Frisia settentrionale: Sotto le isole del Mare del Nord di Amrum, Föhr e Sylt.
Kristina Müller
· 11.11.2022
Che misero dondolio! E peggiora sempre di più quanto più ci avviciniamo al porto. Finora è stato un viaggio esilarante da Bremerhaven a Helgoland, con mezzo vento e sole, otto nodi sul log e ampi sorrisi sui nostri volti. Ma ora dobbiamo pagare per il divertimento a vela: Il vento muore a poche miglia dall'ingresso del porto, lasciando sulla sua scia solo fastidiose onde da nord-ovest.
Una volta entrati, i moli del porto offrono un riparo immediato. Impacchettiamo le vele e pochi minuti dopo il nostro Reinke fa parte di un gruppo di sette. Benvenuti a Helgoland in estate!
In realtà, il programma dell'isola sarebbe ora all'ordine del giorno: guardare il tramonto a Lange Anna, ascoltare lo stridio delle ghigliottine, sprofondare nella "Bunte Kuh". Cosa è successo in realtà: Cuccetta alle otto e sonno comatoso da inizio vacanza. Avevamo preparato la barca fino a tarda sera, dopo che il refit dello scorso inverno si era in qualche modo trascinato fino all'estate. Siamo quindi impazienti di navigare e vogliamo fare lunghi viaggi nel Mare del Nord, preferibilmente fino al Limfjord. Ma un'occhiata alle previsioni del tempo ci impone un piano B. Viene elaborato rapidamente ed è un buon piano: Il salto delle isole nella Frisia settentrionale sembra essere la scelta migliore rispetto al dirigersi a piacimento verso nord, sulla costa occidentale danese non protetta, quando il freddo da nord-ovest dura per giorni.
Da Helgoland ad Amrum
Il mattino dopo, l'onda è sparita e le 37 miglia nautiche da Helgoland ad Amrum stuzzicano la nostra voglia di mare. Ma finiscono troppo in fretta. Raggiungere la Frisia settentrionale attraverso il Rütergat è come navigare attraverso una porta di un altro mondo: I cumuli di Hallig Hooge appaiono in modo confuso a dritta, con l'isola appena visibile sotto di loro. A sinistra, la sabbia bianca e lunga di Amrum.
A prescindere da chi lo chieda, tutti parlano bene dell'isola. Così bella! Così verde! Bisogna andarci! Così issiamo le vele poco prima dell'attracco del traghetto e percorriamo l'ultimo miglio a motore lungo Pricken fino al porto. Contrariamente alle aspettative, non c'è quasi nulla, e siamo all'inizio di luglio. La stagione sembra non essere ancora entrata nel vivo, forse a causa del tempo. Nei prossimi giorni, al posto di infradito e pantaloncini da bagno, cercheremo sempre più spesso una giacca di pile e una borsa dell'acqua calda.
Tutto, ma proprio tutto su Amrum è ben segnalato, sembra picobello, invitante e turistico. Tuttavia, ci addentriamo nella vita dell'isola - come potrebbe essere altrimenti quando si naviga - a causa di un problema: Il movimento centrale di una delle nostre biciclette pieghevoli ha ceduto il primo giorno. Dato che ci sono nove negozi di biciclette sparsi nelle cinque città dell'isola, siamo di buon umore e iniziamo la caccia ai pezzi di ricambio. Al quinto tentativo, a Norddorf, troviamo quello che cerchiamo. Il simpatico biondino che gestisce il negozio non solo riesce a scambiare il cuscinetto apparentemente raro, ma ci fornisce anche ogni tipo di storia e informazione sulla sua terra d'origine.
Poiché il vento di nord-ovest si è ormai instaurato da tempo, ci fermiamo qualche giorno per conoscere la graziosissima Amrum.
Facciamo il giro delle punte settentrionali e meridionali, attraversiamo in bicicletta le pinete e i campi che degradano dolcemente verso il Mare di Wadden come in nessun'altra isola del Mare del Nord, prepariamo il pane e la pizza a bordo - e poi commettiamo un errore da principianti: fare un picnic sul lato sopravvento dell'isola significa pranzare con briciole di pane sabbioso. Ma è comunque meraviglioso!
Da Amrum a Föhr
Il vento non molla e ci spinge verso Föhr in una breve e veloce corsa di quasi dieci miglia nautiche. Il canale è ampio, profondo e trafficato dai traghetti che fanno la spola tra Föhr e Amrum. Ancora una volta ci rendiamo conto di quanto sia un privilegio per noi marinai poter decidere spontaneamente quale isola visitare e scoprirne diverse in un solo viaggio. Senza orari fissi e biglietti costosi.
Anche a Föhr, la più grande isola tedesca senza un collegamento fisso con la terraferma, c'è un solo porto turistico. È riparato al largo di Wyk, la "città" dell'isola, e ha quasi sempre acqua sufficiente anche per le barche più profonde. Anche qui ci sono più posti barca liberi del previsto. Molti equipaggi sono ovviamente nel Mar Baltico o sulla terraferma a causa del maltempo.
Gli esperti di turismo pubblicizzano l'isola come i "Caraibi della Frisia" e in effetti: sotto le terrazze dei caffè sul lungomare, con una vista sull'acqua scintillante e sulla sabbia polverosa, il paragone è solo un po' più azzeccato. Estrarre il piano B e avere tutto il tempo per scoprire la Frisia settentrionale è una sensazione perfetta. Questo ovviamente incoraggia l'eccesso di fiducia: si possono percorrere ben 40 chilometri in un tour in bicicletta intorno all'isola. Un compito facile per tutti coloro che affrontano il Nordwester con le e-bike. Con le bici da 14 pollici, invece, il pensiero del prossimo autobus si affaccia brevemente alla mente.
Che privilegio, come marinaio, poter decidere spontaneamente quale isola visitare la prossima volta!".
Il giorno dopo bussano alla fiancata della barca. Un amico di un amico è in piedi sul molo e vuole sapere se abbiamo tutto quello che ci serve. Qui sono tutti cordiali, senza dubbio. Ci mettiamo subito a chiacchierare della zona e delle destinazioni che dobbiamo ancora scoprire. Conosciamo già Oland, la piccola isola che è collegata a Langeneß solo da una strada rialzata e dove non passa quasi nessuna imbarcazione, a parte un traghetto passeggeri? Purtroppo no! Ma cambieremmo i nostri piani per un'avventura così solitaria ad Hallig.
Ma rimandiamo l'Olandia a un'altra volta e rimaniamo dell'idea di navigare da Föhr a Sylt. Con le previsioni di un vento costante da ovest, sarebbe come essere intrappolati in una trappola per topi sull'Hallig.
Da Föhr a Sylt
Per arrivare a Hörnum ci sono tre percorsi: attraverso il canale navigabile di fango a nord-est, passando per Föhr, oppure lungo il canale navigabile di fango tra Amrum e Föhr. Oppure "il giro esterno": Questo significa navigare attraverso il Rütergat verso il Mare del Nord e rientrare attraverso il Vortrapptief.
Poiché il vento e la marea si armonizzano al meglio, si sceglie l'opzione numero due. Dopotutto, stavamo navigando con una chine keeler con un pescaggio di soli 1,10 metri, adatta alle piatte di marea, e il Prickenweg sembrava invitante da Amrumer Strand. Attraversare la corrente di riflusso fino a Wittdün richiede attenzione tra tutti i traghetti, i pescatori e alcuni yacht. Poi si getta l'ancora al riparo di Amrum per navigare ancora attraverso le piane di fango mentre l'acqua sale.
Anche qui è evidente la tranquillità della zona. Tra Föhr e Amrum non c'è nessun altro equipaggio che viaggia a vela. Il Mare di Wadden sembra appartenere a noi - e a una nave da lavoro che inaspettatamente ci regala una scarica di adrenalina: a metà del percorso, le boe finiscono, ma un tubo spesso e lungo per lo scarico dei lavori pende dalla chiatta nell'acqua, che dobbiamo attraversare. In ritardo, scopriamo le poche boe di riserva e navighiamo più lentamente, vicino alla barca da lavoro. Il suo equipaggio si appoggia rilassato al parapetto, salutandoci e ignorando la nostra eccitazione.
Il comandante del porto di Hörnum ci accoglie con un inequivocabile "Da questa parte!" attraverso il megafono e ci indirizza verso un ormeggio. Non lontano dal porto moderno, gli studenti di surf si esercitano a stare sulle loro tavole sulla spiaggia, i velisti dei gommoni inseguono le boe e noi rabbrividiamo e immergiamo i piedi nell'acqua. Decisamente troppo freddo per nuotare! Poi è il momento di salire in bicicletta: la distanza della maratona da Föhr è ormai dimenticata.
C'è ancora tempo, ma mentre il viaggio di ritorno ci riporta attraverso l'Ansa tedesca, cominciamo ad ascoltare con attenzione le tendenze delle previsioni meteo. Come prima: Ovest-nord-ovest e più che meno. Ciò significa condizioni di mare non ottimali e molte onde all'esterno, per cui preferiamo rimanere al riparo delle isole. Il percorso settentrionale di fango verso Föhr, attraverso la cosiddetta Föhrer Schulter, ci piace ancora. Con la corrente di marea e il vento da poppa, la seconda tappa fino a Wyk promette di essere vivace - e completerebbe il giro di Föhr a vela.
Stiamo commettendo un errore da principianti: picnic sulla spiaggia significa pranzo con impanatura di sabbia. Comunque meraviglioso!".
Per prima cosa seguiamo la serie di boe verdi. Il nostro piroscafo da sei tonnellate e mezzo corre come su rotaie attraverso il mare grigio. In effetti, più ci avviciniamo alla terraferma, la navigazione qui mi ricorda quella sui laghi olandesi: acqua bassa, onde corte, la riva mai troppo lontana. L'unica differenza è che non si stacca la spina ogni dodici ore. Dopo quattro ore di aggancio lungo le piane di marea sulle distese di fango, terminiamo il nostro giro davanti al porto di Wyk. Una volta entrati, il vento si alza di nuovo.
Un motore ruggisce, sono poco prima delle quattro del mattino. Il rumore si fa sempre più forte e vicino. Salto fuori dalla mia cuccetta. Qualcuno sta davvero arrivando in questa notte scomoda e vuole ormeggiare accanto a noi. Lo skipper ha bisogno di diversi tentativi. Non c'è da stupirsi, visto il vento e quello che lui e il suo co-skipper hanno evidentemente appena vissuto. Le cime non sono ancora completamente tese quando ci raccontano di aver urtato a tutta velocità una delle boe del Rütergat e di essere stati fortunati che il loro Bavaria sia ancora a galla. E in effetti, il mattino dopo notano il bompresso piegato e altri danni da collisione. Sono stati fortunati nella loro sfortuna e ci ricordano quanto sia importante non essere mai imprudenti in questa zona difficile con forti correnti di marea e bassi fondali.
Da tempo abbiamo ribattezzato l'app meteo come "app del malumore". Naturalmente, ora che dobbiamo rientrare, il vento dovrebbe calare e girare a sud. Ma non va mai bene. Valutiamo brevemente le alternative. Tornare via Neuwerk invece che da Helgoland? O passare in una sola volta? Nessuna delle due è migliore.
Infine, attraversiamo Amrum e aspettiamo la prossima alta marea. Poi la corrente di riflusso e il motore ci spingono verso il Mare del Nord alle prime luci del mattino. Questa volta Amrum rimane a dritta e Hooge a sinistra. Vogliamo davvero tornare lì e scoprire le piccole Halligen invece delle grandi isole. Sembra quasi un perfetto piano B successivo.
Amrum - Informazioni e consigli sul porto
Grazie alla sua posizione, Wittdün è la prima tappa per molti equipaggi provenienti da sud nel loro viaggio verso la Frisia settentrionale. Gli ospiti ormeggiano a fianco del molo settentrionale dei due moli. Se il porto è pieno, possono ormeggiare anche nel pacchetto. Qui il porto è più profondo e gli ormeggi sul molo meridionale sono asciutti.
I prezzi di ormeggio nel 2022 erano di 1,80 euro per metro di lunghezza dell'imbarcazione, più la tassa di soggiorno (2,60 euro a persona al giorno) e l'elettricità (3 euro al giorno). I servizi igienici si trovano nella clubhouse accanto al ristorante. www.a-y-c.de
In evidenza
Una passeggiata intorno alla punta settentrionale è particolarmente bella. Da lì si possono vedere Föhr e Sylt. Lungo il percorso si trovano dune, spiagge e distese di fango.
Occhio al mare
Il villaggio frisone di Nebel sembra uscito da un libro illustrato. Case dai tetti di paglia, giardini e salotti sono allineati uno dopo l'altro.
Hotspot
A Wittdün c'è tutto: supermercati, negozi, biciclette a noleggio, panettieri. La passeggiata dal porto lungo l'acqua dura 15 minuti.
Föhr - Informazioni e consigli sul porto
I visitatori possono scegliere se ormeggiare a dritta, dietro l'ingresso del porto, al molo più arretrato o in un box libero su uno dei moli galleggianti. Il porto non si asciuga e i servizi igienici del Club Nautico Sportivo di Föhr sono nuovi e quasi lussuosi. Il costo dell'ormeggio è di due euro per ogni metro di lunghezza dell'imbarcazione. In alternativa, si può andare in porto nel vecchio porto. Qui le barche sono ormeggiate direttamente sulla piazza del mercato, in mezzo al trambusto, ma con la bassa marea sono anche ormeggiate molto in basso, davanti alle alte mura della banchina e vicino alla strada. Diversi traghetti attraccano e partono costantemente davanti all'ingresso del porto, quindi bisogna fare attenzione. www.wyk.de/hafen
In evidenza
Una passerella con panchine conduce lungo la spiaggia di Nieblum: un luogo ideale per leggere e sognare ad occhi aperti.
Occhio al mare
Il Museo della Costa Occidentale di Alkersum presenta l'arte moderna internazionale dal XIX al XXI secolo sul tema "Mare e costa".
Hotspot
Wyk on Föhr è il punto di partenza per tutti i tour dell'isola e l'ideale per i velisti per rifornirsi e uscire.
Sylt - Informazioni e consigli sul porto
Il porto turistico più grande e migliore è quello di Hörnum, anche se è piuttosto affollato a causa dei traghetti e dei pescatori di cozze che vanno e vengono giorno e notte. Quando è sul posto, il comandante del porto comunica il numero di un posto libero agli equipaggi in arrivo e talvolta aiuta a ormeggiare. Ottimi servizi igienici nell'edificio del Sylt Yacht Club. Qui si paga anche la tassa d'ormeggio; ultimamente 23 euro per imbarcazioni fino a undici metri, elettricità compresa. www.sylter-yachtclub.de
In evidenza
Non importa dove, a Sylt la spiaggia non è mai lontana. Particolarmente bella è anche un'escursione lungo l'"Ellenbogen", nel nord dell'isola.
Hotspot
Se volete fare shopping e uscire, prendete l'autobus per il centro di Westerland. A Hörnum c'è un piccolo supermercato
Vittime delle tempeste
Sulle isole Frisone settentrionali e orientali, il mare conquista la terra durante le tempeste. Dopo le mareggiate, spesso mancano ampie parti di spiaggia che possono essere recuperate solo con difficoltà. A Sylt, Hörnum-Odde è particolarmente colpita (foto)
