Protezione per il lato sinistro: L'installazione a posteriori di piastre antigraffio - ecco come fare!
Nico Krauss
· 08.02.2023
Una manovra in porto con vento al traverso, un ormeggio con una sola mano o anche solo una manovra un po' maldestra tra le palafitte: senza una protezione antiurto, la fiancata della barca si graffia rapidamente. La cosa sorprendente è che, sebbene nessuno metta in dubbio l'utilità della protezione dagli impatti laterali, non sono solo le vecchie imbarcazioni di seconda mano con pance IOR sporgenti a essere state consegnate prive della cinghia di sfregamento. Soprattutto nel settore delle imbarcazioni nuove, il deflettore è passato di moda ed è disponibile al massimo come optional. Inoltre, troppo spesso è il look a dettare le soluzioni dei cantieri. Al posto di una solida striscia di sfregamento, viene utilizzata solo una discreta striscia di metallo. Questo crea solo pochi millimetri di spazio di sicurezza e non protegge adeguatamente la fiancata della nave in caso di sbandamento, inclinazione o usura dei pali.
Per questo motivo, in molti luoghi è necessario un intervento di adeguamento, ma la cosa positiva è che la realizzazione e il montaggio di un battiscopa non è una scienza missilistica. Tuttavia, sono necessarie abilità artigianali e buoni strumenti. "I marinai con due mani giuste possono realizzare il progetto, ma ci sono alcune fasi di lavoro delicate. È qui che un costruttore di barche esperto può essere utile", spiega il maestro costruttore di barche Timo Lantzsch di Kappeln. Perché gli errori possono costare cari in seguito: Se il legno viene tagliato o i fori nello scafo non sono corretti, i risparmi ottenuti costruendo la barca da soli si perdono rapidamente. Il consiglio dell'esperto: "Gli armatori possono partecipare alla produzione su accordo, risparmiando così il costo di un secondo costruttore di barche, necessario per un progetto del genere".
Il professionista calcola circa 40 ore per uno yacht di 31 piedi. A seconda del legno utilizzato, la cifra ammonta a circa 3.300 euro. Per un'imbarcazione di 41 piedi, la stima è di circa dieci ore in più, per un totale di circa 4.100 euro. Utilizzando profili prefabbricati industrialmente, come quelli disponibili presso i commercianti di legname Sommerfeld e Thiele o Behn, si possono risparmiare ore e utensili. Tuttavia, i profili fresati sono anche più costosi del legno grezzo, per cui i costi totali rimangono più o meno gli stessi. Si può prevedere una spesa di circa 100 euro al metro.
Retrofitting dei battiscopa- Passo dopo passo
1° posto
Il bordo di sfregamento deve essere la parte più larga dell'imbarcazione per tutta la lunghezza dello scafo. Questo può essere verificato con un filo a piombo e un pezzo campione. In questo modo sarà chiaro se il profilo desiderato è sufficiente. Anche gli aspetti visivi devono essere presi in considerazione: L'andamento della modanatura rispecchia il gradino della coperta e rende chiara la linea ideata dal progettista.
2. materiale
Il teak è la scelta perfetta tra i prodotti naturali. Resiste alle intemperie, è facile da lavorare e ha una scarsa tendenza a creparsi. Purtroppo ha un prezzo elevato ed è anche problematico per motivi etici, vedi YACHT 23/2021. Poiché contiene molto olio, l'incollaggio può causare problemi. Nella scelta del legno occorre prestare attenzione anche agli anelli annuali in piedi, alla venatura diritta e all'assenza di nodi, altrimenti c'è il rischio di rottura durante la piegatura.
3. dimensioni e profilo
Selezionare i punti di inizio e fine dello scafo e determinare la lunghezza intermedia con il metro. La modanatura non deve coprire l'intera fiancata della barca, poiché spesso il pulpito e il pozzetto sono dotati di una sporgenza che impedisce alla modanatura di proteggere dagli urti. Importante: di norma non è possibile segare la modanatura da un'unica tavola, quindi aggiungere al taglio grezzo una lunghezza dell'albero di circa 30 centimetri. Il profilo deve essere più alto che largo, in modo da potersi adattare facilmente alla curvatura dello scafo. La parte superiore e inferiore della sagoma viene smussata a formare un trapezio, in modo che l'acqua possa defluire e l'imbarcazione possa scivolare di nuovo senza rompere la sagoma se si inceppa durante l'ormeggio al molo. In seguito viene fresata una scanalatura su tutta la lunghezza della parte inferiore, in modo che la pioggia e gli spruzzi d'acqua possano defluire dallo scafo senza lasciare segni.
4. segare, piallare e levigare
Il teak è costoso, quindi la tavola deve essere ben utilizzata. Le modanature trapezoidali vengono tagliate a misura con una sega circolare a lama inclinata. Le superfici smussate vengono piallate con una pialla a spessore o semplicemente a mano. Il materiale viene tagliato con un rapporto di uno a otto, cioè la lunghezza del materiale è otto volte l'altezza della modanatura. Le giunzioni devono essere lavorate in modo molto preciso, in modo che in seguito non sia visibile alcuna giunzione. Irruvidire le superfici d'incollaggio del grezzo, in modo da aumentare la superficie d'incollaggio e garantire una buona adesione della resina epossidica.
5. incollaggio delle cerniere
Rimuovere la polvere dalle superfici incollate e sgrassare accuratamente con un diluente, quindi lasciar sverniciare bene. Per l'incollaggio si utilizza una resina epossidica come G/Flex Epoxy di West-System. Posizionare le superfici dell'albero l'una sull'altra e premerle insieme con tamponi di colla e morsetti a vite. Lasciare indurire per circa 24 ore. Quindi rimuovere la colla in eccesso dalle giunzioni e piallare e levigare gli eventuali bordi sporgenti. Una volta incollate entrambe le modanature, è possibile fresare i bordi di sgocciolamento nella parte inferiore. A questo scopo è adatta una mini sega circolare a tuffo.
6. premontaggio
Praticare i fori di fissaggio sui listelli a intervalli di circa 30 centimetri. A tale scopo, praticare prima i fori ciechi per i tasselli con una punta Forstner e poi il foro per la vite più sottile. Montare a secco il battiscopa finito. Ora tre persone sono utili per tenere, pressare e avvitare. Quando l'altezza e la forma della modanatura sono corrette, praticare un foro per vite su due nella fusoliera e fissare la modanatura in posizione con viti autofilettanti adeguate. Quindi praticare i fori rimanenti e avvitare le viti. Fare attenzione quando si avvita, se la preforatura è troppo sottile, le viti in acciaio inox nella vetroresina si strapperanno rapidamente.
7. inizio e fine
Segnare i punti finali esatti della modanatura ancora troppo lunga e gli smussi. Quindi rimuovere nuovamente la modanatura, tagliarla in base alla lunghezza e alla forma. Svasare i fori nella parete laterale e sul lato della fusoliera della modanatura per creare spazio per il sigillante. Aspirare i fori nella fusoliera e sulla modanatura e sgrassare tutte le superfici di incollaggio.
8. incollaggio
Per evitare la formazione prematura della pelle, l'adesivo viene applicato pezzo per pezzo, utilizzando perle di adesivo polimerico MS lunghe circa due metri. I fori delle viti vengono trattati con una mano supplementare. La modanatura viene posizionata a poppa e avvitata in posizione. Segue la sezione successiva di sigillante. Quando tutte le viti sono in posizione, stringere di nuovo, il sigillante cederà solo lentamente alla pressione della vite mentre si allarga. Non rimuovere il sigillante che si gonfia.
9. impostare l'innesto
Sigillare i fori delle viti con i tappi di legno, rivestendo di resina epossidica solo il tappo e premendolo nel foro. Prestare attenzione alla direzione delle venature. Lasciare indurire il tutto
10° posto
Il tappo in eccesso viene rimosso con uno scalpello o una sega giapponese. Il sigillante che è fuoriuscito può essere tagliato con una lama affilata. Un ultimo tocco di rifinitura manuale e lo stampo è pronto per l'uso.
