- Rotta per le isole Boster
- Nordkoster: vacanze in un paradiso naturale
- Ursholmen: l'isola dei guardiani del faro
A poppa rimane Strömstad, la Södra Hamnen con la sua scintillante foresta di alberi e le quattro torri bianche del centro culturale dello Skagerrak. Finalmente il sole. La prima settimana della nostra crociera lungo la costa occidentale svedese da Göteborg sembra improvvisamente un debole ricordo, la tempesta, il cielo quasi sempre grigio e gli infiniti scrosci di pioggia. È stato un tipo diverso di vacanza estiva, per dirla in modo gentile.
Rotta per le isole Boster
Ma tutto è dimenticato: Ci aspetta un fine settimana con un tempo fantastico e allo stesso tempo un momento clou del nostro viaggio. Torniamo a sud passando per gli arcipelaghi d'altura, prima a Nordkoster e poi a Väderöarna. Come in una regata in cui manca solo il segnale di partenza, innumerevoli yacht partono in questa luminosa mattina.
Koster è una riserva naturale e l'area marina circostante è addirittura una riserva naturale. Parco Nazionale è segnata. Anche se la distanza diretta dall'avvicinamento a Strömstad all'ingresso del mare tra le due grandi isole principali di Nordkoster e Sydkoster è di sole tre miglia nautiche, l'arcipelago si trova al di fuori della fascia degli arcipelaghi costieri.
La nostra destinazione è Västra Bryggan di Nordkoster, un piccolo insediamento nel punto più stretto del fiume, lungo circa un miglio. Qui transita un piccolo traghetto giallo per passeggeri e qui si trovano anche i lunghi pontili per gli ospiti. Già adesso, in tarda mattinata, si formano i primi gruppi. Tuttavia, non sono ammesse più di tre imbarcazioni una accanto all'altra, in modo che il traffico marittimo possa attraversare il sound senza problemi.
Nordkoster: vacanze in un paradiso naturale
Non appena l'ultima tacchetta è occupata, per gli equipaggi ospiti inizia la vacanza. E l'atmosfera non permette altro. Potete mettervi comodi a bordo con la faccia al sole, chiacchierare con il vostro vicino di pontile o cercare di accaparrarvi un tavolo sulla terrazza dello "Strandkanten", circondati da uccelli colorati, becchi appuntiti, api e rane, forgiati e saldati in lamiera. Arte che si può comprare. Una ragazza sfreccia su un quad con i capelli biondi che volano, "Lavorate meno!" è il messaggio sulla sua maglietta.
Una lavagna invita a eventi, bagni nella foresta, yoga nella natura, tango, e un ragazzo vende fantastiche fragole da un tavolo pieghevole. Nel pomeriggio, finalmente, prendo in spalla il mio zaino fotografico e mi inoltro nella natura: diversi sentieri escursionistici e naturalistici si aprono su Koster, uno addirittura sott'acqua per gli amanti dello snorkeling. Oggi ho almeno il tempo di fare una breve passeggiata attraverso il villaggio turistico fino a Basteviken, una baia poco profonda a ovest, e poi attraverso prati selvaggi e fitti boschi fino a Högen, il punto più alto di Koster, accompagnato dalle farfalle.
Due fari si ergono sul crinale, a circa 60 metri di altezza, per essere sicuri. Sono stati costruiti nel 1848, come rivela una targa. La vista panoramica vale la salita. Si può vedere tutto il mare. Torniamo al porto. A mezzanotte c'è ancora gente che nuota nel mare.
Ursholmen: l'isola dei guardiani del faro
Il mattino seguente lasciamo Nordkoster, ma non ancora l'arcipelago. Prima di proseguire, ci dirigiamo verso Ursholmen, uno degli arcipelaghi a sud delle isole principali, che offre un porto naturale riparato. Durante il breve tragitto, le rocce chiare contro il cielo blu ci passano di nuovo davanti, e sembra che ci sia una barca in ogni angolo, da sola o in coppia, persino in un pacchetto. Un gruppo di kayak da mare incrocia la nostra rotta. Si vedono ancora torsi pallidi, ma anche abbronzati: la stagione dei barbecue è già in pieno svolgimento a una settimana da Midsommar...
Raggiungiamo presto Ursholmen, che si trova a tre miglia nautiche a sud, ai margini dell'arcipelago. Anche qui le isole sono in realtà due. Esse racchiudono il porto, che può essere raggiunto solo da yacht più profondi, a nord, tra scogli piatti. Molto tempo fa sono stati costruiti anche due fari, ma solo quello meridionale della coppia è ancora in funzione. In ogni caso, non è stato possibile fare nulla, poiché quello settentrionale ha perso la sua lanterna a un certo punto.
La storia di questo luogo è raccontata nel Fyrmuseum, un capannone sempre accessibile tra le torri, con mappe piene di macchie di muffa e fotografie sbiadite di orgogliosi funzionari di un'epoca quasi dimenticata. Da quassù, posso anche riconoscere facilmente gli yacht e le barche ormeggiate con le ancore a poppa e la prua alla roccia o, come noi, lungo le ripide scogliere di Inre Ursholmen, l'isola orientale.
Ma non c'è problema: anche con un gommone a remi si arriva in pochi minuti al molo di Ytre Ursholmen, l'isola più esterna, che oltre ai fari ospita anche gli antichi edifici residenziali e agricoli delle famiglie dei guardiani. Un gruppo di giovani è in vacanza in una delle case. A casa sull'isola del faro, ma solo per dieci giorni, non per dieci anni.
