Indonesia: Tour dell'isola in catamarano

Mio fratello Jörg dice che è diventato costruttore di barche solo perché nostro padre non voleva comprargli una barca da crociera quando eravamo giovani. È stato tanto tempo fa. Un'intera vita professionale. Jörg vive in Indonesia da quasi 30 anni. Lì era direttore di un'azienda di mobili. In tempo per la pensione, si è costruito un catamarano a Giava. Un progetto Woods, tipo Gypsy 28, i cui piani di costruzione sono venduti come "budget offshore cruiser".

L'unico problema del budget in Indonesia, dice Jörg, è che, a parte il legno e la manodopera a basso costo, quasi tutto deve essere importato con una tassa sul lusso del cento per cento. A parte il legno e la manodopera a basso costo, quasi tutto deve essere importato con una tassa di lusso del cento per cento. Per questo motivo ha costruito da solo anche l'albero in fibra di carbonio. Il risultato è qualcosa da vedere e da navigare. La barca è leggera, stabile e veloce.

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Il Parco Nazionale di Komodo è Patrimonio dell'Umanità Unseco...

Il fratello Jörg e sua moglie Thawin stanno navigando per la terza stagione attraverso le isole indonesiane. Le destinazioni verso cui si dirigono dipendono sempre dall'aliseo. Esso cambia direzione alla fine della stagione delle piogge. All'inizio della stagione, quindi, si dirigono verso est da Giava passando per Bali, Lombok e Sumbawa con venti da nord-ovest. Flores, Rinca e Komodo si trovano lì.

Le Isole della Piccola Sonda si trovano a est di Bali. Comprendono Komodo, Rinca e Padar. Fanno parte del parco nazionale

Insieme ad alcuni altri isolotti più grandi e a innumerevoli altri più piccoli, formano l'arcipelago più bello dell'Indonesia. Anche per i varani che vi abitano, l'intero Komodo è un parco nazionale e dal 1991 è stato riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Un motivo sufficiente per navigare con vostro fratello. Il punto di partenza per un viaggio attraverso le isole stranamente brulle, quasi steppose, è Labuan Bajo a Flores. Si tratta di un villaggio di pescatori musulmani su un'isola altrimenti cristiana.

...e con essa la cantieristica!

Sebbene sulla terraferma sia scritto a grandi lettere "Marina Labuan Bajo", cercherete invano gli ormeggi. Probabilmente perché tutti i soldi sono stati investiti in una passeggiata dall'aspetto eccessivo e in una serie di tribune. Dopo qualche perplessità, si scopre che si tratta di un rifugio sopraelevato in caso di tsunami.

La barca di mio fratello, l'"Apolonia", è ormeggiata accanto a una delle innumerevoli barche da escursione chiamate pinisis. È il tipo di imbarcazione tradizionale dell'Indonesia. L'artigianato necessario per costruire un pinisi è stato riconosciuto anche dall'Unesco come degno di essere conservato. È inserita nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

Tutte le boe di ormeggio della baia sono strette tra loro. Gli ormeggiatori si barcamenano tra di loro. Quando la corrente cambia, le navi si avvicinano pericolosamente l'una all'altra. È difficile immaginare il trambusto della baia quando, a partire da maggio, un numero sempre maggiore di navi turistiche tornerà dalle zone di immersione di Raja Ampats. Anche adesso, a metà marzo, c'è molto trambusto e lo sferragliare di numerosi generatori e motori riempie l'aria.

Con una leggera brezza, all'inizio facciamo un buon tempo, superando alcuni villaggi di pescatori dall'aspetto molto povero. Il nostro primo approdo nel Parco Nazionale di Komodo è l'isola di Rinca. Ormeggiamo la barca a un molo.

Drago di Komodo: drago affamato con morsi mortali

Se volete vedere i draghi e i bufali d'acqua locali e visitare un piccolo museo, dovete pagare un biglietto d'ingresso. Ogni giorno nel parco costa per barca e persona. Lo snorkeling e la guida obbligatoria costano di più. Alla fine si finisce per avere in mano un confuso mazzo di biglietti con molti zeri. Alla fine abbiamo pagato un totale di 650.000 rupie, pari a circa 40 euro. La mia guida di viaggio sull'Indonesia dice che bisogna sempre confrontare l'importo pagato con le informazioni riportate sui biglietti - cosa che purtroppo ho letto solo dopo.

Non bisogna andare lontano per vedere il primo drago di Komodo. L'animale sonnecchia tranquillamente sotto la passerella di legno che circonda il parco. La guida apre un cancello e poi, armata di un bastone di legno e con un leggero senso di nausea nello stomaco, ci addentriamo nel parco. Perché: "La lentezza dei draghi è ingannevole", dice la guida. "Non appena hanno fame, diventano veloci". Potrebbero facilmente raggiungere un umano in fuga in preda al panico.

Il drago di Komodo: tre metri di lunghezza, oltre 70 chilogrammi di peso, velocità fino a 20 chilometri all'ora - e il suo morso è quasi sempre mortale!

Il morso del varano è di solito fatale per la vittima. La loro saliva contiene un veleno e 57 tipi di batteri che causano una sorta di avvelenamento del sangue. I draghi di Komodo possono persino abbattere enormi bufali d'acqua. Occasionalmente, anche gli esseri umani ne sono vittime.

Devo ammettere che raramente sono stato così felice di tornare a bordo dopo un viaggio a terra. Passiamo la notte a distanza di sicurezza dalla terraferma su una boa posizionata dalle autorità del parco.

Il giorno dopo, appena svegli, un pescatore indaffarato si avvicina con una piroga alla prima luce del sole. Ci offre il suo pescato del giorno, una cernia. Non ha molti clienti qui. Siamo l'unico equipaggio di una barca da crociera. Tutti gli altri turisti viaggiano su una delle barche da immersione o da turismo.

Komodo offre panorami mozzafiato

La prossima tappa è Pulau Padar. Lì ci attende il secondo punto di forza del parco nazionale, letteralmente: un punto panoramico che racchiude tutto. Raggiungiamo l'isola nel pomeriggio. Passiamo accanto a una flotta di pescatori di calamari che aspettano il tramonto per poter attirare le loro prede di notte con la luce artificiale. E tutto questo nel bel mezzo del parco nazionale! A quanto pare, qui la protezione della fauna marina è importante quanto gli spiccioli per i biglietti d'ingresso.

Sul Padar siamo gli ultimi visitatori della giornata e quindi gli unici a compiere la faticosa salita per godere di una vista spettacolare. Siamo accompagnati da diversi ranger che si assicurano che non crolliamo durante il percorso a causa del caldo. Per una buona ragione, la maggior parte dei turisti effettua la salita prima dell'alba. Ma anche questo non è esente da pericoli: i primi ranger sono in giro già dalle cinque del mattino per spaventare i serpenti e allontanarli dalle rocce calde.

Arrivati in cima, la borraccia è quasi vuota. Non importa, il resto è stupore. E scattare foto. Le isole circostanti sono relativamente spoglie per la loro posizione tropicale. A un europeo vengono in mente le Ebridi o le Isole Lofoten. Ringraziando che il cielo era coperto fino a poco fa, si desidera una luce migliore una volta arrivati in cima. Ma anche così, la vista sulle colline, le baie e le spiagge è stupefacente.

Fantastica spiaggia nella baia di Pantai Merah

Tornati a bordo, ci godiamo la fresca brezza serale e sorridiamo del faro mal regolato, il cui cono di luce sembra scrutare l'isola piuttosto che inviare il suo raggio attraverso l'acqua. Purtroppo, il silenzio iniziale viene gravemente disturbato quando quattro pini gettano improvvisamente le loro ancore intorno a noi. Poco dopo, i generatori per i sistemi di condizionamento dell'aria a bordo delle navi emettono un rumore impietoso.

Non appena l'ancora viene gettata da qualche parte, si parte per un tour di scoperta. C'è molto da vedere, sia sopra che sotto l'acqua!

Il mattino seguente, dopo una notte di semi-sveglia, risaliamo l'ancora e il sentiero per il punto panoramico, che avevamo preso da soli il giorno prima, è affollato come l'Everest. Tutto fatto bene. Ora ci aspetta l'isola di Komodo. Più precisamente: la baia di Pantai Merah. Costeggiata da una bella spiaggia e protetta da una barriera corallina al largo. Purtroppo non ci sono boe di ormeggio. È difficile trovare un ancoraggio adatto senza danneggiare il corallo. Ma non appena abbiamo trovato una chiazza di turchese brillante e l'ancora si è piantata nella sabbia, lo stupore sottomarino continua. Anche facendo snorkeling, vediamo molti pesci colorati, razze, tartarughe marine e coralli molli. Il tutto appare piacevolmente intatto, probabilmente grazie al vivace scambio di acqua che le correnti tra le isole portano con sé.

Giro sulle montagne russe al largo di Komodo in un mare selvaggio

In uno dei giorni successivi impariamo a conoscere il lato negativo delle maree qui al largo di Komodo. In condizioni apparentemente moderate, lasciamo una baia con vento di poppa. Dopo appena un miglio, mi stupisco del surf all'orizzonte. Poco dopo, ci troviamo in un brutto mare al traverso. L'onda di poppa è letteralmente invasa ad angolo retto da una vecchia mareggiata proveniente dall'Oceano Indiano.

Raramente ho vissuto un'esperienza simile. Subito dietro la nave, le onde si sposano e si accumulano. Fortunatamente, l'"Apolonia" è così leggera e agile che i frangenti non entrano nel pozzetto da poppa. Al contrario, sollevano la nave, che poi si lancia a tutta velocità verso la successiva depressione delle onde. In questo viaggio sulle montagne russe non facciamo quasi progressi. In media, la velocità è di due o tre nodi sul terreno.

Divieto di uscita in condizioni anomale

Fratello Jörg è visibilmente teso, Thawin scompare sottocoperta e si concede un bicchiere di rum per calmarsi. Siamo tutti felici quando finalmente andiamo all'ormeggio a Labuan Bajo. Lì apprendiamo che a tutte le navi è stato vietato di lasciare il porto per i prossimi giorni. Non c'è da stupirsi, se si guarda agli esili e alti Pinisis. Difficilmente riuscirebbero a passare indenni attraverso una simile cucina delle streghe.

Mio fratello dice di non aver mai sperimentato un tempo del genere qui da noi. Non posso fare a meno di pensare al cambiamento climatico e alle sue conseguenze. Prima di salpare verso le isole all'altro capo di Flores, Jörg vuole aspettare condizioni migliori. Nonostante il suo catamarano ben navigante, il divertimento si ferma al più tardi alla croce. È comprensibile. In ogni caso, mi piacerebbe tornare per il seguito.