Il cancello della chiusa di Brunsbüttel si apre all'inizio della sera d'estate. Le condizioni non potrebbero essere migliori: una marea in movimento nell'estuario dell'Elba, una leggera brezza e una notte stellata. Helgoland chiama! La barca naviga tranquillamente in mare aperto verso le grandi nasse della rada esterna, che nell'ultima luce del giorno appaiono come una città sull'acqua. Alle loro spalle, la luce del faro di Helgoland spazia sul Kimm, alzandosi sempre di più man mano che la notte avanza.
Ore dopo, con il caffè del mattino fumante in mano, riusciamo a scorgere la terraferma superiore e inferiore. Poco prima di raggiungere la destinazione, la nave e l'equipaggio vengono scossi un po' quando le onde si alzano più ripidamente su un fondo sempre più piatto. La corrente diventa improvvisamente sorprendentemente forte. Poi si raggiunge il porto.
Viaggiare può essere una sfida
La traversata non è sempre così semplice. A volte il viaggio verso la roccia rossa può essere una sfida. Venti forti, alte mareggiate, nebbia di mare o pioggia che sferza orizzontalmente possono davvero mettere a dura prova l'equipaggio nel Mare del Nord. Chi ce la fa si sente sollevato all'idea di issare le vele nel riparato porto esterno. Ma non siete ancora ormeggiati. Il porto meridionale di Helgoland presenta delle insidie. Di solito bisogna fare uno o due giri in porto. La questione di un posto libero sul molo o addirittura di un box di solito non si pone durante la stagione. Tutto sta nel decidere dove entrare in porto.
Finalmente a fianco di un altro yacht, il lavoro continua: dispiegare la linea di terra e recuperare il cavo di prolunga per l'alimentazione elettrica dalle profondità della panca del salone, a patto che una delle rare prese sia libera. Scavalcare le recinzioni marine e passare sotto i teli di molti ormeggi interni è una pratica standard a Helgoland. E non dimenticate gli spiccioli: un euro per il lavatoio e due per l'elettricità.
No, il porto di Helgoland non è comodo e nemmeno accogliente. Eppure ospita regolarmente innumerevoli ospiti che ritornano. Molti si fermano più a lungo. E non solo perché c'è così tanto vento da dover rimandare il viaggio di ritorno. Le vacanze sullo "scoglio", come lo chiamano gli intenditori, non sono rare tra i marinai della Germania settentrionale.
Sulla strada dal porto alla pianura, la sua bellezza è inizialmente nascosta dietro il tipo di zona residenziale che si eviterebbe sulla terraferma, almeno di notte: Le finestre rotte sono state sostituite da vecchie insegne pubblicitarie, le barche sono lasciate a marcire in un cortile.
Punto di riferimento di Helgoland
Ma finalmente il primo motivo da cartolina: "Oh guarda, è la famosa baracca dei granchi!" esclama da lontano un visitatore appena sceso dal traghetto, a pochi metri di distanza, alla vista delle baracche di aragoste. I colori sgargianti delle bancarelle fanno a gara tra di loro e costeggiano ad arco una parte della baia intorno al porto interno. Dove un tempo i pescatori di aragoste riponevano i loro attrezzi, oggi i proprietari vendono panini e snack di pesce, souvenir e libri dell'autore dell'isola James Krüss.
In pieno centro, un chiosco automatico permette di effettuare acquisti con carta di credito 24 ore su 24. Oltre agli articoli immancabili come birra, cioccolato e spazzolini da denti, l'intraprendente proprietario offre anche le monete da un euro indispensabili per il lavatoio, quattro al prezzo di 4,50 euro! Questa offerta viene accettata solo da chi non sa che il gestore del lavatoio, Bernd Paul, tiene in magazzino chili di monete per cambiare le banconote dei marinai.
Passeggiando sull'isola, si può vedere il mare aperto da quasi ogni punto. Tuttavia, la vista è più bella dopo un ragionevole sforzo attraverso scale o sentieri a serpentina dalla terraferma. La roccia rossa e il mare blu profondo sono coperti come un mosaico da un velo grigio dove le nuvole si spingono davanti al sole. Lange Anna emerge coraggiosamente dal mare davanti alle scogliere. L'ago di roccia, alto 47 metri, è il punto di riferimento di Helgoland. Le onde del Mare del Nord lo rosicchiano, si restringe nella corrente delle maree, finché un giorno, si spera in un futuro molto lontano, sprofonderà nel mare.
Gli uccelli marini si librano nella corrente ascensionale e scendono in picchiata verso le loro prede. Da quassù sono solo piccoli puntini. Nei loro nidi sulle rocce, i piccoli starnazzano in cerca di cibo. Una festa per gli ornitologi che sono alla ricerca di una grande foto con un'attrezzatura fotografica di alta qualità o che vogliono aggiungere nuovi reperti ai loro studi. Condividono volentieri le loro conoscenze.
"La roccia si chiama Guillemot Rock", dice uno di loro, "ma queste sono sule. Le ghillemot si trovano più in basso negli strati rocciosi". A giugno e luglio, migliaia di pulcini di ghigliottina prendono il volo, continua. "Devono volare immediatamente. Nel processo, un numero incalcolabile di esemplari viene mangiato dalle puzzole".
Un giorno di vacanza perfetto
Timide pecore pascolano dall'altra parte dello stretto sentiero rosso. Cavoli di scogliera - che si trovano solo qui in Germania -, finocchietto marino, orchidee e farfalle adornano i bordi dei sentieri e i crateri delle bombe. I resti fatiscenti di vecchie fortificazioni raccontano la storia dell'isola, mentre pannelli informativi illustrano ogni aspetto di Heligoland, dalle celebrità locali alla più grande riserva naturale dello Schleswig-Holstein ai piedi della roccia. A est, lussureggianti orti con capanne colorate si addossano alla scogliera.
Una visita all'Oberland è un piacere discutibile quando orde di turisti giornalieri si aggirano lungo i sentieri o addirittura ondeggiano sgarbatamente dopo una lunga degustazione di whisky. La sera, invece, dopo il tragitto con il bestiame verso il traghetto, ci si può sedere su una delle comode panchine e osservare il sole che si aggira intorno alla Lange Anna e infine sprofonda nel mare.
"Siamo stati qui in piena estate", racconta entusiasta Maria Pilar Lozando Fernandez. "Centinaia di persone guardavano il tramonto in uno stato d'animo molto contemplativo e applaudivano quando il sole scompariva dietro l'orizzonte". In realtà, dice, lei e suo marito volevano fermarsi solo per un breve periodo. Ma una volta arrivati a Helgoland, sono entrati in modalità vacanza. Escursioni, relax, traghetti verso le dune per fare il bagno al sole e al caldo. "Belle spiagge di sabbia bianca e acqua limpida: una giornata di vacanza perfetta! E in quale altro posto si può nuotare con le foche grigie e le foche del porto?", afferma entusiasta lo spagnolo, arrivato in barca da Hooksiel.
Tuttavia, la duna non ospita solo simpatiche foche, ma anche il "Cimitero dei senza nome", un luogo che evoca brividi e rispetto per il mare. Dietro le rose canine in fiore e l'olivello spinoso arancione, tutti coloro che sono stati portati a riva dal Mare del Nord e deposti sulla duna hanno trovato il loro ultimo luogo di riposo per secoli.
Scambio per la pianificazione della crociera
Tornati al porto, è d'obbligo una chiacchierata sul molo. Alcuni si scambiano consigli per organizzare la loro crociera. Altri, che hanno viaggiato qui dalle Azzorre, dai Caraibi o da destinazioni più lontane con la serenità dell'abbronzatura, riportano storie che rendono la serata divertente e i loro progetti più grandi.
Solo l'inevitabile annuncio dal centro del gruppo: "Vogliamo partire domani alle undici!" può interrompere bruscamente le fantasticherie. Sembra anche che la pioggia e il vento inizino al mattino proprio quando le cime vengono mollate e le barche devono riorganizzarsi.
Con un po' di fortuna, questo tipo di spettacolo finirà dopo un giorno o due e la vostra barca sarà in pole position al molo. Ma fino a quel momento, potete usare il giorno di divisione per pagare e prendervi cura di voi stessi. Sette righe, una per ogni giorno della settimana, danno agli orari di apertura del WSA la necessaria ufficialità sulla bacheca della vetrina, ma sono gli stessi tutti i giorni dell'anno senza eccezioni. Tuttavia, non sempre sono compatibili con i piani di marea dei naviganti; alcuni sono tentati di non pagare per una breve sosta notturna.
Ma: "Non mi manca nessuno! Sappiamo esattamente chi è stato qui e quando e non ha pagato, anche a distanza di anni", sottolinea la gentile signora dell'ufficio portuale. I dipendenti della filiale di Helgoland dell'autorità portuale di Tönning, come viene ufficialmente chiamata, camminano lungo i moli e le pareti della banchina e annotano i nomi e i porti di provenienza di tutti gli ormeggiatori ospiti. Inoltre, coordinano il modo in cui sono ormeggiati: nelle giuste dimensioni e con la distanza necessaria.
"Non lo facciamo per divertimento. Al più tardi, quando il vento si alza o cambia e le file di pacchetti iniziano a spostarsi, diventa chiaro quanto sia necessaria la distanza", dice la donna dell'ufficio del porto, cogliendo l'occasione per fare appello alla comunità dei velisti, a volte poco assertiva. Il fatto che le imbarcazioni da diporto siano autorizzate a ormeggiare qui, in un porto federale, non è una cosa scontata e spiega anche l'esistenza di infrastrutture adeguate.
Situazione dei rifornimenti nel porto
La situazione dell'approvvigionamento nel quartiere è molto diversa. Al porto, proprio dietro l'angolo, la mattina si vendono panini freschi davanti alla porta del panificio. Oltre all'abbigliamento per l'outdoor e a un piccolo assortimento di accessori per yacht, Jörn Rickmers offre rifornimenti di carburante esenti da tasse alla pompa di benzina o alla stazione di rifornimento della nave. La sera, i pescatori di Greetsiel attraccano allo Spuntwand settentrionale e vendono pesce fresco o Knieper al chilo dal fondo delle loro barche.
Le chele di granchio, cotte al momento, con un pizzico di succo di limone o di vino bianco, servite con una baguette calda e un po' di aioli, sono assolutamente da provare. Anche se a bordo dovrete usare pinze, forchette e pinzette a causa della mancanza di chele di aragosta.
Nel negozio duty-free, l'addetto alle vendite ci dice: "È consentito esportare un litro di alcolici a persona in esenzione doganale", e aggiunge con fare affaristico: "Oppure due litri da 0,75, anche questo non sarà oggetto di obiezioni". Il suo consiglio rimane inascoltato a causa della mancanza di controlli successivi durante il viaggio. Tuttavia, questo non è raro in alcuni luoghi, poiché la radio delle autorità trasmette quale nave si trova a Helgoland. Al ritorno, i funzionari doganali sono felici di salire a bordo nella chiusa o in uno dei porti della terraferma.
Il traffico di merci è controllato anche dal trasportatore di navi Manfred Engel, i cui veicoli per le consegne fanno la spola tra i moli e il suo negozio, grande come un magazzino, dalla mattina alla sera. Gli acquisti non potrebbero essere più comodi: Si sfoglia l'assortimento, si scrivono i cibi e le bevande desiderati, si ordina e si paga alla cassa, indicando il nome della nave e del posto barca. Allo stesso tempo, il personale assembla la merce, la porta al porto e la porta alla nave con dei carrelli a mano.
La consegna non si basa principalmente su un concetto di servizio pronunciato: "Vendiamo bevande monouso senza deposito", riferisce il proprietario, "e dobbiamo garantire che siano destinate alle esigenze della nave. Possiamo farlo solo consegnandole". Oltre alle ambulanze, alla polizia e a un servizio di taxi minacciato dal divieto, le sue auto sono tra le poche autorizzate a circolare a Helgoland. Anche le biciclette sono consentite solo ai bambini.
Questo rende possibile una passeggiata rilassata lungo le passeggiate e i vicoli con negozi e caffè in case che si accalcano in file chiuse e che respirano un pragmatismo prefabbricato piuttosto che raccontare la storia di una sofisticata località balneare. L'individualismo si esprime nei colori vivaci che cambiano e, qua e là, in fiori colorati o oggetti devozionali marinari davanti alle porte.
Storia dell'isola
Nel sottosuolo, i bunker nella parte superiore e inferiore dell'isola sono una deprimente testimonianza delle sofferenze degli isolani durante la Seconda Guerra Mondiale. Migliaia di bombe piovvero sull'isola, distruggendo quasi tutto ciò che gli abitanti di Helgoland avevano bisogno per vivere. Furono evacuati. Nel 1947, le forze britanniche tentarono addirittura di cancellare l'isola dalle carte nautiche con una gigantesca esplosione. Non una pietra delle vecchie ville, non un'asse delle vecchie case e capanne di legno rimase in piedi. Solo la roccia resisteva.
Solo nel 1952 gli abitanti poterono tornare e ricostruire l'isola. Lo sviluppo odierno è il risultato di un concorso di architettura e si ispira agli stili architettonici Bauhaus e scandinavo. Tuttavia, questa conoscenza di base non facilita l'attrattiva per i visitatori, anche se ha alcuni punti di forza per i residenti: Il mare è visibile dalla maggior parte delle finestre delle case e soprattutto dagli innumerevoli balconi, mentre gli stretti vicoli e le numerose sporgenze sfidano il vento costante giorno dopo giorno.
Se piove e la barca balla nel porto, una piccola fuga nella spa "Mare Frisicum" è una buona idea. Avvolti al caldo in un accappatoio dopo una seduta di sauna o sdraiati sul tetto nell'idromassaggio gorgogliante, potrete osservare il gioco di onde, nuvole e luce sul mare.
Sulla gioia e sul dolore
Con tutto il trambusto a cui sono esposti i residenti in estate con migliaia di turisti, non sorprende che non si incontri immediatamente il calore di Helgoland ovunque. Ma esiste. La sera, per esempio, quando Jasmin Tavarez Ventura, padrona di casa del ristorante "Bunte Kuh" di Unterland, dà consigli ai nuovi arrivati o chiacchiera con i suoi ospiti abituali - i marinai che tornano di continuo - sulle gioie e i dolori della vita isolana.
Parla anche regolarmente del suo evento preferito, il Rock 'n' Roll Butter Ride. Il più grande e il più piccolo festival punk della Germania, che si svolge ogni anno alla fine di aprile sulla duna e che invia le sue propaggini in pianura, "dovete assolutamente viverlo! Centinaia di punk che festeggiano pacificamente e puliscono dopo", dice entusiasta la padrona di casa.
Giorni dopo - siamo rimasti anche più a lungo del previsto - molliamo di nuovo le cime. Ci aspetta un lungo viaggio in mare aperto verso Sylt. Ancora una volta le condizioni sono perfette. Speriamo che lo siano anche al ritorno. Perché a quel punto dovremo fare un altro scalo a Helgoland, no: lo vorremo.
Qui è possibile ormeggiare a Helgoland
Il porto meridionale: Qui c'è un numero di ormeggi che non può essere quantificato con precisione, ma che è abbastanza grande per navi di tutte le dimensioni. Chi arriva per primo ormeggia accanto al molo, tutti gli altri vanno nel pacchetto. È assolutamente necessario rispettare le dimensioni della barca indicate sulla paratia!
In inverno c'è posto per due pacchetti alla banchina est. Il resto dei moli è lavato e l'elettricità è disponibile sopra la banchina con una tessera della WSA. Il lavatoio è aperto tutto l'anno, tranne in inverno durante le tempeste.
Il costo dell'ormeggio va da 6,50 euro (fino a 8 metri di lunghezza della barca) a 18 euro (fino a 20 metri di lunghezza). Yacht da 10 a 14 metri di lunghezza: 13 euro. Contatto: Porto di Helgoland, canale VHF 16 e 67, tel. 04725/81 59 35 83, orario di apertura della WSA: tutti i giorni 8-12.
Il WSC Helgoland:Il club di sport acquatici dispone di otto ormeggi per gli ospiti con box nel porto sud per imbarcazioni fino a undici metri di lunghezza. Informazioni sul posto o prenotazioni al numero 04725/80 06 14. Costo: 2 euro/metro barca.
Il porto di nord-est:Solo le imbarcazioni fino a dieci metri di lunghezza possono ormeggiare nel porto di nord-est. Attenzione: all'ingresso del porto possono verificarsi correnti trasversali. Orari di apertura della Capitaneria di Porto: lunedì-giovedì dalle 17.15 alle 18.15, venerdì dalle 13.00 alle 14.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 11.00. Costi: 2 euro al metro, 2 euro a persona.
Da sapere:La tassa di soggiorno a Helgoland è di 2,75 euro a persona al giorno. I contanti sono essenziali. In molti ristoranti non è possibile pagare con carte di credito o di debito. Per l'accesso ai servizi igienici e all'elettricità sono necessarie monete da uno o due euro. Per il letto a pacchi sono indispensabili cime lunghe, parabordi per palloncini e possibilmente un lungo cavo elettrico. Risparmiate l'elettricità! Sui pontili ci sono solo pochi collegamenti elettrici.
Fate scorta di acqua potabile. A Heligoland è ottenuta da un impianto di desalinizzazione ed è costosa. L'acqua può essere rifornita solo in una stazione accanto all'edificio della WSA.
Breve intervista: Una coppia trova una nuova casa a Helgoland
Quando nel 2020 è stato necessario annullare il viaggio previsto attraverso l'Atlantico con i loro due figli a causa del coronavirus, Monika e Helge von Freeden hanno navigato fino a Helgoland e hanno deciso di restare. La coppia di imprenditori edili ha acquistato una casa e ha avviato un'attività in proprio.
YACHT: Cosa c'è di speciale a Helgoland per lei?
Monika von Freeden: La decelerazione! Qui tutto è raggiungibile a piedi, la situazione dei rifornimenti è ottima e la gente è estremamente rilassata. Si dice che qui a Helgoland vivano persone provenienti da 40 nazioni e che tutti vadano d'accordo. Nessuno è disoccupato, l'unico inconveniente è la scarsità di alloggi sull'isola.
Helge von Freeden: Ci piace molto anche il clima. D'inverno gela raramente e d'estate rinfresca abbastanza la sera per dormire bene, anche dopo le giornate più calde. La febbre da fieno che ci affliggeva sulla terraferma non ci disturba nemmeno qui. Da quando viviamo a Helgoland, abbiamo meno stress. In estate possiamo essere a bordo tutti i giorni dopo il lavoro! È stata la decisione migliore che abbiamo mai preso".
Quali sono i vostri luoghi preferiti sull'isola?
Monika: Non abbiamo un luogo preferito. L'isola ha molte sfaccettature, a seconda del tempo. In caso di vento gelido, le passerelle dell'ostello della gioventù sono ben riparate, altrimenti ci piace andare alla spiaggia nord. In inverno ci godiamo la pace e la tranquillità, in estate trascorriamo il nostro tempo libero al porto o a uno dei tanti eventi. Qui c'è sempre qualcosa da fare.
E com'è la vita di navigazione a Helgoland?
Helge: Abbiamo sempre raggiunto Helgoland in barca, sia in estate che in inverno, tempo permettendo: il venerdì sera attraverso la chiusa di Hooksiel e poi qui di notte. Il vantaggio è che la barca è a portata di mano e possiamo navigare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla marea. Chiunque voglia prendere il mare dalla terraferma di solito ha come unica destinazione Helgoland. A seconda del vento, ora abbiamo grandi destinazioni in quasi tutte le direzioni, come le Isole Frisone settentrionali o orientali, l'Elba, il Weser o le nostre vecchie acque di casa. Lo svantaggio è che la barca deve uscire in inverno. I velisti della costa sono ora avvantaggiati e possono anche navigare verso Helgoland a Capodanno: un'esperienza da non perdere!
Lei osserva l'attività del porto quasi ogni giorno. Ha qualche consiglio per i velisti?
Monika: Spesso scopriamo che le persone non sanno come investire. Non si aspettavano di dover fare i conti con il pacchetto e spesso non sanno nemmeno come farli correttamente. A Helgoland bisogna essere preparati e non limitarsi a ormeggiare ai posti barca con la dicitura "Vietato ormeggiare". Il divieto è motivato dal fatto che si tratta di ormeggi d'emergenza o destinati a persone con problemi di deambulazione.
