Svezia: Öja o Landsort? Un'isola, due nomi, molte scoperte

Il Mar Baltico è poco profondo. Con una profondità media di soli 52 metri, è uno dei mari interni e secondari meno profondi. Non raggiungerebbe nemmeno la piattaforma panoramica della Cattedrale di Colonia. Il suo fondale marino, con i suoi bacini e le sue colate ben definite, si è formato durante l'ultima era glaciale. Un'altra conseguenza tardiva di quest'epoca è il sollevamento delle terre post-glaciali: liberata dal peso della lastra di ghiaccio spessa chilometri, la crosta terrestre si sta lentamente spingendo di nuovo verso l'alto.

Anche il Mar Baltico presenta punti profondi

Con una variazione fino a un centimetro all'anno, questo processo porta a cambiamenti significativi della linea di costa in pochi secoli, soprattutto nelle aree poco profonde. L'arcipelago nell'area di Kvarken, alla confluenza del Mare di Botnia e della Baia di Botnia, sta "crescendo" così rapidamente che tra circa due millenni costituirà un solido ponte terrestre tra Svezia e Finlandia.

Tuttavia, anche il Mar Baltico ha dei punti profondi. E in nessuno di essi si spinge più in basso nell'oscurità di 30 miglia nautiche a est della nostra posizione attuale. È lì che si trova il basso fondale. Uno sguardo al display rivela che la "RS2" ha attualmente circa 40 metri sotto la chiglia. Sopra la Landsort Low sarebbero più di dieci volte tanto: 456,5 metri. Il nome deriva dalla punta meridionale dell'isola di Öja, la nostra destinazione odierna. Si chiama anche Landsort.

Öja: barra di pietra nel Mar Baltico

Tuttavia, non vogliamo andare direttamente a Landsort, perché il bacino è riservato alle barche dei piloti e al traghetto dell'arcipelago. Ci dirigiamo invece verso Norrhamn, a circa due miglia nautiche a nord sulla costa occidentale, l'unico porto ospite di Öja, dove non solo c'è un molo in pietra con boe di poppa, ma anche un servizio di noleggio biciclette che ci permette di raggiungere Landsort e il suo famoso faro, il più antico della Svezia.

Öja si trova come un bar nel Mar Baltico. La sua stretta cresta rocciosa si estende per circa quattro chilometri in direzione nord-sud. L'isola si protende nel Mar Baltico a sud con il suo faro. Un angolo da non aggirare in caso di tempesta, ma per fortuna non è necessario. A nord, il labirinto di scogli offre un percorso riparato. Per quanto sia tranquillo oggi, le previsioni per i prossimi giorni parlano di un forte vento da nord-est, sei Beaufort, con raffiche fino a sette.

Le prime raffiche stanno già grattando la superficie qua e là, e quando arriviamo al faro due ore dopo, lo stagno degli ultimi giorni è tornato a essere un mare. Le creste non sono ancora bianche, ma a mezzanotte inizierà a soffiare. Il sole non si preoccupa, continua a splendere.

Norrhamn, l'unico porto per gli ospiti

Norrhamn è un porto naturale, aperto solo a nord-ovest. Non siamo riusciti a prenotare qui e quando entriamo tra le rocce sulla riva e un piccolo skerry, la manciata di ormeggi è già occupata. Così andiamo al molo con l'ancora di poppa. Il giovane comandante del porto ci aiuta e meno di un quarto d'ora dopo siamo nel suo ufficio, che funge anche da pizzeria e chiosco, a chiedere informazioni sulle biciclette. Ci dicono che quella "buona" è in arrivo, ma ce ne sono altre accanto al capanno.

Purtroppo, solo uno di essi è pronto per l'uso. Un'altra sembra promettente, ma l'erba alta nasconde il dettaglio importante della mancanza della catena. Per fortuna, anche i due simpatici proprietari del campeggio accanto hanno delle biciclette a disposizione. Neanche queste hanno il cambio, il freno a mano o le luci, ma che diamine! Per 100 corone, le biciclette sono nostre per dodici ore; non ci sono lucchetti, quindi che senso ha.

Armi del passato

Sono appena le tre e mezza, quindi c'è tutto il tempo per esplorare. La bicicletta scorre bene, oltrepassa il prato con le tende e si addentra nel bosco rado, un po' in salita e poi di nuovo in discesa. Öja è bellissima, questo è già chiaro, e priva di auto. Un'unica strada conduce da qui a Landsort e al faro, con un sentiero escursionistico che corre parallelo attraverso la foresta. Lungo il percorso ci aspettano attrazioni e una deviazione proprio all'inizio.

Il percorso si inoltra per qualche centinaio di metri nella solitudine e termina con la postazione di cannoni della Batteri Landsort. L'artiglieria costiera ha svolto a lungo un ruolo importante negli scenari di difesa contro gli attacchi via mare nella regione del Baltico. Più di recente, erano i sovietici a dover essere dissuasi dall'invadere la regione. Le ingombranti armi erano considerate così indispensabili che furono addirittura rinnovate negli anni '80.

Il complesso è completamente bunkerato, solo il cannone è in superficie, e la forma e il colore della cupola corazzata, che pesa diverse tonnellate, si adatta alle rocce. Sono stati completati sei forti di questo tipo, da Umeå sul Golfo di Botnia fino a Trelleborg. Sono diventati superflui alla fine della Guerra Fredda.

Il pilota e il labirinto

Proseguiamo verso sud sul sentiero principale, incontrando escursionisti, camminatori e altri ciclisti. Fortunatamente gli alberi fanno ombra. Le due attrazioni successive sono di natura pacifica. Una è la lapide commemorativa del pilota Albert Holm, che nel corso della sua vita ha fatto molto per lo sviluppo della sua piccola patria, occupandosi tra l'altro dei visitatori giornalieri che arrivavano in barca dalla terraferma.

La tappa successiva, a poche centinaia di metri, è un labirinto di pietre grandi come una testa. In Svezia esistono centinaia di questi misteriosi castelli di Troia, alcuni risalenti al Medioevo, altri ancora più antichi. Si suppone che coloro che vi entrano ottengano protezione dai pericoli del mare, cosa non trascurabile su un'isola. Almeno questa è l'ipotesi.

Storhamn, centro dell'isola

Alla fine raggiungiamo il centro dell'isola, Storhamn, dove c'è persino un'insegna della città. Qui sono sparse tra le rocce alcune decine di case in legno, la maggior parte delle quali di colore rosso e giallo, con finestre, timpani e recinzioni bianche. Una Svezia da cartolina! È difficile credere che qui vivano stabilmente meno di due dozzine di persone, il resto sono case per le vacanze. Se lasciate andare le ruote un po' più in là, arriverete automaticamente a Västerhamn, che non potrebbe essere più piccola.

Due ingombranti barche pilota occupano il lato lungo del bacino, alcuni cabinati della gente del posto, oltre a una manciata di gommoni e barche da pesca. L'edificio più grande e l'unica auto, una Volvo bianca, appartengono alla Sjöfartsverket, l'autorità marittima.

Qui c'è molto da fare, in parte a causa del traghetto per la terraferma, che sta scaricando il suo carico in attesa, di escursionisti e vacanzieri. La maggior parte delle voci proviene dalla terrazza del Saltboden Kök, un misto di cucina, pub e chiosco che si trova solo sulle piccole isole. Il minuscolo interno è rustico. Al bancone si possono acquistare Landsort Lager, panini e pesce affumicato. Per completezza: c'è anche un ristorante "vero e proprio", Svedtiljas på Landsort.

Arte a Kummelhålet

Riprendendo la bicicletta e continuando a percorrere il sentiero principale, si arriva a Kummelhålet, un tipico luogo di balneazione naturale sulle calde rocce della riva, ben frequentato da chi cerca il sole. Non c'è da stupirsi: qui, sul lato sottovento di Öja, non c'è traccia di vento, l'acqua è liscia e cristallina. Landsorts Fyr si staglia davanti a noi.

Passando davanti a tutti i tipi di arte, alle sculture variegate e resistenti alle intemperie degli scultori locali (una bella idea per decorare la propria isola), e passando davanti al Vandrarhem, ci dirigiamo finalmente in salita - ed è qui che la mia bici a una velocità raggiunge i suoi limiti. Gli ultimi metri li percorriamo, sempre senza bicicletta, salendo una scalinata, poi ci troviamo su un piccolo prato all'ombra imponente del faro.

Il faro di Landsort

La vista è magnifica: la stretta cresta di Öja a nord, poi altri scogli e la terraferma. Davanti a noi c'è la punta di Landsort. A ovest, il mare è ancora calmo sottovento, a est è già agitato, di un blu più scuro. Da qualche parte là fuori, il Mar Baltico è più profondo che altrove. Non ne avete idea.

Il vento soffia costante su di noi. Il faro non lo sente, la sua facciata liscia e la vernice fresca nascondono il fatto che si trova qui da più di 300 anni: costruito nel 1689, è il faro più antico della Svezia. Se si ignora la sovrastruttura, che ha formato la nuova casa della lanterna solo dal 1870, sembra davvero una fortezza che non può essere scossa da nulla.

All'ombra, qualcuno ha allestito un tavolo per i visitatori, immerso nella luce del sole. Ci sono anche due sedie con vista in lontananza. Non si può fare a meno di restare.

Per saperne di più sulla Svezia

• Costa orientale: Lungo la costa soleggiata - Arkösund e l'isola di Hävringe
• Costa occidentale: Stenholmen skerry - Sulla tomba di Gorch Fock
• Isola del Mar Baltico: Gotland - Come in un sogno di una notte di mezza estate