizzato per la regolazione fine. Dovrebbe essere ripetuto anche
Dovrebbe essere ripetuto più spesso durante la stagione, poiché le imbarcazioni cambiano sotto carico.
Assetto non corretto e contromisure
Le condizioni ideali per testare l'assetto dell'attrezzatura sono circa 3 Beaufort e il minor numero possibile di mareggiate. Su una rotta di bolina, controllare la curva di flessione dell'albero lungo l'inferitura della randa, cioè in direzione longitudinale. L'albero deve piegarsi leggermente in avanti in modo armonioso. Se è troppo dritto in basso, è possibile che le sartie inferiori siano troppo strette; se non si piega sufficientemente in alto, è necessario stringere il paterazzo. Nel caso di alberi a gradini che poggiano sulla chiglia, una curva di curvatura non armoniosa può anche essere dovuta a un errato serraggio tra la base dell'albero e la coperta. È meglio chiedere informazioni al produttore dell'attrezzatura o a un velaio. Le pieghe radiali o diagonali dalla bugna alla vela sono un'indicazione di eccessiva flessione dell'albero. La loro direzione indica l'area di eccessiva flessione.
La curva di curvatura laterale è controllata lungo il bordo d'attacco dell'albero o la scanalatura dell'albero. Con gli armi parziali chiari, come quelli a 7/8, si può desiderare una leggera curvatura laterale. Se la cima dell'albero si sposta a sottovento con vento forte, la balumina si apre, il centro si piega leggermente a sopravvento e si regola la randa in modo più piatto. In ogni caso, gli armo con la cima non dovrebbero piegarsi lateralmente nella zona superiore.
piegare lateralmente. Le sartie superiori sono di solito troppo allentate, e questo è spesso
Spesso questo è riconoscibile da una scotta di prua allentata.
Se l'albero si piega in modo disarmonico tra la cima e il piede o solo al centro da un lato, il responsabile è solitamente l'assetto delle sartie inferiori o intermedie. Eseguite il trim di conseguenza sull'acqua, ma non modificate mai la tensione delle sartie superiori. Quindi terzarolate la randa e controllate nuovamente l'albero. Se l'albero si abbassa di più di 5 millimetri in una direzione, è necessario contrastare l'abbassamento con la relativa sartie inferiore.
Le barche di plastica, e in particolare quelle di legno, cambiano nel corso della stagione. La prua e la poppa vengono leggermente sollevate dalla costante trazione dello strallo e del paterazzo. Questo può accadere anche nella zona di scarico, è del tutto normale. Pertanto, controllate l'assetto di base più spesso durante la stagione e regolate di nuovo se necessario.
