da Bernhard Riedel
Dovrebbe essere una giornata di navigazione da sogno! Noi, un equipaggio di sette anziani di età compresa tra i 61 e i 75 anni provenienti dalla parte più settentrionale dell'Alta Baviera, stiamo ancora navigando sottovento a La Gomera. Godiamo di una piacevole temperatura dell'aria di 22 gradi, dell'azzurro intenso dell'Atlantico e del sole, che solo raramente viene oscurato da qualche nuvola di fair weather. L'unica cosa che manca per una felicità perfetta è qualche nodo in più di vento da nord. Ma l'arcipelago compensa a modo suo: Poco più avanti, le pinne dorsali ricurve spuntano improvvisamente dall'acqua. Si tratta di una quindicina di balene pilota che si fanno strada con calma. Di tanto in tanto soffiano il loro getto in aria, dimostrando una compostezza animale. Ci accompagnano per quasi un'ora.
Lasciamo il lato sottovento dell'isola nel primo pomeriggio. Il vento non solo si alza rapidamente, ma le raffiche fino a 27 nodi soffiano improvvisamente sulla piattaforma. Siamo entrati in una delle zone di accelerazione del vento, un fenomeno tipico delle Canarie con le loro sette isole. Vogliamo dirigerci verso la più occidentale di esse. Le montagne dell'isola, alte quasi 4.000 metri, costringono l'aliseo di nord-est, che altrimenti soffia a una velocità moderata di 15-18 nodi, attraverso i passaggi tra gli isolotti. In alcune zone lungo le coste, la velocità del vento raddoppia. A ciò si aggiungono onde alte fino a tre metri, che fanno ballare la nave. La navigazione tranquilla in famiglia è diversa, qui si applicano gli standard atlantici.
Isole Canarie occidentali: fino a El Hierro
Scrolliamo rapidamente la randa e il genoa e sfrecciamo a quasi nove nodi verso El Hierro, l'isola più piccola e più meridionale delle Canarie. È un'esperienza esaltante, anche se di tanto in tanto il pozzetto si bagna: Venti forti, sole splendente e onde ben al di sopra dell'altezza del ponte che si infrangono sotto la chiglia del nostro yacht.
El Hierro è la nostra seconda destinazione di tappa, dopo aver viaggiato precedentemente a La Gomera. Sono previsti 14 giorni per esplorare non solo queste due isole, ma anche Gran Canaria e La Palma. Dai precedenti viaggi in canoa, sappiamo che è necessario avere tempo a disposizione a causa delle distanze a volte notevoli tra le isole, se si vuole vedere non solo l'acqua e le onde, ma anche gli affascinanti paesaggi e le belle città e villaggi. Sono previsti due giorni di visita per ogni isola.
Venti forti, sole splendente e onde che si accumulano dietro la poppa: questa è una vacanza in barca a vela con le onde dell'Atlantico.
Tuttavia, proprio all'inizio del viaggio da Las Galletas, nel sud di Tenerife, dobbiamo cambiare il nostro piano di rotta. A causa di riparazioni ancora da effettuare sulla barca, possiamo partire con il nostro Sun Odyssey 519 "Tefiti" noleggiato solo dopo un ritardo. Purtroppo Gran Canaria non si farà. Facciamo invece rotta direttamente verso La Gomera. Queste prime 31 miglia nautiche sono già difficili come la prima tappa descritta sopra. A destinazione ci viene assegnato un posto barca in un angolo del porto turistico di San Sebastián, piuttosto affollato. Il costo elevato di 76 euro per il pernottamento viene rapidamente dimenticato dopo una doccia, una buona cena e una degna conclusione della giornata in pozzetto.
Riempiamo due giorni con un'escursione nella fiabesca e bizzarra foresta di alloro del Parco Nazionale di Garajonay. Davanti a un caffè nella Valle Gran Rey, osserviamo i membri ormai anziani della scena hippie e drop-out. Si sono stabiliti qui negli anni '60 e ancora oggi molti giovani con chitarre e zaini popolano la spiaggia nera. Con un'auto a noleggio saliamo e scendiamo su montagne coperte di cactus e agavi e attraverso le gole delle valli. I motociclisti Reini, Hubert e Norbert del nostro equipaggio non riescono a trattenere l'entusiasmo per le strade ottimamente sviluppate, comprese le curve estreme: "Potete dimenticarvi del Passo dello Stelvio e di tutte le Alpi!".
Ci meravigliamo dei poderosi tappi rimasti delle ex bocche vulcaniche, e di tanto in tanto graziosi paesini con ristoranti e caffè ben curati ci invitano a fare una pausa. Nel porto di Vueltas, enormi razze chiedono cibo a una scala che porta in acqua e, a quanto pare, preferirebbero salire i gradini. Le molteplici variazioni degli aspri paesaggi vulcanici, la flora subtropicale e mediterranea, le infinite possibilità di attività all'aperto, le spiagge appartate in baie da sogno: è difficile dire quale sia la cosa più impressionante. E così la nostra curiosità e l'attesa per le prossime isole cresce notevolmente.
Questo potrebbe interessarti anche:
Se volete visitarne diversi, dovete essere preparati a giornate di navigazione da 35 a 65 miglia nautiche. Ciò significa dalle sei alle dieci ore in acqua. Non ci si annoia mai: sottovento alle isole, prendiamo un libro o giochiamo a carte. Una volta usciti dalla copertura del vento, la pace e la tranquillità finiscono. Allora le onde sollevano la nave e si infrangono sotto la chiglia, schiumando e gorgogliando. Tutto questo va avanti per ore e ha una qualità quasi magica e meditativa.
Dopo l'incontro con la balena, abbiamo fatto rotta verso Puerto de la Estaca a El Hierro. Nel 2015, questo era ancora un porto per piccole imbarcazioni quasi vuoto. Oggi è dotato di pontili galleggianti e di allacciamenti all'acqua e all'elettricità per ogni posto barca. C'è molto spazio e la capitaneria di porto aiuta a ormeggiare. In generale, si nota la disponibilità, l'apertura e la cordialità del personale dei porti e delle marine. Tutti i funzionari parlano inglese e ci dicono sempre che siamo i benvenuti.
Un nuovo edificio per gli uffici portuali, un po' troppo grande, domina il piazzale. Il blocco separato delle docce e dei servizi igienici, invece, è piuttosto scarsamente attrezzato con due docce e servizi igienici puliti ciascuno. Questo lo conosciamo già da molti porti turistici delle altre isole. Ma soprattutto, con 29 euro a posto barca, Puerto de la Estaca è uno dei porti più economici della zona.
La giornata non diventa poi troppo lunga. Robert, membro dell'equipaggio, ci serve dei deliziosi spaghetti alla carbonara, dopo di che ci sediamo per un po' e parliamo dei piccoli e grandi problemi del mondo; dopotutto, è lo skipper il primo a ritirarsi nella sua cuccetta. Navigare con il mare mosso è stato faticoso.
Isole Canarie occidentali: Partenza a terra a El Hierro
"Noleggiare un'auto oggi è difficile", spiega José dallo stand informativo di fronte all'ufficio del porto in buon tedesco la mattina dopo. "Corona, vacanze di Pasqua, tanti turisti e una gara ciclistica nel sud dell'isola: tutte le auto sono sparite!". Ma poi continua a telefonare in giro e ha successo. Poco dopo, due piccole auto ci aspettano e il giro dell'isola può iniziare. Diventa subito evidente che El Hierro è molto diversa da El Hierro: El Hierro è molto diversa da La Gomera. All'inizio il paesaggio è dominato da scogliere scoscese e coste ripide con baie nascoste. All'interno dell'isola, invece, i pascoli e i campi con i loro muri di pietra accatastati ricordano quasi l'Irlanda. Tipici sono anche i luoghi accuratamente selezionati e le piattaforme panoramiche, a volte molto elaborate, dei miradores. Il più spettacolare, il Mirador de la Peña, è stato progettato dal famoso architetto Cesar Manrique utilizzando esclusivamente materiali e piante locali. Dalla terrazza del ristorante si gode di una splendida vista sulla costa di El Golfo.
Sfortunatamente, le nuvole basse non permettono ai fiori colorati di esprimersi al meglio durante la nostra visita. Nel sud dell'isola, invece, il sole riscalda dolci colline, vasti campi di lava ed estese pinete. Il tempo sulle isole è spesso diviso in due parti: A nord, le nuvole si accumulano sulle montagne e portano umidità, mentre a sud è tempo di bagni.
I co-sailor Wuni e Willi portano di corsa i nostri due sedili lungo le strade estremamente ripide e tortuose fino a raggiungere il Malpaso, a 1.501 metri di altitudine, passando per sentieri forestali slavati e il punto più meridionale d'Europa, Punta da los Saltos, vicino al villaggio di La Restinga. Il piccolo porto è dominato da officine nautiche e scuole di immersione, mentre caffè e ristoranti costeggiano la passeggiata del porto. Alcuni di noi osano fare un tuffo veloce nell'acqua a 18 gradi, ma vengono presto asciugati dal sole sul molo di legno.
Ci godiamo un'ottima cena all'"Aguadara" di Guachinche, un ristorante rustico e - se non fosse già diventato piuttosto freddo la sera - accogliente, senza fronzoli turistici. Particolarmente consigliato: tenero capretto brasato in salsa saporita. Le Isole Canarie sono ancora un posto economico per mangiare. Paghiamo tra i 105 e i 145 euro per menu completi per sette persone, bevande incluse. Non importa dove ci fermiamo durante la crociera, i piatti sono sempre deliziosi e vari. Anche se la densità di ristoranti e pub non è neanche lontanamente paragonabile a quella del Mediterraneo, il che vale anche per le infrastrutture marittime in generale. Tuttavia, alcuni porti turistici sono stati riprogettati o modernizzati.
Isole Canarie occidentali: Traversata verso La Palma
A causa del compleanno del compagno di navigazione Reini, che festeggiamo a mezzanotte, siamo un po' stanchi quando partiamo per La Palma il mattino seguente. Facciamo scalo a Vueltas, nell'ovest di La Gomera, nelle immediate vicinanze di Valle Gran Rey. Troviamo uno spazio adeguato per la barca sulla banchina interna del porto e ci ormeggiamo a fianco. Vista l'escursione di tre metri della marea, è meglio dare una linea sufficiente. Siamo circondati da una colorata flotta di piccole imbarcazioni da pesca e ormeggiati di fronte ai due giganteschi massi che sorvegliano la valle. Una splendida conclusione per un'altra fantastica giornata di navigazione: quattro-cinque Beaufort da nord ci hanno spinto per 42 miglia nautiche con metà del vento a est. Siamo stati accompagnati più volte dai delfini e il sole ha asciugato rapidamente gli spruzzi. Una deliziosa cena al ristorante, seguita da una partita a carte a bordo: "Ci sono giorni in cui si può solo grugnire di soddisfazione", riassume lo skipper.
"Un pittore di paesaggi non avrebbe potuto comporre in modo più armonioso i colori blu, nero, verde e ocra in tutte le loro variazioni".
Le ultime 52 miglia nautiche fino a Santa Cruz de la Palma ci mettono alla prova per la prima volta. Non appena lasciamo il sottovento di La Gomera, veniamo investiti da 26 nodi di vento da nord. Risalendo la bolina, la "Tefiti" sbatte e si inclina tra le onde, incastrandosi in quella successiva dopo ogni onda più grande. Gli spruzzi attraversano il ponte, il timone diventa faticoso, le nuvole spesse coprono il sole che si sta scaldando. Il che significa che in questo viaggio abbiamo sperimentato praticamente ogni tipo di navigazione. Tranne le tempeste, ma non abbiamo bisogno nemmeno di quelle, per favore! Ancora una volta, delfini e balene pilota offrono varietà durante la rotta, altrimenti tutti cercano di proteggersi dal vento e dall'acqua come meglio possono.
Isole Canarie occidentali: Attenzione al porto di Santa Cruz
Non solo nel porto commerciale di Santa Cruz è obbligatoria la registrazione, il che significa che bisogna registrarsi via radio circa due miglia prima dell'arrivo e poi ottenere il permesso di entrare. Non si può nemmeno entrare nel porto turistico per le imbarcazioni da diporto. L'ingresso è infatti chiuso da una sbarra. Solo quando questa viene abbassata e il semaforo precedentemente rosso diventa verde, la strada è libera.
Nei porti turistici spagnoli, prima si ormeggia alla banchina della dogana, si sbrigano le formalità e poi si ottiene un posto barca. Questa volta abbiamo la possibilità di scegliere, meno della metà dei pontili sono occupati. Il porto turistico è moderno e ben tenuto, con negozi, caffè e fast food nelle immediate vicinanze.
La Palma è giustamente soprannominata "la bella". Il centro storico di Santa Cruz giustifica da solo questo nome con la sua armonia architettonica, i balconi intagliati, le decorazioni floreali, le palme e i colorati edifici storici. Le numerose caffetterie, i ristoranti e le stradine sono un brulicare di attività. La varietà di colori continua all'interno dell'isola: palme, agavi, cactus, alberi del drago, alcune piante endemiche e fiori crescono rigogliosi. Sono illuminati in modo radioso dal sole e contrastano con i vasti campi neri di cenere e lava nel sud, che ancora testimoniano l'eruzione di Teneguía del 1971. Pinete e foreste di pini, piazze dal design artistico come Las Manchas, un museo interattivo come il Volcán de San Antonio con interessanti approfondimenti sulla storia geologica delle isole, insomma: c'è molto da vedere e da vivere.
Baie rocciose o dolcemente curvilinee, in cui l'Atlantico blu scuro si infrange con bianche creste di onde, completano le diverse impressioni. Attualmente, però, questo quadro colorato e allegro è oscurato dalla paura esistenziale e dalle prospettive future incerte per molte famiglie e imprese, poiché la recente eruzione della Cumbre Vieja ha lasciato distruzioni devastanti nella parte occidentale dell'isola: Colate di lava alte un metro hanno distrutto oltre 2.000 case, piantagioni ed edifici industriali. 7.000 persone hanno perso le loro case. I meravigliosi mosaici della Plaza de Las Manchas sono coperti di cenere nera, le piante tentacolari sono morte. Le case rimaste in piedi ma abbandonate perché inaccessibili, arroccate su colline in mezzo alla lava, sembrano gli ultimi testimoni di una battaglia inutile contro le forze della natura. Un'impiegata del centro turistico del Volcán de San Antonio dice in poche parole: "Cosa dovremmo fare? Il prezzo è alto per una vita in paradiso".
Ma siamo venuti a La Palma anche per assistere alle processioni della Semana Santa. Il Giovedì Santo e il Venerdì Santo, centinaia di partecipanti mascherati sfilano per le strade. Il ritmo dei tamburi scandisce il passo, le trombe stridenti si mescolano allo sferragliare delle pesanti catene fissate ai piedi dei fedeli. In mezzo, uomini incappucciati, che possono orientarsi solo attraverso strette fessure, trascinano pesanti bancali con rappresentazioni a grandezza naturale della vita di Gesù. Il tutto si fonde in un'inquietante sinfonia e getta su di noi uno strano incantesimo. Il compagno di navigazione Norbert dice più tardi: "Mi ha fatto davvero rizzare i capelli in testa! È così inquietante!".
Il giorno successivo, i ripidi tornanti fino al Roque de los Muchachos, alto 2.426 metri, non sono l'unico punto di forza. "Questa è pura giungla, è incredibile quante zone di vegetazione estrema ci siano su un'unica isola!" si meraviglia Willi. Poco dopo, la magnifica vista della Caldera de Taburiente, un cratere vulcanico collassato con un diametro di nove chilometri, è ancora più impressionante. E come se non bastasse, a oltre 50 miglia nautiche di distanza, il Teide di Tenerife, alto quasi 4.000 metri, si staglia all'orizzonte: uno spettacolo di rara intensità.
Ci aspettano altri due meravigliosi giorni di navigazione, poi torniamo a Las Galletas. Dopo tutte le esperienze e le impressioni, probabilmente alcuni membri dell'equipaggio si sono convinti: Questa non è stata la nostra ultima visita all'affascinante arcipelago delle Canarie.
Info sulla crociera
Il distretto
Le Isole Canarie non sono adatte ai principianti. Alcune distanze sono lunghe, ci sono pochi porti e quasi nessun ancoraggio. Gli alisei tra le isole soffiano a volte a più di 30 nodi e le onde possono raggiungere i tre metri di altezza. L'escursione di marea è di circa 3,5 metri.
Viaggio
Ci sono collegamenti giornalieri per le Isole Canarie da quasi tutti i principali aeroporti tedeschi. Durata del volo circa quattro ore e mezza; prezzi da 500 a 700 euro, a seconda della stagione.
Carta
Ci sono basi di noleggio a Tenerife e Gran Canaria, oltre che a Lanzarote e Fuerteventura. Le flotte sono generalmente piccole e la gamma è gestibile. I prezzi per una barca di 40 piedi si aggirano tra i 1.900 e i 2.500 euro, per una di 50 piedi tra i 3.000 e i 5.000 euro a settimana. Alcune barche vengono noleggiate per periodi più lunghi. Il nostro
Sun Odyssey 519 (costruito nel 2017) di ECC Yacht Charter costava circa 3.800 euro a settimana, era ben tenuto e adeguatamente attrezzato, ma un po' malandato. Da ottobre a marzo è alta stagione, in estate la maggior parte delle barche viene trasferita alle Isole Baleari. Quindi ci sono offerte di trasferimento.
Manuale del porto
Anne Hammick: "Atlantic Islands" (in inglese), RCC Pilotage Foundation, 59,80 euro.
