Il giro dell’isola più grande dell’Adriatico conduce a tranquille baie dove gettare l’ancora e attraverso bizzarri paesaggi carsici. Il nostro reportage di viaggio “Intorno a Krk” in tre parti. Parte 2: Lungo la costa nord-orientale – Bora, Klimno e la città del vino Vrbnik
Windfinder prevede una bora di 4-5 Beaufort, che però dovrebbe iniziare solo verso mezzogiorno. Navighiamo a motore verso nord, doppiamo i porti petroliferi vicino a Omišalj, issiamo le vele e ci dirigiamo verso il ponte di Krk. Appena passiamo sotto il ponte, sembra che Rasmus abbia premuto un interruttore. Raffiche fredde fischiano da nord-est, increspano l’acqua e gonfiano le vele. La nostra Oceanis 41.1 si inclina leggermente su un fianco e raggiunge una velocità di 6,2 nodi partendo da fermi.
Baie riparate nel paesaggio lunare di Krk
A babordo abbiamo ora la catena montuosa del Velebit, da cui scende la bora, mentre a tribordo si estende il paesaggio lunare spoglio, spogliato dai venti freddi. È un vero piacere navigare verso sud sul Canale di Vinodolski con un vento di 15 nodi da nord-est. Su questa costa non ci sono molti luoghi sicuri dove rifugiarsi qualora la bora dovesse scatenarsi.
La baia di Klimno è un rifugio sicuro. L’imboccatura è abbastanza ampia e profonda da consentirne il passaggio in (quasi) qualsiasi condizione meteorologica; inoltre è segnalata da fari. L’unico svantaggio è che sul molo del paese ci sono solo quattro posti barca per gli ospiti. In alternativa, c’è spazio in abbondanza per l’ancoraggio. Siamo fortunati: proprio dietro il molo protettivo c’è un posto libero. Il capitano di porto non si fa vedere e non è affatto facile ormeggiare da soli con le sole cime di ormeggio, con le raffiche di bora che soffiano di traverso. Appena la barca è ormeggiata in modo sicuro, arriva il capitaneria a riscuotere. Ben 33 euro per un posto di ormeggio senza elettricità, acqua e servizi igienici sono quasi un affare in Croazia.
Il fiore all’occhiello del paese è il ristorante “ZAL”, proprio accanto al molo. Ci si siede su una terrazza affacciata sul mare, con il sole della sera che accarezza il viso e la vista sui monti Velebit. Qui si possono gustare le tipiche surlice di Krk (pasta fatta a mano) con pesce, crostacei e frutti di mare. La qualità dei piatti è eccellente. A differenza dei ristoranti di pesce delle Kornati o della Dalmazia meridionale, allo «Zal» si spende davvero poco. La giovane proprietaria Rosemarie Fanuko commenta con un sospiro: «Purtroppo non ci troviamo su una rotta di transito del turismo nautico, ma nel cuore della bora».
Vrbnik – non è il posto giusto nei giorni di bora
La bora ci è favorevole e il giorno dopo continua a calare fino a raggiungere i due o tre Beaufort. È un vero peccato, in realtà. In compenso, possiamo navigare senza esitazioni verso la cittadina vinicola di Vrbnik. Il paese si trova più a sud lungo il Canale di Vinodolski e dispone di un porto protetto da un molo alto cinque metri. Ma attenzione: il porto di Vrbnik non è sicuro in presenza di bora. Già con una bora di media intensità, il moto ondoso si insinua nella baia del porto, si riflette sulle rocce e fa sobbalzare le imbarcazioni. In caso di forte bora, le onde si infrangono oltre il molo e non è più possibile uscire dal porto.
Poco prima di Vrbnik la bora si placa e Windfinder ci promette una notte tranquilla. Ormeggiamo a sud del porto con la cima di ormeggio. Alcuni turisti gentili prendono le cime di poppa, mentre noi stessi tiriamo la cima di ormeggio. Una volta terminato, arriva il capitano di porto e incassa 39 euro – ovviamente senza elettricità, acqua e servizi igienici. Chi desidera ormeggiare con uno yacht dal pescaggio profondo al molo sud del porto, può farlo solo nella zona centrale, perché ai lati il fondale è troppo basso e ci sono delle pietre. Inoltre, è necessario mantenere una distanza di almeno due metri tra la poppa e il pontile, in modo che il timone rimanga libero. In alternativa, è possibile ormeggiare lungo il molo. In tal caso, però, bisogna salpare al più tardi alle 10 del mattino, perché il molo deve rimanere libero per fungere da area operativa per i battelli da escursione. A partire dalle 17 torna la tranquillità.
Salita verso la città del vino di Krk
Vrbnik è la città del vino dell’isola di Krk. Qui si coltiva la Zlahtina, un vitigno autoctono da cui si ricava un pregiato vino bianco che non cresce in nessun’altra parte del mondo. Dal porto si sale lungo una strada ripida, in parte a gradini, fino al centro storico, un intricato labirinto di vicoli dall’architettura veneziana. Nelle cantine sotto molte case viene pigiata la Zlahtina. Se i portoni sono aperti, si può tranquillamente entrare e degustare il succo d’uva.
Sul punto più alto del paese, la Pampanille, il campanile veneziano indipendente, domina la baia del porto. E proprio accanto si trova l’attrazione più famosa del paese, la terrazza del ristorante “Nada”. Si trova a 50 metri in verticale sopra il molo. In piedi attorno a tavoli ricavati da botti di vino, qui si incontrano persone provenienti da tutto il mondo. Da qui si gode di una vista mozzafiato sul Canale di Vinodolski fino al monte Velebit. Il panorama è particolarmente affascinante se accompagnato da un prosciutto di Bora che si scioglie in bocca e da un sorso di Zlahtina.
Ancora una volta la Bora alle calcagna
Dopo una notte tranquilla, al mattino dobbiamo lasciare la città del vino. È prevista una bora di 5-6 Beaufort: se rimanessimo a Vrbnik, ci troveremmo in una trappola. Navighiamo verso sud lungo l’imponente scenario roccioso di Krk. Qui ci sono numerose piccole baie, alcune delle quali dotate persino di spiagge e tracce di insediamenti storici. Tuttavia, vista l’instabilità delle condizioni meteorologiche, non osiamo gettare l’ancora in un luogo del genere.
Cerchiamo un posto sicuro dove passare la notte. A sud-est di Krk entriamo nella Mala Luka, una baia incisa in profondità tra le montagne che offre un buon riparo dalla bora di media intensità. La profondità è di circa cinque metri, il che la rende un ottimo posto per gettare l’ancora. Lo sanno bene anche gli altri equipaggi. Nonostante sia bassa stagione, qui sono ormeggiate una mezza dozzina di imbarcazioni.
Una notte tra le rovine antiche
Mala Luka è oggi disabitata e lo era anche nel recente passato, poiché è collegata al centro abitato più vicino, Baška, solo tramite un sentiero per asini. Per raggiungerla ci vogliono ben tre ore a piedi. Mala Luka era però abitata 2000 anni fa. Intorno alla baia, le rovine in pietra ricordano gli abitanti della preistoria. Anche il nome della fortezza di Corinthia, che domina l’antica città, richiama alla mente gli antichi antenati.
Di tanto in tanto raffiche fredde di bora spazzano via la Mala Luka, ma l’acqua rimane calma e il fondale sabbioso trattiene saldamente l’ancora. Come in un anfiteatro, sulle pendici che circondano la baia si ergono le rovine della città bizantina primitiva, che proiettano lunghe ombre nella luce fioca del tramonto. In seguito, in questo luogo sorse il monastero di San Nicola, che rimase in piedi fino al XVI secolo: un luogo magico, dove ancora oggi si percepisce il respiro della storia.
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