Quando si arriva a Rerik, si inizia con una brutta sfida di navigazione. Oppure no, una nota più positiva: c'è un grande esempio di come la navigazione possa essere ancora entusiasmante nell'era del GPS: L'ingresso del Salzhaff è un canale largo appena 80 metri. A ovest è delimitato direttamente da una brutta piana, a est da un promontorio sabbioso senza soluzione di continuità. Per un capriccio dell'amministrazione marittima, ancora oggi il canale non è segnalato da boe, soprattutto nei punti più stretti. Inoltre, la carta è etichettata con la frase "profondità variabile", che ispira fiducia.
L'acqua è anche piuttosto torbida, per cui la prima volta sulla Salzhaff ci si orienta lentamente sull'ossatura di navigazione con l'immagine del plotter, confrontandola costantemente con le informazioni sulla profondità dell'ecoscandaglio. Alla fine, la constatazione è che tutto è mezzo brutto. Solo in presenza di forti venti da nord e di corrispondenti mareggiate in entrata è bene tenere le mani lontane.
Una volta doppiata la stretta penisola di Wustrow, il Salzhaff si apre come un lago interno riparato. In primo piano c'è la graziosa isola di sabbia, davanti alla quale una barca getta l'ancora e l'equipaggio fa il bagno.
Attraverso il Salzhaff fino a Rerik
Ma vogliamo continuare a Rerik di cui si vede già il campanile. Uno yacht locale naviga davanti a noi sulla laguna, sempre vicino alle secche. Pensiamo brevemente di fare lo stesso, ma poi la pigrizia vince perché le vele sono già ammainate. Così, sotto gasolio, attraversiamo prima la parte profonda della laguna sud, poi il canale navigabile. Questo è un bene per nuovi spunti di navigazione: nel canale, l'ecoscandaglio, impostato sulla profondità sotto chiglia, impazzisce e a un certo punto segna addirittura meno 0,7 metri. Con un pescaggio di due metri, sono 1,3 metri. Tuttavia, stiamo viaggiando sul fondo.
Questo finisce poco prima del porto: A una distanza di una barca dal box a cui miriamo, siamo dolcemente bloccati nel fango. "Venite lì, è abbastanza profondo per voi", grida il proprietario di un Hanse 385 a un molo di distanza. E in effetti parcheggiamo il nostro Dehler 38 ordinatamente nel box accanto a lui, con l'ecoscandaglio che indica ancora 20 centimetri.
"Non è poi così male, c'è fango morbidissimo ovunque", dice allegramente il proprietario. Abbiamo ormeggiato al circolo velico Alt Gaarz. È un luogo pittoresco. Il molo è fiancheggiato da canne e la passeggiata con i ristoranti inizia proprio dietro di esso. E poco più avanti c'è la spiaggia con il molo.
Rerik: panini alla cannella, pesce affumicato, bagno
Una rapida chiacchierata con il comandante del porto, che va di fretta, ha come risultato una visita all'affumicatoio del pesce, una passeggiata lungo il ripido sentiero della riva, un'occhiata al villaggio: Una visita all'affumicatoio del pesce, una passeggiata lungo il ripido sentiero della riva, un'occhiata al villaggio. Quando chiediamo cosa siano le figure di legno che adornano l'ingresso del porto, la passeggiata e la casa delle docce e che attirano l'attenzione praticamente ovunque, ci dice semplicemente: "Sono di Bruno. La sua barca è laggiù, vicino al molo. Se non lo trovate lì, allora è in officina. In fondo alla strada, verso la casa blu, c'è una vecchia barca nel suo giardino".
Sembra un buon piano. In effetti, l'intero pacchetto è fantastico: camminate dalla spiaggia lungo il sentiero fino alla panetteria Michael Graf e, soprattutto, provate i sensazionali panini alla cannella. Poi si cammina lungo il bordo della scogliera fiancheggiato dal bosco, con una vista fantastica attraverso il verde fino alla spiaggia e al mare. E per rinfrescarvi alla fine, tornate giù e nuotate. Perfetto.
La deviazione attraverso il bosco per tornare al villaggio ci porta a Kastanienallee. Qui vive il pescatore Maik Never, i cui prodotti affumicati sono apprezzati da tutti in paese. Così ci andiamo. Ride quando gli raccontiamo la nostra esperienza nel vialetto. "Le alghe a volte giocano brutti scherzi", dice. Per il resto, nel Salzhaff non ci sono quasi mai grandi fluttuazioni della profondità dell'acqua. Solo quando il vento soffia a lungo da ovest il livello dell'acqua si abbassa, come accade lungo tutta la costa; se poi il vento gira a nord-est, c'è il rischio di inondazioni. "I moli a volte affondano".
Ora, in estate, Maik Never cattura quasi solo passere e anguille, prima erano i granchi. Granchi nel Mar Baltico? "Sì, a loro piace la laguna salata. Lì l'acqua è più salata e circa due gradi più calda. Solo quando diventa troppo calda escono in mare".
Il 37enne è un pescatore con il cuore e l'anima, ma è ancora possibile guadagnarsi da vivere oggi? "Affittiamo ancora un po' ai vacanzieri e abbiamo una barca per i viaggi di andata e ritorno, quindi va bene", dice. Anche in futuro? O ci sarà un esodo rurale, come in molti villaggi? "Rerik è popolare, tutte le scuole sono lì. I giovani spesso restano lì o tornano dopo gli studi o la formazione. Ma la pesca non piace ai miei figli".
Con il cibo appena affumicato nel bagaglio, proseguiamo attraverso il villaggio. Intorno alla chiesa, si delinea gradualmente il tranquillo e grazioso centro del paese, che ha sempre un bel ristorante o un caffè nelle vie laterali.
Visita allo scultore
Ma noi vogliamo vedere lo scultore Bruno Blank. La sua casa è blu scintillante e nel giardino antistante c'è un peschereccio fatiscente, ma dietro c'è uno yacht a vela su un rimorchio. Non si può fare a meno di sentire Blank che lavora a una nuova creazione nel giardino sul retro. Interrompiamo l'artista e gli chiediamo come nascono le sculture in legno.
"Non c'è un tema o qualcosa del genere. C'è un oggetto in ogni pezzo di legno, ma ciò che esattamente accade a volte è spontaneo". Animale, umano, sirena, tutto è possibile. Quando i clienti ordinano qualcosa, si assicura in anticipo che non debbano portarlo via in seguito. "Non so esattamente cosa sarà in anticipo. Preferisco che il cliente disdica e che io lo tenga. Dopo tutto, la mia arte dovrebbe renderli felici, non infelici".
L'artista, bon vivant ed entusiasta marinaio di un vecchio yacht norvegese a punta, è conosciuto in paese come un cane colorato, anche per la sua action art. "Negli anni Novanta ho semiaffondato una cabina telefonica nel bacino del porto e ci ho messo sopra un sigillo di legno. Era un periodo in cui i telefoni cellulari si stavano diffondendo e le cabine telefoniche stavano improvvisamente scomparendo dal paesaggio urbano. Volevo rendere la gente consapevole del ritmo veloce e della transitorietà di tutto". Tuttavia, la cosa non è andata giù al villaggio. "Alcune persone mi hanno rimproverato per aver gettato lì i rifiuti. Una settimana dopo, la ZDF era qui e si sono ammutoliti", dice con un sorriso.
Si capisce che l'artista, che vive lì con la moglie e i cinque figli, è uno spirito libero, originale, divertente e cosmopolita. Mentre ci salutiamo, ci dice: "I visitatori sono sempre i benvenuti. Basta fare un salto. Orari di apertura? Non ci sono orari di apertura!".
Hotspot Kühlungborn
Dopo la rilassante decelerazione che Rerik irradia, ci aspetta un programma di contrasti: Kühlungsborn. Di nuovo attraverso la chiglia, questa volta rilassata, poi poco meno di 15 miglia nautiche lungo la costa. Come spesso accade in questa zona, con o senza vento, dato che il vento soffia solitamente da ovest o da est, tipico della costa.
Avvicinandosi da ovest, si nota che Kühlungsborn è composta da due parti, ovest ed est, collegate dal lungomare, lungo oltre quattro chilometri. I naviganti si fermano a est presso il porto turistico di Kühlungsborn, direttamente dietro il molo.
Il porto è diventato un piccolo hotspot sulla costa del Meclemburgo-Pomerania Anteriore. Offre comodi ormeggi e una cosa che molti apprezzano: un'elegante passeggiata lungo il porto. Chi arriva qui per il fine settimana in una mite sera d'estate troverà un brulicare di attività: Davanti all'indirizzo gastronomico di culto " Multi-mare Il piccolo "palcoscenico dal vivo" si riempie spesso di passanti e ospiti che ballano con musica dal vivo per strada. Potreste trovarvi tra ambiziose coppie di tango.
A Kühlungsborn c'è sempre qualcosa da fare, il lungomare di quasi quattro chilometri con il suo molo e la sua spiaggia non annoia mai, e ci sono molti negozi, ristoranti e bar. E se ne avete voglia, sedetevi sulla ferrovia a vapore". Molli ", che sbuffa verso Kühlungsborn-West o Bad Doberan.
Alla metropoli di Rostock
Anche i velisti di Rostock amano venire qui nei fine settimana per una gita di un giorno. È proprio qui che ci dirigiamo dopo. Lungo la costa non c'è molto da vedere, a parte gli edifici bianchi e scintillanti di Heiligendamm, prima di arrivare a Warnemünde, con il suo porto molto popolare sull'Alter Strom e il Marina Hohe Düne di fronte.
Quale sia quello più adatto a un equipaggio è una questione di gusti. Il primo è il caratteristico porto cittadino, proprio accanto al lungomare alberato, con le vecchie case dei capitani e le barche da pesca. Il porto turistico, invece, è spazioso, una lussuosa struttura a servizio completo con un centro benessere di lusso e un'area sauna. Entrambe le destinazioni dispongono di un'ottima spiaggia proprio accanto.
Warnemünde - con garanzia del tramonto
Sull'Alter Strom, gli yacht sono spesso ammassati sul molo centrale, mentre la folla di turisti si spinge a terra durante la stagione. A volte, come si suol dire, c'è la vita alta nei sacchi. Ma questo non toglie nulla al fascino del lungo porto con i suoi bei pub e ristoranti. Warnemünde è uno dei porti più belli della costa, soprattutto la sera, all'ora blu, quando i turisti diurni sono meno numerosi e le luci si accendono e il cono del vecchio faro fa il suo giro. Il Torre Dovreste salirci una volta, la vista è fantastica. Così come la vista da entrambe le spiagge la sera: Con il bel tempo, i tramonti sul mare sono garantiti.
E ci sono nuovi posti barca: L'ampliamento del bacino portuale di Mittelmole è stato completato e può valere la pena cercare un ormeggio libero anche lì.
Rostock - all'ombra di Warnemünde
Alcuni equipaggi si fermano quindi solo a Warnemünde. Ma se non risalite il Warnow fino a Rostock, vi perderete una delle città più interessanti della costa. Anche arrivarci è un'esperienza, non c'è nessun altro porto sul Mar Baltico con così tante navi commerciali: traghetti, navi da carico, navi da crociera e i grandi cantieri navali nel mezzo. Si percepisce che la navigazione in mare ha ancora un posto fisso qui.
Bisogna fare attenzione solo all'inizio, prima del primo cantiere navale il fairway si divide in due canali, e nel traffico tra di essi alcuni equipaggi trascurano le secche che sono insidiose a meno di 1,5 metri.
Una volta arrivati di fronte allo sfondo della città con le vecchie gru e la chiesa di St Mary, non c'è che l'imbarazzo della scelta: ci sono in totale otto possibilità di ormeggio vicino al centro città. Se desiderate un posto più tranquillo con una bella vista sulla città, potete recarvi in uno dei graziosi porti club sul lato di Gehlsdorf, ma poi c'è il fiume Warnow tra voi e il centro città. Ma non dovreste avere molta corrente d'aria, perché diventa rapidamente poco profondo intorno ai moli verso la terraferma.
È possibile attraversare il Warnow in traghetto dal molo di Gehlsdorf al Kabutzenhof, vicino al porto della città, oppure in bicicletta o a piedi per circa quattro chilometri intorno al Warnow superiore.
Se si vuole fare una passeggiata molto breve, basta andare al porto di Kabutzenhof, il primo quando si entra nel porto. È il porto cittadino più tranquillo, perché a Rostock i giovani della più grande città del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, che è anche una vivace città universitaria, amano incontrarsi la sera tardi per fare festa quando il tempo è bello. A volte questo può durare più a lungo e diventare più rumoroso. Se questo non vi disturba, potete recarvi ai moli della città dietro la gru o alla Marina Oceans End, all'estremità orientale del porto.
Rostock ha molte storie da raccontare
Al molo incontriamo anche un veterano della vela di Rostock: Martin Kringel, co-proprietario della società di noleggio di eventi. Vela veloce che noleggia tre ex-Volvo oceanici per eventi a squadre e regate in città. Il 49enne è nato a Rostock e la città lo ispira ancora oggi. "Rostock ha semplicemente tutto, la qualità della vita è ottima. Abbiamo una spiaggia, un porto enorme, la città è giovane grazie all'università e c'è sempre qualcosa di eccitante che accade".
Un suggerimento per i visitatori è la regata settimanale del venerdì, che inizia alle 18.00. Inizia proprio davanti al molo con la gru e scende lungo il Warnow per poi tornare indietro. Naturalmente c'è anche il Kringel. Come si addice a un patriota locale, naturalmente con un Hiddensee, l'imbarcazione di culto della DDR dell'epoca.
"Questa è la Trabant del Mar Baltico. All'inizio degli anni Settanta, c'era un unico stampo per il quarter-tonner sviluppato nella DDR, che veniva trasportato da un club all'altro con un camion, e poi avevi la tua barca!". È così che si chiamava la laminazione nella DDR di allora. Nessuno può dire con esattezza quante ne siano state costruite. "Se le persone erano ben organizzate, lavoravano in tre turni e riuscivano a produrre due o tre barche in una settimana".
Proprio come le Trabant, le Hiddense hanno ancora oggi i loro fan. Alcune imbarcazioni sono state potenziate al massimo in termini di velocità. "La storia più bella è quella del giro di Bornholm", dice Kringel. "All'epoca c'era ancora la partenza a canguro e un Hiddensee fu la prima barca a essere avvistata al largo di Rostock dopo un percorso di 280 miglia nautiche. Seguì direttamente 'Uca', un racer high-tech di 26 metri in carbonio di proprietà dell'allora presidente del datore di lavoro Dr. Klaus Murmann. L'Hiddensee tagliò il traguardo con un centinaio di metri di vantaggio! È stato un momento indimenticabile per noi!".
Le Hiddensees sono curate e custodite con amore. Tra l'altro, la barca di punta della costa si chiama "Kalkei". Purtroppo, ora ci sono meno arrivi come questo; la partenza a canguro è caduta vittima del desiderio di avere un tempo simile alla partenza. Se avete voglia di partecipare alla regata, potete anche prenotarvi con Kringel: Anche i tre Volvo 60 partecipano alla regata con ospiti charter.
Martin Kringel ha anche alcuni consigli per Rostock, essendo una guida turistica certificata: "Se volete vedere l'Hansesail", il grande windjammer annuale e il tradizionale raduno velico, "dovreste farlo dall'acqua con la vostra barca; da terra è troppo affollato". Anche un giro in gommone sul Warnow è piacevole".
La vita dei marinai si svolge spesso proprio accanto alla gru blu del porto di Haedgehafen. "È una delle ultime aree portuali della costa che non è stata così spietatamente 'sviluppata' e costruita. È qualcosa di speciale. Gli abitanti di Rostock lo apprezzano e lo sanno".
Informazioni sulla zona Rostock, Rerik, Warnemünde
Navigazione
Il tratto di circa 25 miglia nautiche lungo la costa è privo di complicazioni per la navigazione, ad eccezione dell'avvicinamento al Salzhaff. Nell'avvicinamento al Warnow c'è molto traffico commerciale. Mantenere la destra nel canale di Warnow, che diventa rapidamente poco profondo lontano dalla linea delle boe.
Vento e tempo
Da aprile all'inizio di settembre dominano i venti da ovest, e da est più a lungo in condizioni stabili di alta pressione. La media estiva è di 12-13 nodi, corrispondenti a 4 Beaufort. I minimi atlantici forniscono più vento e pioggia. Negli ultimi anni, tuttavia, si sono verificati anche periodi sorprendentemente lunghi e molto secchi, nonché forti temporali, probabilmente un effetto collaterale del cambiamento climatico.
