Testo: Franz Schmitt
Chi naviga nelle Tuamotus ha fatto molta strada. Questi paradisiaci atolli insulari nel mezzo del Pacifico sono quasi dall'altra parte del mondo, almeno per noi europei. Quasi tutti i velisti che si incontrano qui viaggiano sulla propria chiglia e hanno già percorso un gran numero di miglia nautiche. Per noi è lo stesso. Abbiamo fatto rotta dalle Marchesi alle Tuamotus.
Due milioni di chilometri quadrati
"Noi siamo Mareike, Franz e "Holly Golightly", un Nordbord 33 del 1986. I primi due sono di Braunschweig e sono partiti per una lunga crociera in acque blu con lo Schlei dal loro molo di casa a Henningsen & Steckmest nel 2022.
Se soffrite di paura delle altezze, l'arcipelago delle Tuamotu è il luogo perfetto per voi. Non potrebbe essere più basso: gli atolli, alcuni dei quali sono molto vasti, emergono dal mare per un massimo di sei metri. Tuttavia, la maggior parte di essi è in gran parte sommersa. In totale sono 76, distribuiti su due milioni di chilometri quadrati di oceano. Ciò equivale alla superficie dell'Europa occidentale. Le parti asciutte degli atolli, note anche come motus, sono grandi quanto Berlino. Qui vivono 17.000 persone.
Arrivo alle Tuamotu: Raroia
A causa delle innumerevoli barriere coralline e delle forti correnti, le Tuamotus sono uno dei luoghi più pericolosi al mondo dal punto di vista nautico. Non per niente un tempo venivano chiamate "Isole pericolose". Grazie al GPS, a migliori carte nautiche e a previsioni meteorologiche più accurate, oggi la navigazione è diventata molto più sicura.
Dopo l'addio alle Marchesi, ci aspetta una scomoda rotta di bolina, onde di tre metri e burrasche con molta pioggia. Ma la mattina del terzo giorno, scossi e agitati, raggiungiamo Raroia, l'atollo più grande delle Tuamotu.
Nel posto giusto al momento giusto
Ciò che rende emozionante l'ingresso all'interno di un atollo sono le maree, le correnti e il vento, simili alle Seegatt tra le Isole Frisone Orientali. Il momento migliore è il cosiddetto "slack time", l'acqua calma tra la bassa e l'alta marea. In altri momenti, la corrente nei passaggi è a volte così forte che si formano onde stazionarie e il passaggio diventa impossibile. Lo stesso vale in caso di vento forte. Assicuratevi quindi di essere nel posto giusto al momento giusto!
Purtroppo arriviamo al passo Raroia poco meno di un'ora dopo l'ora di riposo. Quando arriviamo all'ingresso, non ci fidiamo molto. Ci muoviamo avanti e indietro, in attesa di vedere come l'acqua esca dalla laguna come un fiume ampio e impetuoso.
Con due nodi sul terreno
Poi riceviamo un messaggio radio da uno yacht nell'atollo. L'equipaggio aveva osservato il nostro segnale AIS e ci aveva detto di essere coraggiosi. Così "Holly Golightly" mette il piede sull'acceleratore e decolla. Fedeli al motto di Colonia "Et hätt noch emmer joot jejange", ci buttiamo a tutta forza nell'impressionante controcorrente e ci facciamo lentamente strada con appena due nodi di velocità sul terreno. Ma cinque minuti dopo siamo nell'atollo e tiriamo un sospiro di sollievo: abbiamo fatto il nostro primo passaggio di barriera!
Il miglior ancoraggio all'interno si trova sul lato opposto della laguna. A prua, Mareike utilizza la navigazione a vista per tenere d'occhio gli ostacoli, che aggira con sicurezza. Grazie al sole alto, le innumerevoli barriere coralline sono facili da individuare. Dopo sei miglia nautiche, gettiamo l'ancora accanto ad altri yacht nell'acqua limpida e blu.
Qui è stato anche Thor Heyerdahl
Anche Thor Heyerdahl è passato di qui molto tempo fa. Nel 1947, si arenò in modo spettacolare con il suo "Kon-Tiki" sulla barriera corallina esterna, non lontano dal nostro ancoraggio. Oggi, un piccolo monumento commemorativo ricorda il suo coraggioso viaggio sulla zattera in legno di balsa. Tuttavia, la sua teoria secondo cui la Polinesia sarebbe stata colonizzata dal Sud America si rivelò in seguito ampiamente falsa.
Nella parte orientale dell'atollo ci raggiungono altre sette o otto barche a vela. Ormai conosciamo la maggior parte di loro, perché li abbiamo incontrati qua e là diverse volte. È un po' come essere in un piccolo villaggio. Le chiamate via radio vengono utilizzate per fissare appuntamenti per l'aperitivo al tramonto o per coordinare una gita al monumento di Heyerdahl. Poiché purtroppo al momento non abbiamo un motore fuoribordo funzionante, qualcuno ci dà sempre un passaggio: una vera comunità qui alle Tuamotu!
Proseguimento per l'atollo di Fakarava
L'equipaggio della "Sail la vie", che ci aveva già generosamente regalato del pesce a Fatu-Hiva, ci chiama via radio perché ha bisogno di rum. Doniamo una piccola bottiglia e ci vengono offerte in cambio quattro foglie di insalata fresca e un pomodoro. È difficile da credere, ma festeggiamo soprattutto il pomodoro: qui le verdure fresche scarseggiano.
Giorni dopo, partiamo per Fakarava, un atollo ancora più grande. Per arrivarci all'ora di punta del mattino, navighiamo per tutta la notte. Le condizioni sono così buone che dobbiamo costantemente rallentare con il genoa terzarolato per non arrivare a destinazione troppo presto. Raggiungiamo il passaggio a sud la mattina presto e questa volta abbiamo vita facile: i nostri amici Verena e Tim con il loro "Moana" di Kiel ci precedono. Osserviamo cosa succede e poi li seguiamo senza dare nell'occhio. Ancoriamo proprio dietro l'ingresso del passo, di fronte al villaggio di Tetamanu, e ci riposiamo per un po'.
La seconda parte del resoconto della crociera sull'arcipelago delle Tuamotu seguirà presto!
