Territorio: L'ovest della Scozia - duro ma sostanzioso
Se questo non va bene! "LontanoHo viaggiato e ho visto molto, montagne scure e lontane con valli verdi, deserti dipinti, il tramonto in fiamme, mentre mi porta a casa sul Mull of Kintyre".La famosissima canzone di Paul McCartney, accompagnata dal suono delle cornamuse, mi viene involontariamente in mente mentre il tricolore irlandese viene issato e poco dopo il saltire scozzese, la croce di Sant'Andrea bianca su sfondo blu, sventola sotto il saling. Insieme a Frank, un amico, sto viaggiando da Glenarm, un villaggio a nord di Belfast, per 37 miglia nautiche attraverso il Mare d'Irlanda fino a Kintyre. La lunga penisola protegge come un baluardo il Firth of Clyde dall'Atlantico aperto.
Prima destinazione in Scozia: Campbeltown
La nostra prima destinazione in Scozia è Campbeltown. Le condizioni di navigazione durante il tragitto non potrebbero essere migliori e più atipiche per la regione. Il sole splende e il vento soffia da sud-est a 4 Beaufort. Non è molto, ma è abbastanza per mettere in fibrillazione il mio nove metri a chiglia lunga "Oblomow", che sto portando in una lunga crociera estiva intorno alla Gran Bretagna con diversi compagni di navigazione, in questa giornata di fine luglio con la metà del vento. Una meraviglia di 20 miglia. A sud dell'isola di Sanda possiamo anche scendere di qualche grado.
All'arrivo, la capitaneria di porto ci accoglie sul molo, indica l'edificio di fronte e dice: "Potete fare la pipì lì". Frank è confuso. Non aveva nemmeno chiesto dei servizi igienici. Dopo aver chiesto più volte, capiamo cosa intende: "Noi possiamo pagare laggiù, voi potete pagare laggiù". Benvenuti in Scozia; dobbiamo ancora abituarci al dialetto.
Bassa pressione sulle Highlands
In serata non c'è più nulla del bel tempo. Inizia a piovere forte. E continua. Poi, al mattino, la nebbia si trasforma in pioggerella. Bassa pressione sugli Altipiani. Solo a mezzogiorno si nota un leggero miglioramento. Il vento si è spostato a ovest, la bolla si alza e ci troviamo di fronte a un cielo grigio che gradualmente diventa blu. Facciamo rotta per Lamlash Bay, tra Arran e Holy Island. Quando arriviamo, tutte le boe per i visitatori sono occupate. Fortunatamente il vento è in gran parte calato e non abbiamo problemi a trovare un ancoraggio sicuro. Le sule sorvolano la baia. Intorno a noi, i grandi uccelli si tuffano a testa bassa nell'acqua con le ali alzate. Osserviamo il trambusto da bordo, ipnotizzati.
Al calar delle tenebre, osserviamo le luci a terra e le alte montagne al centro dell'isola che si stagliano su un cielo blu scuro. Il silenzio ritorna mentre le sule cessano gradualmente la loro caccia ai pesci. Seduti nel pozzetto alla luce della lampada a paraffina, assaporiamo questo momento speciale.
Proprio di fronte si trova la piccola Isola Santa. Nel 1991, l'isolotto, allora disabitato, è stato venduto a un centro tibetano. Oggi, circa 30 buddisti vivono in un monastero. Ed eccoli qui, in Scozia! Il compagno di navigazione Frank si è rivelato un grande appassionato di Asia e anche il mio interesse si è acceso. Ci avevano detto che i visitatori erano i benvenuti nel monastero. Poiché il traghetto non parte il giorno successivo, spostiamo "Oblomow" in un ancoraggio al largo di Holy Island e prendiamo il gommone per raggiungere la spiaggia rocciosa.
Tour di esplorazione a terra
Poi facciamo un giro esplorativo, un po' inquieti perché non si vedono persone. Davanti all'edificio principale, il Centro per la pace e la salute nel mondo, alcuni pony pascolano tranquillamente. Le bandiere di preghiera sventolano pigramente nella leggera brezza, ma per il resto regna il silenzio. Un sentiero conduce al faro nel sud dell'isola. Lungo il percorso, in mezzo alla brughiera, incontriamo rocce dipinte a colori: divinità buddiste. La Tara bianca, la Tara verde: Frank le conosce tutte per nome.
Purtroppo perdiamo la deviazione che ci avrebbe riportato in cima all'isola. Quando ci rendiamo conto dell'errore, è già troppo tardi per tornare indietro e dobbiamo fare il giro completo. Prati umidi e gocciolanti, massi frastagliati, terreni sassosi sulla riva, non c'è fine. È anche piuttosto faticoso e più di una volta scivoliamo pericolosamente. Ma alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo aggirato l'ultimo sperone di roccia e siamo tornati al punto di partenza. Le bandiere di preghiera ora brillano colorate alla luce del sole.
In serata, la squadra di calcio femminile tedesca gioca contro quella inglese per il Campionato Europeo. Nel frattempo ha gettato l'ancora anche un secondo yacht, il "Kailena". Abbiamo conosciuto Bill e Anna, la coppia di skipper, a Portaferry, in Irlanda, e da allora li abbiamo incontrati alcune volte. L'ultima volta a Bangor, il porto turistico di Belfast. Sebbene siano disinteressati al calcio quanto noi, ci sediamo insieme davanti alla TV nella hall del Glenisle Hotel. Da vero scozzese, Bill si schiera naturalmente a favore della Germania, anche se alla fine la vittoria è vana!
A caccia di barche con il gommone
Quando usciamo di nuovo dalla porta, abbiamo una brutta sorpresa. "Kailena" si è staccata! Lo vediamo alla deriva nella baia a una certa distanza. Da un momento all'altro, lo yacht rischia di rimanere impigliato in uno degli allevamenti di pesce che si trovano lì. Bill e io la inseguiamo con il gommone e la raggiungiamo appena in tempo.
Il tempo scozzese si ripresenta il giorno dopo, quindi abbandoniamo il progetto di fare un'escursione a terra ad Arran. Ci assicuriamo invece di raggiungere Ardrossan, a 13 miglia nautiche di distanza. Una buona decisione! La sera inizia a piovere e le forti raffiche di vento si abbattono sull'impianto di perforazione. Per fortuna siamo già seduti al ristorante del porto e proviamo il sapore dell'haggis. Insieme al fish 'n' chips, questo è l'altro piatto nazionale scozzese e consiste in uno stomaco di pecora ripieno di cuore, fegato, polmoni, grasso di rognone, cipolle e farina d'avena e condito con pepe. Non male, secondo noi. Non lasciatevi scoraggiare dagli ingredienti.
Escursione a Glasgow
Utilizziamo il giorno risparmiato per prendere il treno per Glasgow. Il viaggio dura solo 40 minuti e poco dopo siamo alla Galleria d'Arte Moderna a guardare i quadri. L'opera d'arte più suggestiva, tuttavia, si trova di fronte alla casa. Il Duca di Wellington è seduto sul suo cavallo di battaglia e sulla sua testa, vivace come il cappello a cilindro di Johannes Heesters, c'è un cono stradale. Negli anni '80, un paio di burloni ebbero la folle idea di mettere il cappellino in testa al Duca, una salita non del tutto sicura. Naturalmente, la polizia arrivò subito sul posto per rimuoverlo. Ma il pilone fu presto rimesso in funzione e ne seguì un vivace gioco al gatto e al topo. Poiché la cosa divenne presto piuttosto costosa perché la città doveva far arrivare ogni volta una piattaforma di sollevamento, che si dice costasse circa 10.000 sterline all'anno, alla fine si volle alzare il piedistallo per renderlo impossibile da scalare. Ma i padri della città avevano fatto i conti senza i loro abitanti. Si scatenò una tempesta di proteste. E poiché anche l'ufficio marketing della città aveva ormai scoperto il duca protetto come mezzo pubblicitario, alla fine il cono rimase sulla sua testa.
Il turno di guardia di Frank termina con l'escursione e il prossimo cambio di equipaggio è previsto. Jörg scende dal treno notturno da Londra al mattino. Una ricca colazione è sufficiente per lui e salpiamo a mezzogiorno. Ci dirigiamo di nuovo verso Arran, ma questa volta verso Loch Ranza, l'ancoraggio nel nord dell'isola. Il vento viene da davanti, dobbiamo attraversare, a Jörg piace. È un timoniere instancabile. La rotta diretta di 18 miglia diventa alla fine una rilassata 32 miglia e, come ricompensa, il sole della sera splende meravigliosamente e fa brillare di viola l'erica delle montagne circostanti.
Dopo la pioggia arriva il sole
Dopo una doccia abbondante e dopo aver ammirato lo splendido arcobaleno che il sole del mattino crea in diagonale sull'acqua di fronte a noi, è il momento di fare un'escursione a terra. Per qualche chilometro la strada prosegue dritta, poi ci troviamo di fronte alla distilleria Lochranza. È ancora troppo presto per una degustazione di whisky, ma riusciamo a infilare le mani negli scaffali una o due volte per completare il bar di bordo. Qui c'è anche un caffè, dove prendiamo un cappuccino analcolico.
Per quanto fosse essenziale nel sud dell'Inghilterra o in Irlanda basare i tempi di viaggio sulla marea, qui non ha importanza. Nel Firth of Clyde - il termine inglese firth significa fiordo o insenatura - il livello dell'acqua si alza e si abbassa in media di tre metri. Ma questo non genera correnti di superficie significative. Lo stesso vale per i bracci di mare ramificati come il Lower Loch Fyne o l'East Loch Tarbert con l'omonimo porto di pesca.
"L'ambiente è estremamente pittoresco, con il villaggio che circonda il porto naturale", si legge sul sito web. visitmyharbour.com che mi ha fornito in modo affidabile tutte le informazioni di cui avevo bisogno durante il viaggio, condite con un pizzico di umorismo inglese. Non c'è modo migliore per dirlo.
Percorriamo a tradimento la costa per le 14 miglia nautiche fino a Tarbert. Il sole splende, i nostri pantaloni sono scuciti e il vento soffia a tre. Se solo non fosse per le brutte burrasche che continuano a scendere dalle montagne.
Di nuovo sull'Atlantico
Si prosegue quindi verso nord. Raggiungiamo il canale di Crinan. Sette ponti girevoli e 15 chiuse, la maggior parte delle quali devono essere azionate a mano e con un notevole sforzo fisico. Il tutto su una lunghezza di appena nove miglia nautiche. Questa breve via d'acqua separa la penisola di Kintyre dal resto della Scozia e ci riporta nell'Atlantico. Questo ci risparmia il lungo viaggio di andata e ritorno intorno al Mull of Kintyre.
Potete facilmente completare il Canale di Crinan in un giorno, ma perché dovreste farlo? Nel prezzo del transito sono inclusi fino a quattro pernottamenti. Non vogliamo impiegare tutto questo tempo, ma ho previsto due giorni. Non vedo l'ora di visitare il canale da quando ho visto un servizio televisivo su di esso a casa. L'unica cosa che mi preoccupa è il fatto, menzionato nel film, che bisogna fare i conti con gli attacchi massicci dei moscerini, zanzare minuscole ma molto assetate di sangue che si moltiplicano in massa nell'acqua dolce del canale. Nel film, i guardiani delle chiuse indossavano cappelli con un velo a trama fitta per proteggersi. Non abbiamo nulla del genere a bordo, dovremmo improvvisare.
Il divertimento inizia ad Ardrishaig. Jörg è sul ponte di prua, io nel pozzetto. Le cime d'ormeggio devono essere issate a quattro metri d'altezza sulla murata. La chiusa a mare ci solleva al livello giusto. Paghiamo la tassa di transito, riceviamo un briefing da Tiegan, l'allegro guardiano della chiusa, e una chiave per tutti i servizi igienici lungo il percorso. Le due chiuse successive seguono a breve distanza. Tiegan ci affianca sulla riva fino a quando le raggiungiamo, poi torna indietro. Siamo soli.
"Sole liquido" in Scozia
A volte il viaggio ci porta attraverso una fitta foresta, a volte lungo pareti di rododendri alte un metro, a volte la vista spazia su ampi prati fino alle colline all'orizzonte - la Scozia sembra uscita da un film pubblicitario. Solo di tanto in tanto incontriamo un'altra barca. Il primo giorno completiamo metà del percorso e pernottiamo al molo di Cairnbaan. Per la seconda parte fino a Crinan, il tempo è ancora una volta quello tipico del Paese: nuvole basse e alta umidità. Sole liquido, come dicono gli scozzesi. Almeno non è ovviamente tempo di volo per gli insetti. Il temuto attacco dei succhiasangue non si concretizza.
Quando la chiusa di Crinan ci riporta nell'acqua salata, siamo accolti da una fitta nebbia. Volo strumentale. Ma quando la copertura nuvolosa si rompe, il mare inizia a luccicare. Galleggiamo come su un foglio di alluminio accartocciato. Le alte vette del Giura sono ancora avvolte nella nebbia, ma i prati sottostanti risplendono di un verde lussureggiante non appena il sole fa passare un raggio attraverso un buco nelle nuvole. Sono momenti pieni di magia! Il viaggio vale la pena anche solo per questo.
Troviamo una boa di ormeggio libera nella baia al largo del villaggio di Craighouse, con vista sulla distilleria Jura e sull'hotel. Avevamo prenotato per telefono al ristorante e quando entriamo nel bar, Gordon, il gestore, ci saluta con una stretta di mano: "Mister Christian, presumo". La cena ha un sapore delizioso. Il pesce domina il menu.
Dopo il dessert, coinvolgiamo Gordon in una discussione tra esperti. Naturalmente, egli sa tutto sul prodotto pregiato che viene prodotto proprio qui accanto. A Jura, come nella vicina isola di Islay, si distilla un whisky particolarmente affumicato. Roba pesante, inconfondibile, ma non adatta a tutti. La torba dell'isola che viene utilizzata per arrostire il malto è scura e umida e presenta un'elevata percentuale di alghe, alghe e acqua di mare. Da qui il sapore caratteristico.
Più botti di whisky che persone su un'isola della Scozia?
Mentre su Islay ci sono ancora nove distillerie in attività, qui ce n'è sempre stata solo una. Tuttavia, alcuni sostengono che Jura sia probabilmente l'unica isola al mondo in cui ci sono più botti di whisky che persone.
Successivamente, ci lasciamo trasportare dalla corrente verso nord, attraverso il Sound of Islay. Anche qui le maree giocano un ruolo importante. Nonostante la brezza sia leggera, la velocità sul terreno è di cinque nodi. Se c'è una piccola spinta, "Oblomow" accelera addirittura a nove nodi. Al molo di Scalasaig, a Colonsay, riusciamo ad accaparrarci l'unico ormeggio libero. Sono necessarie cime d'ormeggio lunghissime, perché la marea si alza e si abbassa come un ascensore.
La mattina dopo siamo partiti per una passeggiata per visitare la tenuta di Colonsay, la casa e il giardino del 5° barone Strathcona e Mount Royal. Sì, qui i titoli e le tradizioni contano ancora! Il barone Alex vive nella tenuta con la sua famiglia, affitta i suoi cottage a ospiti paganti e offre una fetta di torta e un caffè a noi nomadi naviganti del vento.
Quando torniamo, la "Lake Isle of Innisfree" ha appena levato l'ancora, dove ci aspettava nella baia, e si affianca. Otto persone e due cani vogliono entrare nel nostro pacchetto. Oh, cielo. Preferiremmo scambiare i posti. Soprattutto perché il giorno dopo vogliamo partire presto. Più tardi ci ringraziano anche nel bar dell'hotel: Sláinte, salute, non c'è di che!
La pasta frolla scozzese crea dipendenza?
Il giorno dopo possiamo navigare solo per due ore, poi dobbiamo usare il motore. Prendiamo i delfini davanti e accanto a noi quasi come un'abitudine. Il noioso trambusto ci fa venire delle idee strane. Per esempio, discutiamo la domanda: la pasta frolla crea dipendenza? Questo biscotto scozzese, burroso, morbido e dolce, di cui ci accaparriamo diverse confezioni ogni volta che andiamo a fare la spesa, perché siamo certi che avremmo subito sintomi di astinenza se le nostre scorte fossero improvvisamente esaurite.
Una magica brezza diurna interrompe le nostre discussioni approfondite. Soffia la vescica e spinge "Oblomow" fino ai pontili del North Pier. È il porto turistico relativamente nuovo di Oban. Qui finisce il viaggio di Jörg e Sanne prende il suo posto. Proseguiremo con lei attraverso il Caledonian Canal con le sue spettacolari scale di chiuse. E naturalmente con un viaggio attraverso il leggendario Loch Ness. Speriamo che il mostro ci lasci in pace.
Consigli per il viaggio
Vento e tempo
L'ovest della Scozia beneficia della Corrente del Golfo e il clima qui tende a essere più mite rispetto alla costa del Mare del Nord. Periodo migliore per visitarla: da maggio a settembre. In media sei ore di sole al giorno nei mesi estivi, ma preparatevi a un tempo variabile con pioggia, pioggerellina e nebbia - non è raro sperimentare tutto questo in un solo giorno. Contrariamente alla credenza popolare secondo cui le coste scozzesi sono per lo più tempestose, in estate c'è spesso poco vento. Si consiglia quindi di munirsi di vele per venti leggeri.
Navigazione e navigazione
In assenza di correnti di marea significative, la navigazione nel Firth of Clyde non rappresenta una grande sfida. Tuttavia, è necessario tenere conto della profondità variabile dell'acqua. Al contrario, nella zona delle Ebridi Interne, cioè durante la crociera intorno a Jura, Islay e Colonsay qui descritta, è necessario prestare particolare attenzione alla direzione della corrente nelle ore. Le maree e le correnti di marea sono indicate, ad esempio, dall'applicazione Navionics per la nautica. Tutti i canali e gli ingressi dei porti sono ben segnalati e illuminati.
Porti e ancoraggi
Di solito è obbligatorio registrarsi presso la capitaneria di porto via VHF. In alta stagione, è consigliabile prenotare un posto barca per telefono con uno o due giorni di anticipo. Su visitmyharbour.com Oltre ai canali VHF e ai numeri di telefono delle capitanerie di porto, troverete anche foto e raccomandazioni per gli ancoraggi.
Letteratura e grafici
- Guida al territorio: "Almanacco nautico di Reed. Per la navigazione: la carta dell'Ammiragliato britannico 2724 e le carte Imray C 63, C 64, C 65. Come lettura di viaggio: "L'anello celtico" di Björn Larsson.
Informazioni sull'autore Christian Irrgang
Il nostro autore ha trascorso cinque mesi in crociera estiva intorno all'Inghilterra e alla Scozia con la sua barca e vari compagni di navigazione. Ha scritto un libro sulle sue esperienze (144 pagine con 90 foto; 29,90 euro), DELIUS-KLASING.DE
