Navigazione nell'Artico: Foto safari Spitsbergen - una volta nella vita ...

Solo poche centinaia di metri ci separano dal ghiaccio marino della baia di Borebukta. Completamente piatto e coperto solo da un po' di neve, si stende come una sottile pellicola sull'acqua. Molto lentamente, la nostra nave si spinge verso il bordo del ghiaccio, fino a fermarsi di botto. Non ce lo aspettavamo, il ghiaccio sembrava così sottile. Tuttavia, l'espressione rilassata e leggermente divertita del nostro capitano Phil ci dice che non è affatto sorpreso. Probabilmente non siamo le prime persone a cui ha fatto prendere un po' di paura con la sua manovra poco ortodossa.

Marcel ci conferma in seguito che non avevamo del tutto torto nel ritenere che ci trovassimo di fronte a un fragile strato di ghiaccio. È una guida di questa spedizione settentrionale e sa come muoversi. Il ghiaccio marino è salato, ci spiega. Perché si solidifichi correttamente, la temperatura deve scendere ben al di sotto degli zero gradi. "A temperature prossime al punto di congelamento, è meno stabile rispetto, ad esempio, al ghiaccio rotto di un ghiacciaio che galleggia nell'acqua. Ma di solito si congela insieme per formare enormi banchi di ghiaccio", si legge.

Saltare da una banchisa all'altra

All'inizio di maggio, il ghiaccio marino inizia gradualmente a sciogliersi. Dobbiamo fare attenzione e decidiamo di scendere con cautela sulla superficie ghiacciata in coppia e con tute di sopravvivenza per testarne la capacità di carico. In effetti, la superficie è piuttosto morbida e cedevole, come l'erba ghiacciata di un prato, e non è affatto dura come quella di una pista di pattinaggio.

Con le nostre tute spesse, avanziamo passo dopo passo, prima con cautela e attenzione, poi sempre più rilassati lungo il bordo del ghiaccio. Ci divertiamo persino a saltare da una banchisa all'altra. Se rimaniamo bloccati, Phil ci spinge semplicemente verso la banchisa successiva con la barca.

Dopo l'avanguardia, il resto del gruppo si avventura sul ghiaccio senza tute di sopravvivenza. Dalle piccole crepe si vede che lo spessore è di circa 30 centimetri, quindi nessun pericolo! Il pericolo è in agguato altrove: enormi impronte di zampe sulla neve rivelano che un orso polare ha recentemente camminato qui. Marcel individua l'animale dopo poco tempo. A circa 400 metri di distanza, l'orso è sdraiato in una conca di neve direttamente sul ghiacciaio e ci osserva. Anche se non sembra affamato, preferiamo tornare alla barca.

Spitsbergen: una barca a vela è meglio di una nave da crociera

L'idea di questo viaggio è nata circa due anni fa. Siamo una famiglia composta da due fotografi amatoriali, un radioamatore e tre marinai. Tutti condividiamo il fascino dell'Artico. I nostri marinai ci hanno convinto a esplorare questo paesaggio delicato su una piccola barca a vela invece che su una nave da crociera. Alla fine di maggio di quest'anno, abbiamo realizzato il nostro sogno comune e siamo volati a Longyearbyen. Una volta lì, siamo saliti a bordo del "Qilak".

Quando arriviamo, le temperature sono intorno allo zero e l'intera regione è ancora coperta di neve. Ci rendiamo conto di quanto sia diverso il mondo qui quando vediamo i locali in giro con gli sci. Il loro equipaggiamento non comprende solo sci, bastoni e caschi, ma anche un fucile e una pistola a salve. Chiunque lasci la città deve avere con sé entrambi. La stessa Longyearbyen è considerata relativamente sicura a causa del trambusto. I pick-up e i macchinari da costruzione, le motoslitte e i camion che guidano su piste fangose fanno abbastanza rumore da spaventare gli orsi polari. Anche a noi il posto non sembra molto invitante. In questo periodo dell'anno, quando inizia il disgelo, il clima è freddo e umido, la neve rimasta lungo i sentieri è di un colore marrone sporco. Solo al secondo sguardo ci si rende conto di quanto impegno la gente del posto abbia profuso per rendere il luogo accogliente. Ogni casa e ogni capanna è arredata con amore e gli abitanti, un misto di nazionalità diverse, sono felici di raccontarci le loro storie.

Gli abitanti di Spitsbergen e tutti i visitatori dell'arcipelago devono stare in guardia dagli orsi. Nessuno può entrare nella natura selvaggia senza un fucile".

Si apprende che Longyearbyen fu originariamente fondata per i giacimenti di carbone locali. Poiché si trova ai piedi della Corrente del Golfo, il fiordo rimane per lo più libero dai ghiacci tutto l'anno. Anche gli operatori della "Qilak" ne traggono vantaggio. La nave è ormeggiata all'unico grande molo galleggiante di Longyearbyen. Tra le grandi navi da rifornimento, le petroliere e le navi d'acciaio arrugginite, lo yacht di alluminio di 66 piedi sembra piuttosto piccolo. Quando facciamo il check-in, siamo accolti da Phil e dal suo equipaggio: il mate Carlos e il cuoco Thomas. Il "Qilak" dà un'impressione di estrema robustezza. Grazie alla tuga e alla postazione di guida interna, è facile rimanere a bordo anche in caso di maltempo. Sottocoperta ci sono quattro cabine per un massimo di otto ospiti, un'ampia sala mensa e una cucina. Tuttavia, il punto forte della nave è sicuramente la piccola sauna, da cui si può ammirare l'Oceano Artico mentre si suda. Più tardi, con il sole ancora splendente, usciamo dall'Isfjord, salpiamo e ci dirigiamo verso nord con un leggero vento da sud-est e il genoa spiegato.

Spinte e spintoni, gemiti e litigi- con i trichechi

Dopo un po', sull'acqua compare una nebbia lacustre tipica di questo periodo dell'anno. In lontananza, alcune cime di montagna si stagliano tra il bianco ondeggiante. Assaporiamo la magia di questo momento e la calma con cui la barca scivola tra le onde quasi inesistenti. Rimaniamo avvolti al caldo sul ponte per ore e ci rallegriamo quando la nebbia si alza e ci fa vedere il paesaggio che passa.

Utilizzando un binocolo, Marcel scopre una colonia di circa 30 trichechi su un banco di sabbia ancora parzialmente coperto da metri di ghiaccio. Sbarchiamo con lo Zodiac e ci avviciniamo agli animali sotto la protezione del ghiaccio. Naturalmente, gli attenti colossi si sono accorti di noi già da tempo. Alcuni vengono a nuotare verso di noi e ci osservano con interesse dall'acqua. Il vapore sale nell'aria fredda dai trichechi sdraiati sulla terraferma. Gli animali si sdraiano tranquillamente sulla pancia o sulla schiena solo per un breve periodo, puntando le loro enormi zanne verso il cielo. I singoli animali cercano costantemente di ottenere un posto migliore tra gli altri, così che l'intera colonia è in continuo movimento. Si spingono e si spintonano, si lamentano e si azzuffano. Non c'è da stupirsi: chi vorrebbe avere il proprio vicino di casa di 500 chilogrammi che gli sta per metà sopra!

Assenza di vento e sole splendente

Oltre a noi e all'equipaggio, Rick e sua moglie Annika completano il nostro team. Entrambi navigano da una vita e Rick è anche un fantastico fotografo di regate e di natura. Ci spiega quanto possiamo avvicinarci ai trichechi e come farli apparire davanti all'obiettivo. La sera ci sediamo insieme nel salone del "Qilak" davanti a un grande schermo e discutiamo degli scatti della giornata. Questo diventerà un rituale fisso di questo viaggio.

Anche il nostro capitano Phil partecipa ai giri. Ci aggiorna sempre sull'itinerario e sulle previsioni meteo. Su questa base, decidiamo insieme l'itinerario per il giorno successivo. Poiché non c'è quasi vento, ma è previsto un sole splendente, decidiamo di navigare verso le scogliere di Alkhornet il giorno seguente.

Una volta a terra, il gioco si fa duro. La camminata verso la scogliera degli uccelli è faticosa ed estenuante. Non perché sia in forte salita, ma perché dobbiamo farci strada nella neve alta. Più e più volte sprofondiamo fino ai fianchi. Il vento e il sole hanno solo tolto la neve dalla tundra sotto la roccia prominente. Ora arranchiamo su muschi ed erbe e, tanto per cambiare, sprofondiamo nel terreno bagnato, fortunatamente solo per pochi centimetri.

Occhio a occhio con la piccola renna

Alla fine di maggio, la roccia è poco frequentata dagli uccelli nidificanti. I ptamigani sono gli unici uccelli che vivono alle Svalbard tutto l'anno. La femmina dalle piume marroni si nota appena nella tundra, mentre il gallo sembra più una macchia bianca di neve. Due piccole renne pascolano sotto la roccia. Sono ormai prive di corna, ma ancora rivestite di una soffice pelliccia. La nostra guida ci spiega: "Le renne delle Svalbard sono più piccole di quelle della terraferma, probabilmente a causa della scarsità di cibo". Mentre noi restiamo tranquilli sulla roccia, gli animali curiosi si avvicinano a pochi metri da noi e poi si sdraiano e si rilassano.

L'Artico ci accoglie sempre con un'incredibile pace e tranquillità. Oltre allo Zodiac, sulla "Qilak" ci sono anche due kayak. Questi ci permettono di esplorare silenziosamente l'Oceano Artico intorno a noi. Quasi senza rumore, scivoliamo tra piccoli iceberg fino al bordo di un ghiacciaio.

Poi si cammina attraverso prati umidi di tundra e molte macerie fino a un'altra scogliera per uccelli. A maggio, le pulcinelle di mare si posano sul piano superiore della roccia. Non sono solo i fotografi del nostro gruppo a non riuscire a staccarsi dalla roccia. Gli uccelli sono troppo carini e belli da vedere. L'idillio è rovinato da due skuas, gli skuas dalle sopracciglia nere, che attaccano un petrello delle tempeste. Lo inseguono, gli tagliano la testa e lo beccano nello stomaco. Un'acrobatica battaglia aerea si svolge sotto i nostri occhi. Il motivo: il gabbiano reale dovrebbe rigurgitare il pesce appena catturato. Gli edredoni che si trovano al livello più basso della roccia sono più tranquilli. Il richiamo fischiante delle draghe può essere udito da lontano. Alle Svalbard si trovano anche gli edredoni maggiori, i cui draghetti si distinguono per il loro particolare copricapo.

Il cambiamento climatico non può essere trascurato

La nostra rotta verso nord ci porta fino al Kongsfjord. Poi è finita, la costa nord di Spitsbergen è ancora circondata da spessi ghiacci. Facciamo quindi rotta verso Ny-Ålesund, un altro ex insediamento minerario. Oggi è un centro per gli scienziati di tutto il mondo che si occupano di ricerca sull'Artico e sui cambiamenti climatici. Nel Kongsfjord confluiscono numerosi ghiacciai, molti dei quali si stanno sciogliendo: le conseguenze del cambiamento climatico sono purtroppo impressionanti. A un certo punto, possiamo riconoscere quanto il ghiacciaio si sia già ritirato osservando i segni di abrasione sulle pareti della montagna.

Un tour in zodiaco ci porta vicino al ghiacciaio. Il freddo si fa sentire e un vento gelido soffia dall'alto. Da vicino, ci rendiamo conto che il ghiaccio non è affatto chiaro e bianco, ma varia di colore dal marrone marmorizzato al blu turchese brillante. Si sente più volte un forte scricchiolio quando le tensioni del ghiacciaio in movimento vengono rilasciate. Più tardi, quando torniamo sul "Qilak", si sente un crack così forte da far trasalire tutti. Un pezzo grande come una casa indipendente si stacca dal bordo, si tuffa nell'acqua, si immerge brevemente e poi rotola avanti e indietro più volte. Il ghiacciaio si è staccato ed è nato un iceberg. Siamo a diverse centinaia di metri di distanza sulla barca, eppure riusciamo a percepire chiaramente l'onda che si è creata.

Ma c'è anche un pericolo dall'altra parte: un vento di freschezza ha spinto insieme i banchi di ghiaccio marino che all'andata galleggiavano innocui nel fiordo. Il nostro capitano decide di non ancorare. Lascia invece che la barca vada alla deriva con il ghiaccio per evitare collisioni. Passiamo la notte in mezzo a questo inospitale mondo di ghiaccio.

Nuotare nell'Artico

Il mattino seguente, il "Qilak" si dirige con uno slalom verso la nostra prossima destinazione. Durante il tragitto, siamo sorpresi quando un iceberg poco appariscente inizia a girare improvvisamente e quasi silenziosamente proprio accanto a noi. La collina galleggiante, grande come una piccola auto, diventa improvvisamente un mostro grande come una casa. Phil manovra abilmente il "Qilak" di lato; solo pochi spruzzi d'acqua raggiungono la nostra nave. Osserviamo con stupore il colosso che, scintillando al sole, si stacca lentamente. Prima che affondi, ci avviciniamo e prendiamo alcuni cubetti di ghiaccio per il nostro prossimo drink. Galleggiano cristallini nel bicchiere: un whisky con ghiaccio che non potrebbe essere più buono!

Circa il 57% delle Svalbard è coperto da uno strato solido di ghiaccio. Eppure. Ma anche qui i ghiacciai si stanno sciogliendo: una conseguenza del cambiamento climatico".

Ma dov'è il freddo rigido dell'Artico che ci aspettavamo? Spessi piumini e occhiali da sci avrebbero dovuto proteggerci. Invece, per lo più godiamo di un sole splendente e di temperature gradevoli. Pantaloni di pelle d'oca e un maglione di lana sono sufficienti. A volte anche meno: "Chi viene a fare il bagno?" chiede lo spagnolo Carlos, il nostro primo ufficiale. Vestito in costume da bagno e con un cappello di lana, esce dalla passerella. Guardiamo increduli da Carlos all'acqua, che è disseminata di pezzi di ghiaccio, e ci stupiamo quando scende la scaletta in acqua e fa qualche giro tra i ghiacci. Non vogliamo più limitarci a guardare e facciamo lo stesso. Dopo tutto, chi non vorrebbe poter affermare di aver nuotato nell'Artico?

"Fuori c'è un orso polare!".

Torniamo indietro e navighiamo verso sud nel grande Isfjord, che divide quasi a metà Spitsbergen. Ancora una volta ci aspettano venti calmi e 24 ore di sole al giorno. "Un tale periodo di bel tempo è molto insolito per maggio", dice Marcel e poi aggiunge: "C'è un orso polare fuori!". Dimentichiamo la colazione appena iniziata e ci precipitiamo sul ponte. E così scorgiamo un orso sul ghiaccio a poche centinaia di metri da noi. Phil mette anche la prua del "Qilak" sul ghiaccio, poi aspettiamo incantati.

Deve essere l'odore di pancetta fritta che proviene dalla cambusa a suscitare la curiosità dell'orso polare. Allungando il naso, si avvicina. Phil accende il motore e lascia scivolare la barca all'indietro sul ghiaccio. È meglio tenersi a distanza, perché l'orso vorrebbe salire a bordo. L'orso si aggira inquieto lungo il bordo del ghiaccio, fa qualche pausa, si arrampica di nuovo sul ghiaccio, si scuote come un cane bagnato e si alza sulle zampe posteriori. Questa visione ravvicinata è tanto spaventosa quanto affascinante.

Cosa ci ha colpito di più in questo viaggio? Il silenzio inimitabile. La vastità del paesaggio. La magnifica fauna selvatica. Ci si rende conto ancora una volta di quanto siamo piccoli noi esseri umani in mezzo a questa natura. E quanto dovremmo trattarla con cura.

Famiglia Klein

• Informazioni sul battello e sulla crociera al sito qilak.com

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