Norvegia settentrionale: Avventura ghiacciata nell'estremo nord

Guardare indietro al molo mi fa sorridere: le ruote della mia sacca da vela hanno lasciato una traccia parallela sulle assi. Come una traccia di slitta. Nella neve. Cade a fiocchi spessi. L'inizio più insolito di un viaggio in charter per me, senza dubbio. Quando finalmente mi trovo a poppa del nostro Bavaria 51 "Arctic Wisdom" e vedo l'alzata della torta coperta di neve, il mio secondo pensiero è: potrebbe fare freddo!

Norvegia settentrionale in inverno

Il portello scorrevole si apre e la nostra guida norvegese della flottiglia Vetle Ingerøyen sporge la sua testa coperta da un berretto di maglia: "Venite a bordo!", chiama. Sotto, sono accolto da un calore accogliente. Mi aspettavo piuttosto una grotta di stalattiti semi-umida. Vetle legge i miei pensieri e mi spiega con un sorriso: "Accendiamo il riscaldamento il giorno prima dell'arrivo degli ospiti. Così è bello e caldo. Dopodiché, funziona 24 ore su 24 per tutto il viaggio, più o meno". Sembra una buona idea! Si sente un rumore nel pozzetto. Max Barbera, co-sailor e organizzatore della flottiglia, porta a bordo un enorme sacco di legna da ardere: "Per la sauna in porto, spesso bisogna portarsi la legna". Una crociera in Norvegia in inverno ha le sue regole.

L'idea di questa insolita flottiglia gli è venuta quando, un anno fa, si trovava in vacanza qui ed è rimasto colpito dal paesaggio, dall'atmosfera e dall'aurora boreale. "E dato che a Tromsø c'è una società di charter, ho semplicemente chiamato e sono andato a trovarla. Il proprietario mi ha spontaneamente portato nei fiordi con la sua barca per due giorni! La Norvegia del Nord in inverno!".

Le tute da vela termiche aiutano a combattere il freddo, un solido paraspruzzi e un supporto per le torte proteggono il pozzetto, oltre a potenti riscaldatori: perché no? In questo periodo dell'anno, i norvegesi non concedono barche a equipaggi di charter senza equipaggio a causa delle tempeste invernali. Ma se un leader locale adatta la rotta alle condizioni meteorologiche e decide dove e come passare la notte, allora lo fanno.

Quello che molti non sanno: "L'inverno è la principale stagione turistica quassù", spiega Vetle, che in realtà è un ingegnere ed è diventato skipper e dipendente della base come cambio di carriera. È il periodo in cui le aringhe migrano verso i fiordi in fitti sciami e le balene seguono le loro prede. L'inverno è quindi l'alta stagione per l'osservazione delle balene. E poi c'è l'aurora boreale. È così che è nata l'idea di questa flottiglia, prenotata da cinque equipaggi contemporaneamente.

Un altro fattore è l'oscurità: ora, a metà novembre, fa luce verso le 10 del mattino, ma alle 14 il sole è già scomparso di nuovo. Tra quindici giorni non si alzerà più dall'orizzonte. Navigazione nel Circolo Polare Artico. La nostra flottiglia di cinque persone parte per la breve traversata dalla stazione di noleggio di Eidkjosen al porto della città di Tromsø tra i fiocchi di neve.

Tromsø, capitale della Norvegia settentrionale

La città di 78.000 abitanti si trova a quasi 70 gradi nord. Rigogliosamente illuminata, si estende su due dorsali dell'isola di Tromsø. Un suono la separa dalla terraferma, attraversata da un ponte. Nonostante l'oscurità, tutti gli equipaggi riescono a ormeggiare per la prima volta. Siamo ormeggiati in pieno centro, con i vecchi magazzini in legno colorati, il Museo Polare e la moderna sauna con zona balneare nel bacino del porto. La capitale non ufficiale della Norvegia settentrionale è giovane, vivace e internazionale grazie alla presenza di una grande università. Alla base incontriamo giovani francesi, tedeschi, argentini, canadesi e asiatici.

La sera tutti gli equipaggi si riuniscono in un bar, dove la guida Vetle Ingerøyen illustra il piano per la settimana: "Domani soffierà ancora forte, intorno ai 30 nodi, purtroppo controvento. Ci stiamo spostando di quasi 45 miglia nautiche verso nord-est, rimanendo al riparo dei fiordi il più a lungo possibile". Spesso ci sono balene vicino all'isola di Skjervøya. Un'occhiata all'applicazione Windy mostra cosa intende: in mare aperto il vento è agitato lungo la costa, ma si attenua nei fiordi montuosi.

E così il giorno dopo la flottiglia si dirige verso nord contro il vento e il mare agitato. Fa un freddo cane quando si mette la testa fuori dalla protezione del paraspruzzi dell'"Arctic Wisdom". Lo skipper Ulrich e il suo equipaggio passano continuamente dal riparo alla ruota per governare. L'abbigliamento da vela a cipolla aiuta, biancheria e guanti da sci, cappello, sciarpa e calze spesse. Altrimenti andiamo sottocoperta per riscaldarci, ma il freddo è più sopportabile del previsto.

Cinque ore di lotta prima di poter finalmente scendere a mezza vela e poter navigare nello stretto mare di Sandnes. È come entrare in un imbuto verso le montagne, che qui diventano sempre più alte. Ormeggio al buio, poi Vetle chiede: "Chi vuole andare in sauna?". Tutti, naturalmente. E così segue la routine che definirà la settimana: sparecchiare, cucinare e poi, divisi per barca, nel caldo accogliente...

Le orche nel Lyngenfjord

Il mattino dopo, il vento si è calmato. Il sole conferisce alle montagne una luce leggermente rossastra. Ci si imbarca come un filo di perle e si fa rotta verso il fiordo di Lyngseidet. Ogni barca ha presto il suo ritmo, la destinazione del giorno è chiara, ma ognuno naviga al proprio ritmo. La radio emette alcune parole scoppiettanti dall'altoparlante. La breve frase elettrizza l'equipaggio: "Arctic Njord per la flottiglia. Stiamo virando verso est, abbiamo visto pinne di orche!". Tutti si precipitano sul lato del pozzetto, scrutando l'orizzonte. Lì, a forse un miglio di distanza, naviga Ilya con l'Hanse, il messaggio radio proviene da lui. Un attimo di silenzio ipnotico, poi Max chiama: "Ci sono pinne dorsali!". Il nostro skipper Ulrich si gira. Come in un rally, le cinque barche si dirigono verso lo stesso punto.

Le pinne dorsali nere delle orche tagliano di tanto in tanto, poi si immergono di nuovo. Sono circondate da enormi stormi di gabbiani che sperano di accaparrarsi un pezzo della preda. Improvvisamente vediamo un secondo gruppo di pinne, poi un terzo! Man mano che ci avviciniamo, cominciamo a renderci conto di ciò che la nostra guida norvegese ci aveva detto in precedenza: "Le balene girano in gruppo intorno ai banchi di aringhe, stringendoli in un'enorme e densa palla e poi sparano attraverso il banco dai lati e dal basso e si fanno un bel boccone di pesce". In effetti, vediamo la prima orca che si fa strada nell'acqua dal basso con la bocca. La Norvegia settentrionale è mozzafiato.

Poi il gruppo cambia direzione e viene verso di noi. Tutti si mettono subito a prua e guardano gli animali, ancora a 80 metri di distanza, apparire, si vedono brevemente i corpi bianchi e neri, poi scompaiono di nuovo. Non ci si può avvicinare troppo. In caso di incontro, la nave deve fermarsi lentamente e, idealmente, avvicinarsi in obliquo e da poppa, in modo che non si sentano inseguiti. Il codice di condotta è stato fornito in anticipo dalla compagnia di charter sotto forma di volantino.

Le orche ci passano davanti. Andrea, Ulli e Max si mettono alla ringhiera, osservano, fotografano e si godono lo spettacolo naturale. Su altri due yacht, le balene passano addirittura a pochi metri davanti alla prua. Gli equipaggi ne parleranno con gli occhi lucidi sul molo la sera. Appaiono altre imbarcazioni, mentre la nostra flottiglia fa rotta verso la sua destinazione per la giornata: nel profondo del fiordo fino al villaggio di Lyngseidet. Dobbiamo essere puntuali perché abbiamo una visita alla distilleria di whisky più a nord del mondo: Aurora Spirits.

Lyngseidet: alte montagne e alto spirito

Il paesaggio sembra un monumentale set cinematografico: Il convoglio delle nostre cinque imbarcazioni supera spettacolari pendii montuosi innevati che superano i 1.600 metri. Andrea e suo marito Ulli scoprono cascate semidivorate, casette di legno solitarie e occasionalmente piccoli villaggi di edifici rossi e bianchi. Sebbene il sole sia già tramontato alle due, il crepuscolo e i pendii innevati creano una luce diffusa e bluastra ancora più a lungo. Sembra di essere sul set di un film del Signore degli Anelli.

Il nostro gruppo si riunisce di nuovo sul molo davanti al piccolo porto di traghetti e di pescatori con le case rosse. L'istruttore di vela austriaco Jan di Attersee ha a bordo una manciata di suoi diplomati e sta navigando sulla barca esotica della flotta, un Ovni 445. L'imbarcazione in alluminio ha una tavola centrale, serbatoi extra-large perché d'estate naviga anche verso le Spitsbergen, e un'accogliente stufa a gasolio nel salone. In estate è legato alla sua scuola di vela, quindi un'avventura come questa è la cosa giusta per bilanciare le cose, dice Jan.

Il suo equipaggio trova la barca, cosa insolita per i velisti a noleggio, estremamente accogliente. "Quando fa freddo, chiediamo allo skipper di fare una manovra e poi ci alziamo la manovella!" spiega il compagno di navigazione Thomas. D'altra parte, sottocoperta si sta sempre bene. O la famiglia Schiller: Thomas è un medico e ha a bordo i suoi figli e la sua famiglia. Come mai si è unito alla flottiglia? "In realtà volevamo navigare verso Capo Verde, al caldo", racconta. Ma poi è arrivata questa offerta, "e non capita tutti i giorni una cosa così insolita". Il suo equipaggio è entusiasta delle balene.

La nostra deviazione verso la distilleria Aurora Spirits ci svela uno dei piccoli segreti della Norvegia: "Molti abitanti sono stati per secoli dei moonshiners, l'hjemmebrennt è ancora diffuso qui oggi", apprendiamo durante la visita. Non c'è da stupirsi, visto l'alto prezzo dell'alcol. Nel 2017, la famiglia proprietaria ha avuto l'idea di fondare una distilleria di whisky sul modello di quella scozzese.

Isola di Årøya: sudare contro il freddo

Il mattino seguente porta con sé una sorpresa: il tempo nuvoloso si schiarisce lentamente. "Le possibilità di vedere le aurore aumentano notevolmente. Abbiamo bisogno di cieli stellati e della massima attività solare possibile, ed entrambe le cose si verificheranno", spiega Vetle, che in estate naviga anche nelle spedizioni alle Spitsbergen. Ma farà freddo: "Dopodomani ci saranno meno 14 gradi di notte". La destinazione del giorno è l'isola disabitata di Årøya. Con un piccolo molo, un rifugio e, naturalmente, una sauna.

Durante il tragitto, gli equipaggi imparano rapidamente un'altra regola fondamentale nel fiordo: la direzione del vento prevista e quella effettiva sono due cose diverse. Spesso soffia semplicemente nella direzione del vento e dentro o fuori i rami. Il vento è incanalato. All'ingresso del minuscolo porto dell'isola di Årøya, il capo flottiglia Vetle raduna il suo gregge nella scia come una mamma anatra. L'avvicinamento è fiancheggiato da molte pietre, ci viene detto di seguirle direttamente. In questo modo, tutti trovano la strada sicura per il porto.

Mentre una metà dell'equipaggio recupera dai box posteriori i tronchi per la sauna obbligatoria, gli altri preparano il fuoco e il barbecue nel piccolo rifugio. Le luci LED di bordo, le lampade frontali e le torce illuminano l'interno. Tutti siedono vicini all'interno, gustando il cibo che hanno portato con sé e facendo tintinnare le bottiglie. All'esterno, le persone si ritrovano intorno al fuoco scoppiettante e condividono le loro esperienze della giornata. Il romanticismo scandinavo al suo meglio.

Hamnnes: finalmente l'aurora boreale!

Il mattino dopo il panorama è sensazionale: Direttamente dietro le navi, la montagna Koppangsfjellet si erge quasi verticalmente fino a 1.300 metri ed è inondata dalla luce del sole. Lo scenario perfetto per un'escursione attraverso l'isola. Fu fortificata dalle forze di occupazione tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale e gli edifici sono ancora oggi visibili. La contraddizione tra la splendida natura della Norvegia settentrionale e i rozzi bunker, che molti prigionieri di guerra hanno perso la vita per costruirli, fa riflettere, visti i tempi difficili che stiamo vivendo.

All'improvviso ecco il giorno con il cielo sereno. L'umore della luce cambia immediatamente. Le montagne ora brillano di bianco, la visibilità è ampia, l'aria diventa più gelida. Ci dirigiamo di nuovo verso il fiordo di Lyngseidet. La nostra meta di oggi è il secolare centro di manipolazione del pesce di Hamnnes, il più settentrionale del Paese. Si respira storia. Un piccolo museo e un negozio storico originale ci aspettano proprio accanto al molo.

All'interno si trova Hege Bergfald Jakobsen. La norvegese è la persona di riferimento per tutto in questo vecchio locale, che i pescatori hanno usato per secoli per vendere il loro merluzzo. "È appeso fuori negli essiccatoi di mio marito", dice. È anche la capitana del porto, la responsabile dell'ufficio postale, la commessa del negozio e la responsabile della sauna. Ci mostra il costume da sposa sami esposto nel negozio. "Da secoli vengono qui con le loro mandrie di renne in estate e viaggiano verso il confine finlandese in inverno", spiega. Conducono ancora una vita semi-nomade.

Chiediamo chi acquista effettivamente lo stoccafisso: "Gran parte del nostro va in Africa. Lo stoccafisso non ha bisogno di essere refrigerato, ma è una buona fonte di proteine! Lì è molto popolare". Che strane vie conosce la globalizzazione. Ma la signora ha ancora di più da dire sulla vita quassù. Per esempio, che il villaggio è in costante diminuzione e ora conta solo 26 abitanti. E qual è il vantaggio in inverno: "Quando la luce nel nord della Norvegia si affievolisce con l'inverno polare, è importante che nevichi il prima possibile. La neve rende tutto molto più luminoso!". Soprattutto al chiaro di luna e nelle notti stellate.

Giorni magici nell'estremo nord

Proprio come oggi: mentre stavamo cucinando insieme nel salone la sera, c'è stato un colpo improvviso sullo scafo della nostra "Arctic Wisdom". "Aurora boreale, vieni subito!". Tutti si precipitano fuori. All'inizio si vede solo come un velo grigio nel cielo, poi le bande verdi si sviluppano lentamente, serpeggiando direttamente sopra gli alberi delle nostre barche e gli edifici storici del porto. Si assottigliano, poi tornano più forti. Tutto questo va avanti per quasi un'ora. Un gruppo di marinai avvolti in spesse maschere scattano foto e parlano eccitati tra loro.

"Che fortuna, prima le orche e ora le aurore!". Johanna Schiller non riesce a crederci. Ma a un certo punto è finita e tutti scompaiono sottocoperta. Il termometro segna ora meno 8 gradi. Nel porto, il primo ghiaccio si forma sulla riva con un silenzioso crepitio. Ancora una volta, gli equipaggi si dirigono verso la sauna, che ha anche un asso nella manica: un idromassaggio all'aperto! Un caldo accogliente mentre fuori si gela. I più resistenti si tuffano addirittura nell'acqua della baia. Chi ha il coraggio di farlo sente il freddo come spilli e aghi dopo pochi secondi. Al ritorno nella piscina calda, però, segue un completo relax. Una giornata magica.

Per il viaggio di ritorno a Tromsø, la sera Vetle ci informa in modo diverso dal solito: "Domani ci sarà molta neve. Avete pale e scope nei box posteriori. Usatele! Se si scongela sul ponte e diventa di nuovo solida, bloccherà i rulli e i raccordi". Aveva ragione: il giorno del viaggio di ritorno, le navi giacciono bianche sul molo, con fiocchi sempre più spessi. Ben presto il pilota automatico si mette al timone, perché il timoniere non vede quasi nulla. I norvegesi stanno già lanciando avvisi di tempesta via radio. Una volta al sicuro nel porto, le barche e il paesaggio sprofondano lentamente nella neve.

Informazioni sull'area: Norvegia settentrionale

Viaggio

Voli con diverse compagnie aeree per Tromsø, incluse le compagnie low-cost norvegesi. Diretti o con cambio a Bergen, Oslo, Copenaghen. I voli costano solitamente 300-400 euro. Trasferimento alla base in autobus (20 minuti) per 4 euro o circa 50 euro in taxi.

Carta

La società di charter Boreal Yachting ha un'esperienza decennale di charter alle alte latitudini settentrionali fino a Spitsbergen ed è uno dei pionieri della navigazione in questa regione. La flotta comprende 7 monoscafi di dimensioni comprese tra 33 e 51 piedi (Delphia, Hanse 458 e Bavaria 50/5, Ovni 445) e un catamarano. Sebbene alcune delle barche siano più vecchie, sono in ottime condizioni, con potenti sistemi di riscaldamento e pozzetti completamente chiusi. Sono ormeggiate nel piccolo porto di Eidkjosen, a poche miglia nautiche da Tromsø.

Sono previste due date di flottiglia nel 2025, dal 21 novembre e dal 28 novembre, ciascuna per una settimana. Sulla barca di testa con skipper, una cabina doppia a persona costa 1.660 euro a settimana, in singola 2.951 euro. Cabina con letto a castello: 1.415 euro per due persone, 2.459 euro in singola. Tutto compreso di pensione completa, tasse portuali, gasolio, biancheria da letto, asciugamani, pulizia finale.

Prezzi a scafo nudo: Delphia 40: 7.612 euro/settimana, Bavaria 51: 8.039, Ovni 45: 8.473, Hanse 458: 9.507. I prezzi includono la tassa di flottiglia, la biancheria da letto, il gas, la cena di benvenuto e la pulizia finale. Il consumo di gasolio è piuttosto elevato in Norvegia, poiché i sistemi di riscaldamento sono costantemente in funzione. Informazioni e prenotazioni: Barbera Yachting, Tel.: 0931/73043090, info@barbera-yachting.de

Navigazione e navigazione

I fiordi a nord di Tromsø tagliano profondamente la terra e sono circondati da alte e spettacolari catene montuose. L'acqua è spesso profonda, il fondo roccioso, gli ancoraggi sicuri sono rari e spesso non buoni. L'escursione media delle maree è di circa 1,5 metri. Le infrastrutture portuali consistono per lo più in piccoli pontili galleggianti per l'accosto o in porticcioli con moli, come ad esempio nel porto della città di Tromsø. La sauna e i servizi igienici associati sono disponibili a pagamento e vanno prenotati in anticipo con il capo flottiglia.

Valuta e permesso di sbarco

Un euro corrisponde a circa dodici corone norvegesi. È possibile pagare tutto elettronicamente in loco, le possibilità di fare acquisti sono talvolta limitate nelle piccole città, per cui all'inizio si consiglia di fare buone scorte di base. Il livello dei prezzi è alto, il 30-40% in più rispetto alla Germania è la regola generale. Lo stesso vale per i ristoranti e gli alcolici. Le tasse portuali si pagano di solito con un'applicazione o con una carta ai cassieri che fanno il giro la sera.

Vento e tempo

La temperatura media intorno a Tromsø a novembre è leggermente superiore a zero gradi Celsius, e durante il viaggio l'acqua era ancora intorno ai sei gradi, grazie alla Corrente del Golfo. Ma c'è stata anche una notte fredda con -12 gradi. I forti venti soffiano sul mare, i fiordi sono abbastanza protetti, ma una tempesta invernale è sempre possibile.