Regata a basso costo: Ridurre l'attrezzatura, salvare il budget
Un testo di Ole Puls e Fabian Boerger
Raccolta misteriosa in piedi
Lo "Slimöv" torna in acqua a metà aprile. Dopo mesi di permanenza nel capannone, non inizia solo il divertimento, ma anche il lavoro. E non si comincia con la messa a punto dell'assetto o dei profili delle vele, né con la pratica dei colpi o delle tattiche, ma con la base: l'armo. Per molti, il sartiame è un mistero. Un mistero che lascia molte domande senza risposta: Quanta tensione deve esserci su quale filo, perché mai, e a cosa serve la seconda coppia di sartie inferiori? Eppure l'intera operazione è sorprendentemente semplice, soprattutto con le barche più vecchie. Dopo tutto, il nostro Erria 25, costruito nel 1972, non è un racer high-tech con regolazioni idrauliche, stralli vari e altri gadget. È proprio per questo che vale la pena di dare un'occhiata più da vicino. L'assetto e la manovrabilità dell'imbarcazione possono essere notevolmente migliorati con alcune semplici regolazioni e senza costi significativi.
Primo passo: raddrizzare l'albero
Tuttavia, prima di procedere al trimmaggio vero e proprio, l'albero deve essere livellato sulla barca. Per farlo, allentiamo la drizza principale, la fissiamo a circa 20 centimetri sopra il fiocco e appendiamo alla drizza una bilancia per pesci o bagagli. Poi misuriamo su entrambi i lati. Se la bilancia mostra valori identici, l'albero è dritto. In caso contrario, correggiamo l'albero utilizzando le sartie superiori - le sartie inferiori devono essere allentate per questo.
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I tre fattori importanti per l'assetto dell'impianto
Se la linea di base è corretta, il passo successivo è il trim dell'armo. In sostanza, tre cose sono particolarmente importanti: la caduta dell'albero, l'allineamento laterale e la curvatura dell'albero. Sembra più complicato di quanto non sia.
Regolazione corretta della caduta dell'albero
L'inclinazione dell'albero ha un'influenza significativa sul comportamento della barca, poiché anche piccole variazioni sono evidenti. Una maggiore inclinazione a poppa significa una maggiore imbardata di bolina, mentre una minore inclinazione rende la barca più neutra sul timone. Per le barche da crociera, il valore indicativo è compreso tra uno e tre gradi. Per il nostro "Slimöv", abbiamo optato per la media aurea di due gradi. Ma come si misura? La drizza principale viene zavorrata con un peso, ad esempio un secchio pieno d'acqua. Abbiamo anche bisogno della misura P della randa, cioè della lunghezza dell'inferitura. Questa misura P in metri moltiplicata per 1,75 dà la distanza sul boma principale in centimetri per un grado di caduta dell'albero. Moltiplicando per 3,49 si ottiene il valore per due gradi, per 5,23 per tre gradi. Per determinare l'inclinazione di poppa è possibile utilizzare una penna, un foglio di carta e una calcolatrice.
Rifinitura: Comprendere l'interazione
Nel nostro armo con crocette a 90 gradi, le sartie superiori forniscono principalmente stabilità laterale, le sartie inferiori definiscono la forma di base e il paterazzo tira l'albero nella curva. L'obiettivo è ottenere una curva uniforme su tutto l'albero. L'interazione è fondamentale. Il paterazzo non agisce solo sulla randa, ma anche direttamente sulla tensione dello strallo - a seconda del tipo di armo, questo effetto è più o meno forte. Con un armo parziale, gran parte del lavoro è svolto dal paterazzo; con un armo superiore, è necessaria una pre-curvatura preparata dell'albero per avere senso, poiché le forze vanno quasi esclusivamente nello strallo di prua. Noi abbiamo un armo a sette ottavi e quindi impostiamo l'albero relativamente dritto, la curvatura la otteniamo più tardi quando navighiamo tramite il paterazzo.
Misurare la tensione del mantello: Con dispositivo o regolo pieghevole
Il Tensione del mantello viene misurato con un dispositivo di misurazione o con il metodo del regolo pieghevole. Abbiamo optato per lo strumento di misurazione. Il Voltmetro costa circa 85 euro ed è facile da usare: Lo si fissa al mantello con due viti, si mette in tensione una molla e si legge il valore su una scala. Il carico di rottura percentuale può essere letto su una tabella adesiva. Dovrebbe essere circa il 15% per un filo 1x19. Noi abbiamo tensionato le nostre sartie al 12%, un valore perfettamente adeguato per la vecchia barca. Importante: regolate entrambi i lati contemporaneamente e passo dopo passo, in modo che l'albero rimanga dritto. È più economico utilizzare un regolo pieghevole, pinze e nastro adesivo dal negozio di bricolage. Tuttavia, il metodo del regolo pieghevole richiede molta più attenzione, poiché l'allungamento del filo sotto tensione è dell'ordine del millimetro e deve essere letto con precisione.
Controllo durante la rifilatura
In acqua, con vento moderato, è possibile verificare rapidamente se l'assetto è corretto: Se l'albero è troppo dritto in basso, le sartie inferiori sono troppo tese. Se non c'è curva in alto, non c'è tensione sul paterazzo. Se la testa d'albero si sposta di lato, la tensione laterale non è corretta. Piccole correzioni danno il tocco finale all'assetto dell'albero. Un consiglio: poiché la barca si adatta minimamente alla pressione nel corso della stagione e l'assetto cambia di conseguenza, l'assetto dell'albero non è un processo unico. Per questo motivo utilizziamo una dima per i tenditori delle sartie, in modo da poter ripristinare l'assetto iniziale in qualsiasi momento senza dover rimisurare.
Sartiame: le cime affusolate consentono di risparmiare peso
Ora che l'albero è nella posizione giusta, affronteremo il sartiame. Abbiamo sostituito la drizza e le scotte dello spinnaker e abbiamo optato per cime affusolate. In questo modo si risparmia peso e si migliora lo scorrimento nei bozzelli, cosa particolarmente evidente con venti leggeri. Abbiamo impiombato gli occhielli alle estremità per mantenere tutto pulito e resistente. Anche le scotte del fiocco sono impiombate, perché si impigliano nelle sartie quando si vira. Questo rende le manovre più difficili e fastidiose. Abbiamo anche sostituito o revisionato alcune cose. Le cime sono state una delle voci più importanti della lista e sono costate circa 300 euro. Le drizze affusolate non costano più delle drizze normali, a patto che le facciamo noi.
Ottimizzare i dettagli: Nastro adesivo per le coppiglie, manutenzione dei verricelli
Ora è possibile ottimizzare i dettagli che fanno una grande differenza nell'insieme e che fanno risparmiare fatica. Per proteggere le vele, fissiamo con nastro adesivo tutte le coppiglie e gli spigoli vivi. In questo modo possiamo essere sicuri che nulla si impigli e si danneggi, in particolare gli spinnaker sono particolarmente soggetti a questo problema. Si può fare rapidamente con un rotolo di nastro isolante. Anche i verricelli hanno bisogno di un po' di attenzione. Spesso vengono trascurati, ma hanno un carico pesante. Li abbiamo smontati completamente, puliti con acqua ragia e reingrassati. Importante: i nottolini non devono essere ingrassati, perché potrebbero incollarsi e non bloccarsi più. Un altro consiglio in tema di argani: gli attacchi per argani, i cosiddetti WincherSono disponibili in diverse misure e trasformano i normali verricelli in verricelli auto-alleganti, senza doverne acquistare di nuovi. Costano circa 90 euro in confezione doppia.
Marcature: Rendere le impostazioni riproducibili
Le marcature non sono meno importanti, ma estremamente utili. Il sartiame sullo spinnaker indica quando la vela è realmente alzata. Spesso è difficile da riconoscere dal pozzetto. Se il segno appare all'altezza della maniglia o in una posizione a scelta, la vela è completamente issata. Il principio funziona non solo per scotte e drizze, ma anche per i binari di fiocco e genoa. In questo modo le regolazioni sono riproducibili. È consigliabile annotare tutto. Solo così si potrà sapere in seguito quale regolazione si adatta a quale vento, vela o rotta. I costi sono minimi, basta un pennarello e del nastro adesivo.
Distribuire correttamente il peso
Infine, un aspetto spesso sottovalutato: Il peso. Tutto ciò che è pesante deve essere collocato il più in basso e al centro della barca: questo cambia significativamente il comportamento. Anche una seconda ancora di solito è meglio posizionata sotto la panca del salone piuttosto che a prua o a poppa.
Conclusione: le basi fanno la differenza
Dopo mezza giornata di lavoro, l'assetto e la messa a punto dell'attrezzatura sono stati completati. Alla fine, non abbiamo una barca nuova, ma una molto meglio messa a punto. E lo sforzo richiesto è limitato. Sono le basi della vela da regata, proprio quelle a cui spesso i velisti da crociera non pensano. Tutto sommato, forse è questo che fa la differenza nel finire un posto più in alto - e se non è così, abbiamo una sensazione molto migliore accanto a una barca trimmata.
Fabian Boerger
Editore Notizie & Panorama
