- Il Lysefjord si è formato quando enormi ghiacciai hanno scavato la loro strada nella terra.
- Il Preikestolen, 604 metri di roccia quasi verticale, è un Eldorado per gli escursionisti.
- Il borgo di Flørli, privo di auto, ha il fascino di un villaggio di montagna svizzero
- Il prossimo evento di spicco non tarda ad arrivare
- Stavanger si concilia con un piacevole mix di tradizione e modernità
- Consigli per il viaggio
- Punti salienti del distretto
Sembra di navigare nel bel mezzo del set di un film di fantasia: Sopra le nostre teste svettano gobbe di roccia arrotondate di colore bianco-grigio. Scogliere di pietra a strapiombo sporgono per metri da enormi pareti di pietra che si ergono verticalmente dalle profondità del fiordo intorno a noi. Massi di dimensioni imponenti sono sparsi lungo la riva. In mezzo, alcuni pini cresciuti a dismisura, che con i loro rami corti sembrano troll da lontano. L'acqua brilla di un misterioso colore verde, interrotto da piccole creste bianche. All'improvviso, si forma un buco nella fitta coltre di nubi, attraverso il quale i raggi del sole illuminano il paesaggio incontaminato come se fossero messi a fuoco da una lente. Osserviamo lo spettacolo incantati.
Il giorno sta per finire, l'alba sta già sorgendo dietro le montagne. Nella luce che svanisce, le rocce sembrano avvicinarsi sempre di più, il passaggio sempre più stretto. Spaventoso. Non ci stupiremmo se un drago a sei teste ci sorvolasse da poppa e un drappello di nani ci agitasse i loro picconi da una grotta rocciosa.
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Ma, creature fantastiche volanti e figure di hobbit o meno, la realtà ci raggiunge: Stiamo viaggiando dopo il tramonto in un fiordo norvegese stretto e sconosciuto. Abbiamo appena superato il villaggio e il piccolo porto di Forsand e navigato sotto l'enorme ala del ponte Lysefjord. Ora abbiamo urgente bisogno di un posto dove passare la notte, all'ancora o su un molo.
Nel fiordo non c'è né l'uno né l'altro in abbondanza. Al contrario. Tuttavia, nella guida nautica abbiamo scoperto un punto con una profondità d'acqua moderata. Dopo poche miglia, l'ancora viene gettata su un fondo sabbioso a Vikavägen. Poco dopo, come per magia, il buio cala su di noi e sulla nostra nave.
Il Lysefjord si è formato quando enormi ghiacciai hanno scavato la loro strada nella terra.
Dopo una notte tranquilla e una nuotata mattutina, l'immensa bellezza dei dintorni si rivela questa volta alla luce del sole nascente. Il Lysefjord è una meraviglia della natura, formatasi durante l'era glaciale, quando enormi ghiacciai scavarono il terreno. Quando il mondo si è riscaldato di nuovo, il mare ha dato il tocco finale e ha modellato la gola rocciosa nella sua forma attuale. Il terreno è aspro e inospitale, quasi inaccessibile. Le rive scoscese in molti punti fanno sì che non ci siano strade lungo il fiordo. La popolazione è di conseguenza scarsa. Ci sono solo due villaggi, uno all'inizio e uno alla fine dell'insenatura lunga 42 chilometri: Forsand e Lysebotn. A circa metà della costa settentrionale si trova Songesand, una piccola area composta principalmente da case coloniche. Molti altri piccoli insediamenti sparsi sulle rive sono raggiungibili solo in barca.
Il Lysefjord non è solo lungo e stretto, ma in alcune zone è profondo quasi quanto le montagne. A ovest, dove sfocia nel mare vicino a Forsand, inizia anche relativamente poco profondo, con una profondità di soli 13 metri. Più si spinge verso l'interno, più scende sott'acqua: fino a oltre 400 metri!
Sulla via del ritorno da Bergen verso Göteborg, la deviazione verso l'entroterra non era inizialmente prevista. Piuttosto, il fatto che mancassero gli ancoraggi, che ci fossero solo alcuni porticcioli e che il vento soffiasse da due sole direzioni sulle acque rocciose, come in una gigantesca galleria del vento, sembrava più che altro un deterrente. Ma poi ho visto le foto e letto le storie sulla guida turistica, sul manuale del porto e su internet: "Il Lysefjord è unico e promette esperienze naturalistiche mozzafiato, un fiordo nella sua forma più bella!". Le foto mostravano cascate, sentieri escursionistici su altipiani mozzafiato, pareti di arrampicata per alpinisti, kayak su acque lisce come specchi. Era solo una buona pubblicità o era davvero così? La mia curiosità è stata stuzzicata.
E non solo la mia. Il giorno prima si sono iscritti tre velisti d'acqua dolce che avevo conosciuto a Stavanger. Sono studenti che stanno utilizzando le loro vacanze semestrali per un'avventura escursionistica in Norvegia. Volevano davvero raggiungere il leggendario Preikestolen, l'imponente pulpito roccioso che sovrasta il fiordo. Purtroppo avevano perso il traghetto per il Lysefjord. Senza ulteriori indugi, mi hanno chiesto di poter navigare con me fino ai piedi della famosa piattaforma rocciosa. Siamo quindi in quattro a bordo e lasciamo questo splendido ancoraggio. Helleren si trova sul lato sud del fiordo, dietro un promontorio. In questo luogo appartato c'è solo un piccolo ed esclusivo ristorante della compagnia di navigazione Rodne Fjordcruise. Un luogo per occasioni speciali come matrimoni o anniversari, accessibile solo via acqua.
Il Preikestolen, 604 metri di roccia quasi verticale, è un Eldorado per gli escursionisti.
La leggera brezza del mattino ci porta sempre più all'interno del fiordo. Nessuno di noi ha fretta, ma è difficile godersi lo spettacolare paesaggio. Anche se il nostro collo si irrigidisce per il continuo sguardo verso l'alto. Poi arriviamo a destinazione: c'è un piccolo molo vicino al Preikestolen, il Revså Kaii. È difficile da distinguere nella luce mattutina a basso contrasto. Alla fine, però, scopriamo lo stretto ponte di cemento. È come incollato alla roccia, incorniciato da enormi massi. Verso l'acqua, grandi pneumatici di auto in disuso fungono da parabordi. Qui possono attraccare solo i traghetti del traffico del fiordo, ma è consentita una sosta per far scendere e salire gli escursionisti. Se si desidera pernottare, è possibile ormeggiare a lato del molo, ma solo con una piccola barca. Naturalmente, sarebbe anche possibile allestire una linea di riva su uno degli scogli, ma le barche di passaggio creano molte mareggiate. Non è per i deboli di cuore.
I giovani escursionisti saltano a terra, con zaini pesanti e corde da arrampicata che volano dietro di loro. "Ciao e alla prossima!". Le scarpe robuste scricchiolano nella ghiaia, poi sono già fuori dalla vista, scomparendo sul sentiero stretto e ripido che sale con molti tornanti. Qualche chilometro dopo, vedo svettare accanto a me il famoso Preikestolen: 604 metri di roccia quasi verticale, con il pulpito ben visibile in cima. È meta di migliaia di turisti ogni anno. La vista da lontano mi basta. Non riesco nemmeno a immaginare la folla che c'è lassù: Centinaia di persone in un'area grande neanche due campi da tennis. E l'abisso su tre lati!
Ho proseguito il viaggio per qualche altro miglio e ho scoperto una cascata che dal fjell si tuffa nel fiordo da un'altezza vertiginosa. Lo spruzzo d'acqua fresca arriva fino al ponte di prua e questa inaspettata doccia naturale viene utilizzata spontaneamente e ghiacciata.
Il borgo di Flørli, privo di auto, ha il fascino di un villaggio di montagna svizzero
La navigazione nel fiordo funziona molto meglio del previsto, il vento è solitamente moderato e proveniente da ovest. Tuttavia, di tanto in tanto si verificano effetti jet estremi e la brezza leggera si trasforma improvvisamente in un vento forte. Bisogna essere preparati a questo. Le distanze ridotte sono un vantaggio, poiché il fiordo taglia solo 20 miglia nautiche di profondità nella terraferma. Questo lo rende ideale anche per gli equipaggi familiari. Soprattutto perché c'è molta varietà.
Ad esempio, quando Flørli appare all'improvviso sulla dritta dietro una capanna rocciosa. Il molo di un'ex centrale idroelettrica funge da pontile, dietro il quale tubi arrugginiti si snodano come serpenti giganti su per la montagna fino a un serbatoio. Da qui parte la scala di legno più lunga del mondo. È davvero notevole. Anche perché tutti i 4.444 gradini devono essere saliti singolarmente per superare i 750 metri di altitudine. La ricompensa per lo sforzo è una fantastica vista sul vasto paesaggio del fjell e del fiordo. In fondo, la propria barca è solo un puntino poco visibile sull'acqua.
Il borgo di Flørli, privo di auto, ha il fascino di un villaggio di montagna svizzero. Piccole baite possono essere affittate dai turisti e molti escursionisti scendono ogni giorno dalla collina e popolano i sentieri. Nella vecchia centrale elettrica c'è qualcosa da mangiare e letti su cui dormire. Un vecchio traghetto è ormeggiato al molo. Sta mollando gli ormeggi e segnala che sta per tornare a Stavanger.
Chi può rimanere a Flørli è fortunato. Molte persone lasciano il villaggio, ora tranquillo e accogliente, con il traghetto. Quando cala il crepuscolo e diventa sensibilmente più fresco, vengono accesi dei ceppi nella stufa sotto una vasca di legno. Portano l'acqua del fiordo a una temperatura piacevole. Poco dopo, i velisti socievoli di tutto il mondo si siedono insieme ad alcuni escursionisti nella vasca idromassaggio sul molo. Questo aiuta ad alleviare i crampi ai polpacci e i muscoli doloranti e mette tutti di buon umore.
Il prossimo evento di spicco non tarda ad arrivare
Continuo il viaggio il giorno successivo. Il prossimo punto saliente non tarda ad arrivare. La montagna Kjerag, descritta dai locali come il gioiello della corona del Lysefjord, si trova quasi alla sua estremità, a pochi chilometri da Lysebotn. Passando accanto alla parete rocciosa alta mille metri, è possibile vedere il Kjeragbolten anche con un binocolo. Si tratta della grande roccia che è stata fotografata migliaia di volte, bloccata in un crepaccio e in bilico sull'abisso da oltre 12.000 anni. Naturalmente, tutti vogliono scattarsi un selfie lì. Tuttavia, è tutt'altro che facile e richiede una buona dose di coraggio. A differenza del Preikestolen, che ormai quasi tutti possono scalare, Kjerag ha un sentiero ripido. Divide i turisti in quelli che vogliono raggiungere la vetta e quelli che vogliono tornare indietro.
Alcuni di coloro che arrivano in cima non si preoccupano della via del ritorno. Si tuffano a capofitto nelle profondità. Sono i base jumper che sfruttano la roccia ripida per sperimentare quasi un chilometro di caduta libera. Il paracadute li ferma solo negli ultimi metri. Atterrano su una piccola penisola. Che scarica di adrenalina deve essere, inimmaginabile!
Le scorte stanno finendo e bisogna prendere un nuovo membro dell'equipaggio. Con il cuore pesante, torno indietro, lasciando il magnifico mondo delle montagne e dei fiordi per entrare nella civiltà: Stavanger. La città è, ovviamente, in netto contrasto con la precedente esperienza nella natura.
Stavanger si concilia con un piacevole mix di tradizione e modernità
Il centro storico di Stavanger è un vero piacere per gli occhi con le sue case bianche in legno ben conservate e le affascinanti stradine. Esse danno un'idea di come fosse la vita qui nei secoli passati. All'epoca, la città era uno dei più importanti centri commerciali del nord. Oggi l'architettura moderna caratterizza l'altra parte di Stavanger. Tra queste, la sala concerti e il museo d'arte. La città è molto attiva dal punto di vista culturale, con festival che si svolgono tutto l'anno e gallerie d'arte, musei e teatri. La città può permetterselo: i giacimenti naturali di combustibili fossili nelle profondità del fondale marino al largo della costa hanno portato prosperità al Paese e anche a Stavanger.
Nel porto della città di Vågen, la barca è ormeggiata a Skagenkaien di fronte a pub, caffè e ristoranti. L'atmosfera è vivace e rumorosa, con una composizione idiosincratica di musica pop dagli altoparlanti, lo starnazzare dei gabbiani e i corni delle navi nell'aria. Per me è tempo di rifornirmi di provviste e gasolio, aspettare la finestra meteorologica giusta e fare rotta verso sud. È tempo di salutarsi. L'escursione al Lysefjord non è stata solo una breve deviazione. È stato un viaggio indimenticabile in un favoloso mondo di roccia e pietra.
Consigli per il viaggio
Certo, la zona non è esattamente dietro l'angolo. Ma chi affronta il lungo viaggio sarà ricompensato
Viaggio
Il Lysefjord è facilmente accessibile nell'ambito di una crociera estiva o di catena più lunga con cambio di equipaggio. Da Kristiansand sono 130, da Thyborøn 180 e da Skagen 220 chilometri con la propria chiglia.
Carta
Non ci sono grandi società di noleggio di barche a vela in questa regione della Norvegia, come le conosciamo dalla costa baltica tedesca. Ma: la rete Yachtico organizza il noleggio di yacht a partire da 40 piedi da Stavanger/Vestre Amoy. Info: yachtico.com
Navigazione
I fairway sono tutti chiaramente segnalati, altrimenti l'acqua del fiordo è sempre sufficientemente profonda. Poca mareggiata, quasi nessuna corrente. L'escursione di marea a Stavanger e Lysebotn è di 0,5 metri.
Porti e ormeggi
Esiste un piccolo numero di porti e moli, per lo più abbinati alle navi commerciali del traffico del fiordo. A causa della breve stagione e delle condizioni del ghiaccio in inverno, le strutture del fiordo sono generalmente piccole e semplici. Le tasse portuali per gli yacht da 26 a 40 piedi equivalgono a circa 27 euro. L'ormeggio sugli scogli è talvolta possibile, l'ancoraggio solo in casi eccezionali. Fate attenzione al moto ondoso delle imbarcazioni di passaggio. Assicuratevi di avere a disposizione cime lunghe, ganci da roccia, parabordi spessi, una tavola da parabordi e un'ancora di poppa con 50 metri di cima. Pericolo di caduta massi sulle pareti ripide, tenersi a distanza!
Vento e tempo
Spesso nuvoloso con temperature tra i 15 e i 19 gradi. Nei fiordi fa leggermente più caldo. La temperatura dell'acqua va dai 14 ai 17 gradi. In media ci sono 190 giorni di pioggia all'anno, quindi ci si può bagnare. Periodo migliore per visitarla: da inizio luglio a fine agosto. Il vento soffia da moderato a fresco in estate con una media di tre Beaufort. In alcuni punti ci sono effetti jet!
Letteratura e grafici
- Guida al territorio "Norvegia", di Judy Lomax in collaborazione con il Royal Cruising Club, Imray-Verlag, 80 euro.
- Guida del porto "Havneguiden 3 - Da Lindesnes a Bergen", Skagerrak-Verlag, 75 euro; NV Charts "Norway NO5: Sørvestlandet South, Flekkefjord to Stavanger", 75 euro
- Mappe ufficiali "Norvegia N 16: costa sud-occidentale Tananger-Stavanger- Skudenes", e N 132 "Høgsfjorden to Lysefjorden", entrambi a circa 28 euro ciascuno, Kartverket Norge. Acquisto tramite hansenautic.de
Punti salienti del distretto
Lysebotn e Kjeragbolten: Avventure ad alta quota
Alla fine del Lysefjord si trova il villaggio con il suo piccolo porto e il molo dei traghetti. Gli yacht possono ormeggiare lungo il molo di fronte e dietro il molo. La profondità dell'acqua va da 1,6 a 2,0 metri. Tuttavia, non è possibile ancorare. Oggi la città vive di campeggio e turismo escursionistico. La roccia di Kjerag, famosa in tutto il mondo, viene utilizzata dagli appassionati di base jumping come rampa per il salto in profondità di 1.110 metri (informazioni: sbkbase.com). Molte escursioni sono possibili anche in giornata. Ci sono collegamenti in autobus e traghetto con Sandnes, Jorpeland e Stavanger, ideali per trasferimenti di equipaggi o escursioni.
Stavanger: capitale del petrolio
La metropoli della cattedrale, fondata nel XII secolo, ha conservato con cura il suo centro storico e i suoi magazzini. Oggi Stavanger vive di turismo e petrolio. Il Museo del Petrolio offre una panoramica sul mondo dei combustibili fossili. Il parco divertimenti Kongeparken offre una dose di adrenalina con il salto con gli sci più ripido, la giostra più grande e la pista da bob più lunga della Norvegia. Gli ormeggi nel porto della città di Vågen, a Skagenkaien, sono centrali, ma c'è il moto ondoso delle navi di passaggio. Acqua ed elettricità al molo, servizi igienici raggiungibili a piedi. Børevigå Gjestehavn, proprio accanto al museo del petrolio, è più tranquillo.
Flørli: Scala per il paradiso
Presso l'ex centrale elettrica si trova un molo lungo 80 metri. È possibile ormeggiare gratuitamente alle boe di poppa. Tenetevi a distanza dal molo a causa delle onde del traghetto e delle barche da escursione. Non c'è elettricità né acqua. Ma c'è un bagno turco. Il vecchio centro della centrale elettrica ospita un ostello con servizi igienici, bar e ristorante, oltre a un piccolo assortimento di generi alimentari. Lungo la vecchia condotta della centrale idroelettrica, 4.444 gradini conducono all'altopiano di Troppekosnuten. Con una lunghezza di 1.600 metri e una salita di 740 metri, questa è la scala di legno più lunga del mondo. Sul posto: noleggio di kayak ed escursioni. Info: florli.no
Høgsfjorden: un paradiso dell'arcipelago protetto
L'area si trova tra Stavanger e il Lysefjord. Gli appassionati di sport acquatici locali troveranno un paesaggio insulare vario proprio sulla soglia di casa. Ci sono innumerevoli opportunità di scendere a terra in piccoli porti naturali. L'area è ben protetta dai venti occidentali, spesso molto forti. Un gioiello di questa regione è l'isola di Lindøy, a meno di tre miglia nautiche dal porto turistico di Stavanger. Ormeggiate al piccolo molo o sugli scogli. Sono disponibili acqua potabile e servizi igienici. Nei fine settimana, tuttavia, l'isola è frequentata da molti visitatori giornalieri, poiché qui attracca un traghetto passeggeri.
Revså Kai: ai piedi del Preikestolen
Lo spettacolare pulpito roccioso sopra il fiordo è molto affollato di turisti. È meglio camminare dal piccolo molo al rifugio Preikestol (3 km; possibilità di pernottamento) prima dell'alba e poi costeggiare il lago Revsvatnet fino all'altopiano (3 km/350 metri di altitudine). È obbligatorio indossare calzature robuste. Il molo di Revsa funge da approdo per i traghetti; le imbarcazioni da diporto possono ormeggiare brevemente per imbarcarsi e sbarcare. Gli yacht più piccoli possono ormeggiare alla banchina posteriore o sulle pareti rocciose. Attenzione, in caso di mareggiate, un membro dell'equipaggio deve sempre essere a bordo. I pernottamenti sono possibili solo in misura limitata. Numerosi nomi di imbarcazioni sono immortalati sulle rocce circostanti.
Vikavägen: ancoraggio solitario nel fiordo
Il villaggio è raggiungibile solo via acqua. Il ristorante "Lysefjord-Helleren" si trova sulla terraferma ed è ideale per matrimoni e festeggiamenti in un ambiente romantico. La baia riparata è adatta all'ancoraggio. Profondità d'acqua da 12 a 18 metri su sabbia e fango. In alternativa, ancorare davanti alla poppa con la prua sui ganci di roccia all'interno del promontorio. Le barche a motore possono essere ormeggiate più al largo con i propri picchetti di roccia, con una profondità d'acqua di circa 0,5 metri. Se non è ormeggiata nessuna barca da escursione, ci si può sdraiare sul pontile del ristorante. La zona è ideale per il bouldering, l'escursionismo e il paddling.
