40 anni di ARC: L'avventuroso viaggio atlantico di un equipaggio di YACHT nel 1986
Da Klaus Bartels
John e Knud salgono sul ponte di prua della "Wann-O-Zeven" con movimenti rigidi e issano lo spinnaker. Abbiamo lasciato il porto di Las Palmas alle 10.00 - due ore prima della partenza - per familiarizzare nuovamente con la barca. Dopotutto, sono passati quasi quattro mesi dall'ultima volta che abbiamo navigato insieme su Bianca 107.
"Buttate via la spifall!". - "Quale?" Non siamo ancora un equipaggio ben rodato.
Mi mancano ancora anche le gambe da mare. Mentre mi dirigo verso il castello di prua, mi tengo con entrambe le mani per sicurezza, e solo una mano rimane libera per il lavoro di issare la vela di prua. È a causa della forte mareggiata prima di lasciare il porto, cosa insolita per noi marinai baltici, o a causa del vino, che ieri sera è sceso un po' troppo liberamente come saluto?
15 minuti prima della partenza, la nave da guerra spagnola, che darà il via alla regata con un colpo di cannone, esce dal porto e si posiziona. John, che ha partecipato alla maggior parte delle regate tra noi quattro, continua a guardare l'orologio e suggerisce di tagliare il traguardo esattamente al cannone di partenza. Lo skipper Michael, invece, non vuole stress. Mi rendo anche conto che, con una distanza di quasi 2800 miglia nautiche, non si deve necessariamente lottare per i secondi alla partenza. L'armatore Knud è dello stesso parere. John ammette la sconfitta.
Segnale di partenza. Siamo circa la quarantesima nave ad attraversare la linea e a fare rotta verso la punta settentrionale dell'isola. Il moto ondoso aumenta. I miei tre compagni di navigazione si preparano ad affrontare il mare. Si mettono dei cerotti di scopolamina dietro le orecchie. Ho un po' di nausea allo stomaco. Ma non ho mai sofferto il mal di mare, quindi non prendo le medicine. Dopo due ore sono contento di averlo fatto. John e Michael stanno sperimentando gli effetti collaterali ed entrambi si lamentano di non vedere bene. John continua a vedere cetrioli nella zuppa di piselli riscaldata.
Gran Canaria passa lentamente sul lato sinistro. Regoliamo il grande spinnaker. John al timone è nel suo elemento. La Bianca viaggia tra gli otto e i nove nodi. L'armatore Knud sorride con consapevolezza mentre la sua barca supera le altre. John è felice di ogni "manovra di sorpasso". Solo lo skipper a volte guarda con ansia l'indicatore del vento. In una raffica, il log sale addirittura a dodici nodi. Alle 18.00, al tramonto, il vento si placa. Al calar delle tenebre, le prime luci di Tenerife lampeggiano sull'acqua a dritta. Mancano ancora 2750 miglia alle Barbados.
Dal diario di bordo: 18.00; vele genoa, randa; rotta 245 gradi; vento da ovest da 2 a 3 Beaufort; temperatura 19 gradi.
Il mio primo turno di guardia notturno inizia a mezzanotte. Alle nostre spalle si vedono alcune luci di altri partecipanti alla regata. "Siamo i primi", mi saluta Knud. Restiamo insieme nel pozzetto per quattro ore, ma non parliamo molto. Il sistema di autogoverno tiene bene la rotta nella notte calma e il suono costante dell'onda di prua ha un effetto soporifero. Il tempo non vuole passare. Alle 4.00 del mattino, al cambio di guardia, Tenerife è ancora a prua.
L'intera nave profuma di pancetta fritta quando mi sveglio quattro ore dopo. Michael serve uova strapazzate con pancetta per colazione. A Las Palmas abbiamo comprato, tra le altre cose, un grosso pezzo di pancetta, 100 uova e persino un prosciutto essiccato all'aria.
Dopo una lunga discussione, decidiamo che i tempi di veglia devono essere ridotti. Tre ore sono sufficienti.
Appena bevuto l'ultimo caffè, viene issato lo spinnaker di 100 metri quadrati. "Dopo tutto, stiamo partecipando a una regata", dice John. Quattro ore dopo, però, il vento è aumentato notevolmente. La grande bolla viene sostituita dallo spinnaker di 60 metri quadrati. Subiamo il primo danno materiale. Durante la regolazione della vela leggera sottovento, questa si impiglia nella balumina della randa steccata e si strappa.
Dal diario di bordo: barometro 1023; vento 4 Beaufort con raffiche; ore 24.00 calma; temperatura 18 gradi.
"Quando è stata l'ultima volta che avete viaggiato come equipaggio?", vuole sapere John. Anche per lui sono passati anni. Sulla propria barca si naviga sempre come "capitano". Poiché Michael è l'unico di noi a padroneggiare l'astronautica e ad avere esperienza in alto mare, abbiamo scelto lui come skipper.
Alle 06.00 della prima notte mi sdraio nella mia cuccetta. Un'ora dopo sono di nuovo sveglio. La nave sta rollando pesantemente. Sottocoperta rimbomba, le stoviglie tintinnano, le onde sbattono contro il fianco della nave. Anche se abbiamo le vele della cuccetta, devi stringere i cuscini per evitare di essere sballottato.
Con vento forza 6, il sonno è fuori discussione. A ogni colpo d'onda, le vele battono all'indietro con un forte botto. L'albero si agita e trema.
La mareggiata atlantica ha sviluppato teste di schiuma bianca. Con il blister e la randa terzarolata una volta, la Bianca naviga quasi costantemente a 8 nodi anche sottovento alle creste delle onde.
Le uova strapazzate del mattino possono essere preparate solo a quattro mani. La colazione viene consumata sul pavimento del pozzetto. Tuttavia, siamo ancora inesperti conquistatori dell'Atlantico. L'uovo scivola via dal piatto, le tazze di caffè si rovesciano. Per la prima volta si impreca a bordo della "Wann-O-Zeven".
Ho difficoltà a concentrarmi e cerco di dormire ancora per qualche ora. Ci riesco solo incastrato tra i cuscini e le vele della cuccetta. Nessuno si sente più veramente a suo agio. Sedersi è difficile per tutti. Sento ogni osso. Michael, che ha già attraversato l'Atlantico quattro volte, ci conforta: "È sempre così il terzo giorno".
Poco dopo le 18.00, il sole sembra cadere in mare. In pochi minuti scompare dietro l'orizzonte. Ho stilato un nuovo orario di guardia, accettato da tutti. Dalle 18.00, un membro dell'equipaggio è di guardia per tre ore alla volta. Un secondo uomo deve essere in attesa con la cintura di sicurezza allacciata. Può anche trovarsi sottocoperta. Di notte, per legge non scritta, tutti devono allacciare le cinture di sicurezza al filo teso nel pozzetto.
Il quinto giorno. Quando mi sveglio alle 06.00 è ancora buio. Il vento dorme ancora. La Bianca naviga a cinque nodi anche con vento leggero. Non si sente quasi più lo schiocco delle vele nelle depressioni delle onde. Ecco come ci si abitua rapidamente al rumore. Solo Knud guarda ansiosamente verso l'albero ogni volta che le vele si infrangono.
Michael mi dà la prima lezione di astronautica. Il sole splende e una leggera brezza di poppa ci spinge. Non ho affatto la sensazione che ci stiamo muovendo in avanti. Ora dopo ora, l'Atlantico sembra sempre lo stesso. Mi sembra un disco, il "Wann-O-Zeven" è il suo centro. L'unico modo per capire che stiamo viaggiando è la linea di matita sempre più lunga sulla carta. In qualche modo ho ancora la sensazione che la terra stia per apparire davanti a noi. Eppure ci sono 2000 miglia nautiche davanti a noi.
Un forte botto: lo yacht si è scontrato con un'asse semisommersa. Fortunatamente, il pezzo di legno lungo circa tre metri non ha danneggiato il gelcoat.
Dal diario di bordo: ore 12.00; Etmal 138 miglia nautiche; Barometro 1021; Bussola rotta 270 gradi; Temperatura 25 gradi.
La bonaccia, che quasi tutti i velisti atlantici che navigano verso ovest dalle Isole Canarie riportano, ci raggiunge nel pomeriggio. Il sole è cocente e l'equipaggio fa a gara nell'uso della crema solare. Secondo i miei primi calcoli di posizione, abbiamo ancora percorso 136 miglia nonostante il vento mite. La pianta di banane attaccata al pozzetto matura rapidamente. Ma anche i pomodori sono maturati in un colpo solo. Diventa un giorno di frutta e verdura.
Poiché il grande spinnaker crolla sempre, impostiamo il nostro blister. Il sistema di governo del vento smette di funzionare. Il vento è troppo leggero per il Sailomat. Facciamo i turni per governare a mano. Più bassa è la velocità della barca, più lo yacht rolla. A un certo punto, anche il blister crolla. Barbados è ancora lontana. Dobbiamo accendere il motore? La discussione si conclude con il fermo rifiuto dello skipper: "Stiamo facendo una regata!", dice, asciugandosi il sudore dalla fronte e armeggiando con il sestante. John legge. Knud guarda l'orizzonte.
Recuperiamo il blister alle 23.00. In ogni caso, sta solo facendo su e giù sull'albero. John rimane di guardia nel pozzetto.
"C'è un semaforo rosso che viene verso di noi", sento la sua voce gridare. Sono le 00.30 del mattino. Sonnolenti, ci spostiamo tutti sul ponte. È vero: una luce rossa e, pochi metri più a sinistra, una luce bianca. Accendiamo le luci di navigazione e aspettiamo. Con il binocolo riesco a scorgere un veicolo più grande. Nell'oscurità non riesco a distinguere alcun dettaglio. Mentre la "Wann-O-Zeven" brilla sotto le luci di posizione e di coperta, la velocità delle due luci diminuisce.
Michael scende sottocoperta e chiama lo straniero sul canale 16 del VHF. Non c'è risposta. Le luci girano lentamente intorno a noi. Cerco di comunicare con la radio portatile. Le luci si avvicinano. Perché sta passando con il rosso a dritta? Il mio cuore batte forte. Ho paura. Sono pirati? Militari? Cosa vogliono? Michael si precipita al tavolo delle mappe e traccia la nostra posizione con dita tremanti. Anche lui ha paura: "Siamo a 300 miglia dalla costa africana", grida. Non può essere un pescatore. Gli africani non portano le loro barche così lontano nell'Atlantico".
Le luci bianche e rosse si avvicinano. "Merda", dice John all'improvviso, "nessuno può aiutarci qui". La sua voce trema. Anche lui sta pensando ai pirati. Knud prende improvvisamente in mano il faretto alogeno. Tuttavia, la nave con le due luci non è ancora abbastanza vicina per essere illuminata e riconosciuta. Cosa dobbiamo fare?
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"Si parte", dice Michael. Quando il motore funziona senza problemi, spegniamo le luci e agganciamo a babordo. Le luci ci seguono. "Hanno il radar", dice Knud. Dirigiamo nella direzione opposta. Lo straniero ci segue.
Ancora una volta provo a stabilire un contatto radio sul canale 16. Senza successo. Accendiamo di nuovo le luci e continuiamo a camminare lentamente. Anche l'inquietante inseguitore riduce la velocità. Dopo una lunga mezz'ora, un faretto alogeno si accende laggiù. Si riconoscono un ponte e un albero con antenne.
Knud illumina la nostra nave. "Rimane indietro", grida John e spinge la leva del motore a "piena potenza". Ci guardiamo e tiriamo visibilmente un sospiro di sollievo. Che cosa è successo? Le due luci ci seguono fino all'alba. Ma la distanza si fa sempre più grande. Quando il sole sorge, non si vede più nessuno.
L'inquietante incontro è stato argomento di conversazione a bordo per giorni. Probabilmente non sapremo mai il significato di tutto ciò. A mezzogiorno del sesto giorno si addensano nuvole nere. Lo spinnaker viene recuperato. E all'improvviso arriva il vento. Prima 3, ora 8 Beaufort. La Bianca si appoggia molto a sottovento. Dobbiamo terzarolare. È un lavoro duro con il vento forte e la pioggia sferzante. Ci vogliono dieci minuti per legare il terzo terzarolo. Ancora e ancora il vento ci strappa la vela dalle mani. Il vento è proprio contro la grande mareggiata. Si alza. Si forma una seconda onda. Un sacco di acqua verde arriva in coperta.
Con la stessa rapidità con cui è arrivato il vento, dopo un'ora e mezza si è completamente addormentato. Ma le onde rimangono. Regoliamo il genoa grande e facciamo il terzarolo. Tuttavia, la barca non riesce quasi ad avanzare. Al contrario, il mare ci colpisce. Le pedane di babordo e di tribordo si tuffano alternativamente nell'acqua.
Ognuno di noi è aggrappato da qualche parte. Sembra un'eternità. Ma dopo due ore il vento è tornato. Man mano che la velocità della barca aumenta, i movimenti diventano più sopportabili. Viaggiamo a otto-nove nodi con la metà del vento. Ma il mare di poppa ci fa fare le montagne russe.
Knud non si sente bene. Domani è il suo compleanno, ma ha una faccia preoccupata e va a letto alle 17.00. John ha letto il quarto libro dopo Las Palmas. Sono di guardia fino a mezzanotte. Knud avrebbe dovuto sostituirmi. Lo abbiamo lasciato dormire. La notte senza orologio è il nostro regalo di compleanno.
Il mio orologio dura quindi due ore in più. Il tempo non vuole passare. Quando John mi dà il cambio alle 2.00, sono esausto e stanco. Non riesco nemmeno ad augurargli un "buon orologio". È questa la Passat tranquilla di cui ho letto tanto?
Oggi è il 7 dicembre. Il cielo è coperto tutto il giorno. Onde alte come una casa con creste che si infrangono fanno sembrare minuscolo il nostro yacht lungo 10,70 metri. La Bianca scivola giù per le montagne fino a dodici nodi. Sottocoperta si sente un rumore terribile. Si sente un rumore di fondo, un rumore di fondo e un rumore di fondo. È difficile rimanere in piedi. Il sonno è fuori discussione. Per quanto ci si possa incastrare bene tra i cuscini e le vele, al massimo tra un'ora ci si sveglierà di nuovo.
Michael, completamente esausto, dice: "Non può che andare meglio" L'inizio dovrebbe essere una ricca colazione. Tuttavia, i movimenti della barca sono così violenti che non riusciamo ad accendere il fornello a paraffina. Anche al terzo tentativo, lo spirito per il preriscaldamento fuoriesce dal fornello bruciando e si riversa ferocemente sul pavimento. Quando un movimento improvviso e violento fa schizzare lo spirito ardente sulla gamba nuda di Michael, ci arrendiamo. Mangiamo il muesli.
"Una nave!" Giovanni ha visto una vela. In effetti, riconosciamo un pezzo di stoffa bianca davanti a noi. "Per come stiamo andando", dice, "quella deve essere una grande nave. Di certo abbiamo lasciato i piccoli molto indietro".
Ma poi ci rendiamo conto che si tratta di uno yacht di 30 piedi proveniente dalla Francia. Ci aspetta con il fiocco alzato. "Salve, avete sigarette?", chiedono i francesi al VHF. Purtroppo non le abbiamo. "Beh, allora credo che saremo dei non fumatori", dice la voce rassegnata. Veniamo anche a sapere che l'equipaggio ha lasciato le Canarie tre giorni prima di noi. Vogliono andare in Martinica. No - non avevano sentito parlare della "Race" e non avevano visto altre navi - dovremmo essere così avanti?
Dal diario di bordo: ore 12.00; Etmal 158 miglia; barometro 1022; rotta 244 gradi; temperatura 24 gradi, due capodogli a dritta; rollio selvaggio.
L'aliseo si presenta da un lato atipico. La sua direzione è giusta, ma è intervallata da forti raffiche e rovesci di pioggia. Tuttavia, facciamo buoni progressi. Il nostro Etmal: 184 miglia. Un motivo sufficiente per tirare fuori una bottiglia di vino dal box posteriore. Ma non mi piace. Anche gli altri sorseggiano svogliatamente dai loro bicchieri.
John legge il sesto libro. Alle 18.00 in punto, il grande sovrano di bordo, il nuovo orario di guardia, appuntato con "Tesaband" sopra l'angolo di navigazione, è in carica. È diventata un'abitudine per me consegnare a tutti un pezzo di carta con scritto l'orario di guardia, di soccorso e di attesa. Tutti hanno sei ore di riposo notturno.
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Siamo in viaggio da 13 giorni. Knud ha bisogno di un tranquillante. Non riesce più a dormire perché i movimenti della nave sono troppo violenti e irregolari. Abbiamo calcolato che negli ultimi due giorni la Bianca ha viaggiato in media due nodi più veloce della sua velocità di carena. Alla nave ovviamente non importa. Ma per noi, come equipaggio in crociera, è un calvario.
Mai in vita mia ho visto onde così alte come oggi. Con la randa terzarolata e il piccolo genoa spiegato, a volte ci troviamo a ruggire lungo le creste delle onde per minuti e minuti. Il sistema di auto-governo del vento è sovraccarico. Dobbiamo governare quasi costantemente a mano.
Sono passati altri due giorni senza poter accendere il fornello. Mangiamo muesli, pane integrale dalla scatola e fette di prosciutto essiccato. Per me non ha più un buon sapore. Una scatola di zuppa di fegatini si rivela del tutto immangiabile, che apriamo e proviamo senza riscaldarla. Il tutto vola in mare.
John fa un'estrapolazione: "Se il vento rimane così", dice, "raggiungeremo la nostra destinazione in sei giorni". Michael non vuole fare previsioni per altri tre giorni. Knud si sente male. Ha bisogno di mangiare qualcosa di caldo. È ancora l'unico ad avere un cerotto dietro l'orecchio per prevenire il mal di mare e quando non è di guardia di solito è sdraiato nella sua cuccetta. Credo che ora prenda tranquillanti ogni giorno. John legge - come sempre.
Abbiamo completato un Etmal di 176 miglia. Questa volta festeggiamo con una lattina di birra. È la quarta in pochi giorni. Mentre beviamo il primo sorso, una grande onda fa cadere uno dei due gilet in fibra solida dal suo supporto sul pozzetto. La corda di sicurezza deve essersi consumata. Guardo l'orologio. Bastano 30 secondi perché il gilet rosso vivo non sia più visibile. Brutte prospettive nel caso in cui qualcuno finisca in mare...
Da oltre una settimana abbiamo venti di 5-6 Beaufort durante il giorno e fino a 8 Beaufort di notte. Ci si abitua. Noi due cerchiamo di riaccendere il fornello. Lo spirito bruciante si riversa sul pavimento. Io gioco a fare il pompiere con un asciugamano bagnato. Quando finalmente il fornello è preriscaldato e brucia, l'equipaggio è infastidito per la prima volta. Michael aveva insistito per il fornello a paraffina. Il resto di noi voleva un moderno fornello a gas. Non ci sarebbero stati problemi di questo tipo. Questa è la nostra opinione. Il comandante rimane in silenzio.
John mi chiede se posso prestargli un libro.
La Bianca fa rotta a dieci nodi. Nonostante le onde abbiano picchi bianchi, gli spruzzi arrivano raramente a bordo. Durante il mio turno di guardia di mezzanotte, una nuvola particolarmente scura si avvicina da poppa: come sempre, significa più vento, anche se la pressione dell'aria rimane costante. Il barometro è quasi sempre a 1022 ettopascal giorno e notte. Poi improvvisamente inizia a piovere. Questa volta, però, le gocce sono più grandi e poi inizia. Un minuto prima soffiava a 5 Beaufort, 30 secondi dopo a 7, quindi a 8.
L'indicatore del vento continua a salire a 9, poi addirittura a 10 Beaufort. Il vento ulula nell'impianto di perforazione. All'onda successiva, la nave accelera da otto a 15 nodi - dice il diario di bordo. È troppo tardi per recuperare il piccolo genoa. Non c'è nemmeno il tempo di impacchettare la randa a doppio alare. Michael e John gridano al vento dalla passerella: "Restate in rotta, restate in rotta!".
Che altro posso fare? Il viaggio frenetico non finisce mai. Guardo la lente d'ingrandimento del vento. Il vento deve sempre provenire da poppa. Bisogna sempre governare in modo che la piccola linea della lente del vento rimanga sulla rotta. Concentrarsi sulla linea piccola è estenuante. Abbiamo navigato per un'ora o solo per dieci minuti? Non lo so. A me sembra un'eternità.
L'ululato dell'armo cessa improvvisamente. L'onda passa sotto di noi e la "Wann-O-Zeven" naviga a soli nove nodi. Guardo l'orologio. La folle planata è durata quasi mezz'ora. Le mie membra sono pesanti come il piombo. Senza parole, cedo la barra del timone a Michael. Mentre mi sdraio nella mia cuccetta, mi chiedo per la prima volta quale fosse lo scopo di questa impresa.
Dal diario di bordo: ore 12.00; Etmal 188 miglia; barometro 1021; rotta 270 gradi; mare alto e mosso, rovesci; temperatura 25 gradi. Mancano ancora 720 miglia alle Barbados.
L'umore a bordo è ai minimi termini. Il vento forte e costante ci dà sui nervi. Anche per Michael, che ha già fatto questo viaggio due volte, è un'esperienza nuova. Dov'è finita l'accogliente navigazione con l'aliseo? Anche a colazione, qualcuno deve prendere il timone. Il sistema di governo del vento ha finalmente abbandonato il fantasma. Il timone a pendolo si è rotto completamente. Le forze generate durante le rapide discese erano evidentemente troppo forti. Senza il sistema automatico, tuttavia, ci avviciniamo più rapidamente alla nostra destinazione.
Knud si sente meglio per la prima volta da giorni. Probabilmente perché i giorni in mare si contano sulle dita di una mano. In qualche modo ci siamo anche abituati al vento forte, alle onde enormi e ai "voli strumentali" notturni. Tuttavia, lo sforzo ha lasciato chiaramente il segno. I miei pantaloni si stanno afflosciando. Ho perso almeno due o tre chili.
Dal diario di bordo: Etmal 175 miglia; rotta 260 gradi; vento da 5 a 6 rafficato; temperatura 26 gradi.
Nella penultima notte, le nuvole nere offrono una nuova variante. Il vento non solo si rinfresca fino a 8 Beaufort, ma ruota anche di oltre 30 gradi. Finora non abbiamo mai avuto più di dieci gradi di variazione del vento. Quando prendo il timone da John, lui ha appena superato una burrasca. Non me ne sono accorto. Era da molto tempo che non ascoltavo sottocoperta quando l'albero tremava e le raffiche ululavano attraverso il sartiame. Ora soffia a 9 Beaufort e il vento proviene da una direzione completamente diversa rispetto alle onde.
Tiro il timone per mantenere la rotta. La Bianca corre ad angolo rispetto all'onda. Il boma si immerge nell'acqua ancora e ancora. Si è formato un mare incrociato. Gli spruzzi entrano nel pozzetto da tutti i lati. Guardo la lente d'ingrandimento del vento. Sembra un gioco di abilità. Ma qui il gioco è serio. Quando la linea della lente del vento si sposta fuori linea, la randa arretra. È già successo alcune volte nei giorni precedenti. Il bullstander è stato strappato dal verricello autoavvolgente, ha sbattuto terribilmente, ma per fortuna tutto è rimasto intatto.
Cosa succede quando il boma si muove con questi venti di 9 Beaufort? Non può: devo concentrarmi completamente sulla piccola linea. Il boma si immerge di nuovo in profondità. Un'onda entra nel pozzetto. L'acqua mi entra nel colletto. Il vento cambia di nuovo. Impreco e urlo.
Dal diario di bordo: ore 12.00; Etmal 167 miglia; rotta 240; rovesci con forti raffiche, mare al traverso; barometro 1021; 165 miglia fino a Barbados. Temperatura 28 gradi.
L'Atlantico vuole riconciliarci l'ultimo giorno. Il sole splende e il vento soffia a 4 Beaufort. Finalmente possiamo mangiare di nuovo come persone normali, ognuno dal proprio piatto. Il grande spinnaker verrà issato dopo colazione. Tuttavia, una piccola nuvola scura si sta addensando dietro di noi. Siamo danneggiati dall'Atlantico. Guardiamo ipnotizzati la nuvola. Knud dice quello che pensiamo tutti: "Aspettiamo ancora un po' con lo spinnaker".
Solo quando le nuvole si sono diradate si alza la vela sottovento. Non essendoci nuvole neanche di notte, per la prima volta lo spinnaker rimane alzato per 24 ore. Sarà un'accogliente guardia notturna. In vista dell'avvicinarsi della meta, ci concediamo anche una bottiglia di vino. Questa volta il sapore è buono.
Avevo immaginato che la traversata dell'Atlantico con gli alisei sarebbe stata come questa giornata. La mattina dopo, una samba groovy suona sopra la nave sull'onda ultracorta. Barbados ci saluta. Sono le 08.00 e ci sono già 28 gradi secondo la radio. Raffreddiamo una bottiglia di champagne con un asciugamano bagnato. Knud si siede davanti all'albero maestro e tiene gli occhi aperti. Dov'è la terra?
Il navigatore Michael entra nella cabina di pilotaggio e annuncia: "Mancano 20 miglia". Si rivelano 40 miglia. Ma poi vediamo l'isola. Knud canta, John ride, Michael vuole mangiare tre bistecche e bere due bottiglie di vino rosso all'arrivo. La bottiglia di champagne gira. Le pesanti notti in mare sono quasi dimenticate.
Dal diario di bordo: mercoledì 17 dicembre; vento da 3 a 4 Beaufort, soleggiato; barometro 1022, taglio del traguardo alle 18:05. In mare 18 giorni, 9 ore e 8 minuti. Distanza 2740 miglia.
Siamo la 39esima delle 205 barche arrivate al buio. Più di 100 yacht avevano una linea di galleggiamento più lunga del nostro "Wann-O-Zeven" e avrebbero dovuto arrivare prima di noi con questi venti forti.
