Giro del Mar Baltico: Fino a Haparanda e ritorno lungo le coste svedesi e finlandesi
Kristina Müller
· 03.02.2024
Nuvole scure si rincorrono nel cielo. I tuoni rimbombano sulla baia di Bothnian: un tempo non particolarmente invitante per la prossima battuta, ma non siamo più desiderati all'ormeggio su una minuscola isola finlandese di proprietà privata. Inoltre, solo 60 miglia nautiche ci separano dalla meta del nostro desiderio e dal punto di svolta di questo viaggio: Haparandahamn, il porto svedese più settentrionale del nostro viaggio.
Qualche settimana prima. Nel porto di casa, sulla costa del Mare del Nord, il caos della partenza a bordo si dissolve gradualmente. Le attrezzature e le provviste per il viaggio scompaiono negli armadietti. Siamo pronti a partire: siamo diretti verso il Mar Baltico, di cui tutti vanno matti. Noi, un equipaggio di due persone, sogniamo l'arcipelago svedese orientale e forse anche la zona più a nord.
Canale di Kiel e canale di Göta come porta di servizio
L'idea originale di navigare dal Mare del Nord al Mar Baltico passando per il Limfjord è vittima del tempo. Il canale di Kiel è una gradita scorciatoia.
"Abbiamo sei mesi di tempo!", dice lo skipper di uno yacht francese in acciaio mentre ormeggia davanti a noi nella chiusa di Brunsbüttel. La sua famiglia con tre figli vuole prendersi una pausa dalla navigazione e navigare via Skagen fino all'Islanda e da lì tornare in Bretagna. Anche questa sarebbe una bella cosa!
In realtà, all'inizio seguiamo inconsciamente i francesi. La colpa è del vento. Soffia da est, la direzione in cui vogliamo andare. Anche nelle previsioni a lungo termine: un vento infinito da est. Quando la tempesta che dura da giorni si attenua un po', usciamo dal fiordo di Kiel in direzione della Danimarca. La decisione è presa lì: Non aspettiamo condizioni migliori, ma ci intrufoliamo nella Svezia orientale attraverso la porta di servizio, il canale di Göta.
In realtà, la rotta interna da ovest alla costa orientale svedese era al massimo un'opzione per il viaggio di ritorno. Ora è un'alternativa allettante e la prospettiva di 58 chiuse - e quindi di 116 manovre - sembra impegnativa solo a metà. Soprattutto perché tutti quelli che ci sono stati sono entusiasti del viaggio sul canale.
L'arcipelago attende al largo di Göteborg
Euforici per la nuova prospettiva, seguiamo i francesi nel Kattegat. Con un forte vento da est, la barca a pieno carico attraversa il Grande Belt. Sejerø è ancora in letargo e anche ad Anholt non c'è quasi nulla. Sebbene l'isola sia incantevole, l'acqua sulla spiaggia sabbiosa brilli di turchese e la sera nel porto si suoni musica dal vivo, resistiamo all'impulso di restare e navighiamo verso Göteborg, la porta d'accesso all'entroterra.
Quando ci avviciniamo all'arcipelago di Göteborg, ci troviamo immersi in un mondo diverso. Come marinai del Mare del Nord, siamo abituati a banchi di sabbia e maree, ma non a questa massa brulicante di migliaia e migliaia di isolotti. I nostri occhi e le nostre menti devono prima abituarsi alla nuova immagine sulla carta nautica e davanti alla prua. Tanti scogli da aggirare. Tanti nascondigli dove far cadere l'ancora!
Poco prima di Göteborg, le impressioni continuano ad assalirci: l'enorme ponte Älvsborgsbron davanti a noi, le petroliere Maersk sul lato sinistro, i traghetti senza fine - e il nostro piccolo piroscafo in mezzo a tutto questo. Anche se il paragone è un po' azzardato: I marinai che hanno attraversato l'Atlantico e superato la Statua della Libertà devono provare qualcosa di simile.
"Venite al ponte, si aprirà per voi!". L'informazione sul canale VHF 9 arriva rapidamente ed è chiara: basta guidare davanti al ponte sollevatore e questo verrà sollevato per noi. L'Hisingsbron è la principale arteria di traffico di Göteborg. Auto, autobus e tram lo attraversano da una sponda all'altra. L'unico motivo per cui ora si fermano tutti è che siamo l'unica barca che vuole passare. Incredibile.
Da Göteborg, passiamo due giorni a percorrere 82 chilometri lungo il fiume Göta älv e il canale di Trollhätte verso il canale di Göta. Nonostante la controcorrente, il viaggio è rilassato fino al chilometro 65, dove inizia l'imponente scala delle chiuse di Trollhättan. In quattro camere, yacht, barche da escursione e navi da carico vengono trasportate ciascuna per ben otto metri in alto o in basso. Materiale per il cinema delle chiuse!
Quattro giorni di avventura all'ancora sul lago Vänern
Seguono un ponte, una chiusa, una sosta per rifornimenti a Vänersborg, poi improvvisamente ci troviamo a navigare su uno dei laghi più grandi d'Europa, il lago Vänern. Impieghiamo quattro giorni per la traversata, scopriamo grandi ancoraggi e non facciamo scalo in nessun porto. La sveglia suona presto per approfittare della brezza mattutina. Invece di una doccia, facciamo un tuffo nel lago, che è ancora troppo freddo per farlo. Ci registriamo anche presso l'amministrazione del canale di Göta. In bassa stagione, le barche possono passare solo in convoglio e secondo un orario. Andiamo!
Viviamo cinque giorni di sport: In 21 chiuse saliamo a 91 metri di altitudine, per poi ridiscendere in altre 37 camere. Attraversiamo cinque laghi, sui quali navighiamo per 36 miglia, e passiamo 48 ponti. Insieme agli altri equipaggi, cresciamo in una piccola comunità di destino e siamo felici alla fine, quando tutto è finito.
Il viaggio sul canale ci catapulta nella destinazione dei nostri sogni: abbiamo raggiunto la Svezia orientale! Fino a questo punto, tutto ci è sembrato un cavalcavia. Ora la ristrettezza dei canali è alle nostre spalle, qualcosa di nuovo sta iniziando. Un vento da sud ci spinge rapidamente verso Stoccolma. Ormeggiamo nel porto di un sobborgo sonnolento e prendiamo l'autobus e il treno per la città. Ecco come si acquista un biglietto: si tiene la carta di credito davanti allo scanner dell'autobus, viene addebitato qualcosa e poi si può viaggiare per 75 minuti. Un po' opaco per gli stranieri, ma semplice ed economico.
Arcipelago da sogno al largo di Stoccolma
Dopo una giornata trascorsa nella frenesia della città, facciamo scorta di provviste e ci immergiamo nell'affascinante arcipelago che si estende davanti alla città. Una baia più bella dell'altra. Molte finiscono in poco tempo in cima alla nostra lista dei preferiti.
Mentre navighiamo verso l'arcipelago esterno, diventa chiaro che qui le cose possono essere diverse. Il moto ondoso ci culla, il vento fa schizzare la barca tra le isole. Ballerbü invece di Bullerbü! Eravamo già un po' cullati dalla navigazione nell'arcipelago interno.
Nel frattempo ci chiediamo come continuare. Dopo aver percorso le prime 400 miglia nautiche, esserci abituati lentamente al viaggio, aver affrontato onde e vento e aver capito che noi e la barca lavoravamo come un'unità, abbiamo osato pensare per la prima volta a un giro completo del Golfo di Botnia, navigando lungo i canali svedesi. In altre parole, non solo navigare lungo la costa svedese, ma anche lungo quella finlandese. Ma in quale direzione, in senso orario o antiorario? Ci sono argomenti a favore di entrambi.
Rimandiamo la decisione e salpiamo verso le isole Åland. Per fare acquisti. È dal canale di Göta che cerchiamo di acquistare carte nautiche finlandesi. Ma nemmeno il negozio di nautica di Stoccolma le aveva. "Il nostro arcipelago è già abbastanza bello!", ci ha spiegato il commesso con un sorriso. Ma dopo una telefonata al libraio di Mariehamn, nell'Åland, è chiaro che hanno le mappe che ci servono. Un rivenditore di biciclette locale dovrebbe avere anche i pneumatici da 14 pollici adatti alla nostra bici da corsa. Anche in Svezia li abbiamo cercati invano: i negozi avevano solo pneumatici da 12 o 16 pollici.
Un leggero vento da nord, quasi nessuna onda, tanto sole: le 42 miglia nautiche fino a Mariehamn sono tra le più belle del viaggio finora. La capitale delle Åland, come tutto l'arcipelago, è speciale: lontana da tutto e bellissima. L'arcipelago è una regione autonoma della Finlandia, ma la gente parla svedese e si sente più simile. Ci procuriamo carte nautiche e pneumatici da bicicletta, passeggiamo per l'accogliente città fino al barcone a quattro alberi "Pommern", poi proseguiamo per la nostra strada.
Purtroppo le informazioni contenute nella nostra guida alle crociere non sono aggiornate. Alcuni pontili dell'arcipelago non sono più in uso. Così ci esercitiamo in manovre di ormeggio creative su pontili abbandonati o semidemoliti: un assaggio della solitudine finlandese. Nell'ultimo dei cinque giorni di permanenza nelle Åland, navighiamo per 40 miglia attraverso l'arcipelago, da sud a nord, in direzione della Finlandia. La navigazione richiede molta concentrazione, ma l'ingegnoso sistema di guida ci conduce in sicurezza attraverso il labirinto delle isole.
Crociera notturna di mezza estate
Il sole di mezzanotte e le luminose notti estive erano parte dell'idea di scegliere la Scandinavia come meta di questo viaggio. Da qui, all'estremità meridionale del Golfo di Botnia, non fa buio in piena estate. È la zona perfetta per le lunghe giornate in acqua e per la navigazione notturna senza oscurità.
Quando è previsto un buon vento - 5 Beaufort da sud-ovest - sfruttiamo la portanza verso nord. Navighiamo per 150 miglia nautiche senza sosta verso Vaasa. La barca si muove nella notte, le onde si alzano. Questo Mare di Botnia non è un parco giochi.
Poco prima di mezzanotte, il sole tramonta a babordo davanti a noi, tre ore e mezza più tardi si ripresenta a tribordo davanti alla prua. Nel frattempo, ci dirigiamo verso il bagliore rosa-arancio all'orizzonte, sempre sul 21° grado di longitudine. Qui non c'è quasi traffico navale: insolito, ma perfetto per questo viaggio esaltante. Dopo 32 ore, ormeggiamo in un piccolo porto.
La costa finlandese è terra incognita per i naviganti
Benvenuti nell'entroterra finlandese! Siamo approdati in uno dei piccoli porti di pesca poco profondi, che qui si trovano a decine lungo la costa. Senza infrastrutture come docce o negozi, ma anche senza tasse di ormeggio. Dividono in piccoli bocconi le distanze, spesso lunghe, tra i pochi porti turistici. Nei giorni successivi siamo sbarcati più e più volte dai simpatici pescatori.
La costa finlandese nelle zone di Kvarken e Bottenwiek sembra più isolata di quella svedese. Un po' come una terra incognita per i marinai. Pochi altri equipaggi sono in giro qui, soprattutto nei porti di pesca. Così, con entusiasmo, contattiamo via radio uno yacht tedesco che incontriamo sulla rotta opposta. Finalmente un piccolo scambio!
"Luglio è la stagione in Finlandia", leggo, e: "Qui inizia da metà estate!". Aspettiamo con ansia le barche e le persone che dovrebbero finalmente arrivare, ma il posto rimane vuoto. Un posto bellissimo senza il trambusto. Ma deve piacere. Forse siamo arrivati troppo presto?
Nebbia e pioggia fanno precipitare il giorno più lungo dell'anno in un grigio fitto. Nebbia anche il giorno dopo in mare, con un'onda vecchia e poco vento.
La separazione dalla Finlandia è difficile
L'isola turistica di Hailuoto avrebbe potuto essere la conclusione perfetta di questo viaggio lungo la costa finlandese. Da qui, sono sufficienti 60 miglia nautiche - una giornata di mare - per attraversare la Baia di Botnia e raggiungere Haparandahamn, la nostra destinazione più settentrionale. Ma in qualche modo non possiamo ancora separarci dalla Finlandia.
Manovriamo la barca fino al molo del porto di una minuscola isola, dove è ormeggiato un solo peschereccio. Un cartello giallo con scritte rosse e un punto esclamativo recita in finlandese: "Ormeggio solo con il permesso del proprietario!". Subito esce dall'unico cottage dell'isola e ci autorizza a rimanere per la notte. La mattina dopo: temporali intorno a noi.
Il peggio è passato a mezzogiorno. Il cielo si schiarisce e il vento cambia direzione. Usciamo in mare e attraversiamo prima del vento, che purtroppo si placa troppo rapidamente. A soli tre o quattro nodi, ci dirigiamo verso Sandskär, un'isola dell'arcipelago al largo di Haparandahamn.
Le raffiche arrivano all'improvviso. Grido "Genoa dentro!" e meno di un minuto dopo siamo ancora con la randa e il fiocco terzarolato, ma ora stiamo facendo di nuovo rotta verso nord a sette nodi. La nuvola che si era insinuata da poppa è ovviamente un altro temporale. Accendiamo il radar e osserviamo il fronte che passa sulla nostra sinistra.
L'orario di arrivo calcolato è saltato in avanti. Non lontano dalla nostra destinazione, possiamo già vedere Sandskär all'orizzonte. Ma il vento che cambia porta un mare mosso che continua a crescere. In queste condizioni, dirigersi verso il porticciolo esposto sembra irresponsabile. Ci rintaniamo quindi al riparo dell'arcipelago e navighiamo direttamente verso Haparandahamn. Anche se questo significa attraversare il groviglio di rocce nel cuore della notte. Non diventa davvero buio.
Un fronte ora corre davanti a noi, uno accanto a noi. Ma a parte un po' di pioggia e una tromba d'acqua molto avanti, la situazione rimane tranquilla. Ci sediamo all'asciutto sotto il bimini, il timone a vento ci mantiene in rotta. Due Q-tack ci portano al riparo dell'arcipelago: fatto, siamo tornati in Svezia!
Percorso a zig-zag tra le isole al largo di Haparandahamn
È poco prima di mezzanotte. Il sole tramonta e risorge meno di un'ora e mezza dopo. Le scogliere ci circondano come ombre scure. Dobbiamo alzarci sempre di più controvento e terzarolare la randa. Mi dirigo verso le boe che attraversano le rocce. È una sensazione elettrizzante, dirigersi verso la meta di questo viaggio nel cuore della notte, zigzagando in un mondo di isole che non avremmo mai attraversato con il buio reale.
Arriviamo poco prima delle tre del mattino. Completamente intontiti, completamente felici.
Haparandahamn è un luogo bellissimo sulla terra. Gli ospiti vengono accolti calorosamente nella casa gialla in legno del club nautico locale. Non c'è molto altro: una sauna a legna, un blocco di servizi igienici e tanto bosco. C'è anche un piccolo porto del club con molte barche a motore e un molo per gli ospiti che non è adatto a molti yacht, ma questo non sembra mai essere un problema.
La sera sudiamo nella sauna con vista sul porto e facciamo progetti per il viaggio di ritorno. Per quanto sia bello aver raggiunto il punto più settentrionale del nostro viaggio sul Mar Baltico, è stato necessario percorrere 1.400 miglia nautiche per arrivare qui. Ed è proprio quello che ci aspetta ora.
Da continuare.
