Lapponia: Inarijärvi - Avventure in barca a vela sotto il sole di mezzanotte

Testo: Michael Junker

Arrivo a Inari, in Lapponia, 260 chilometri a nord del Circolo Polare Artico. La città conta circa 450 abitanti, finlandesi e sami. Arriviamo subito al porto sulle rive del lago, che conosciamo solo grazie a Google Maps e alle foto di un amico. Non si vede nulla dell'Inarijärvi aperto e della sua ampia distesa d'acqua. Ci sono troppe isole davanti alla baia.

Inari: arrivo a nord del Circolo Polare Artico

Chiediamo della capitaneria di porto, ma non rispondono. Arrivate con il vostro rimorchio, completamente rilassati, non fa buio, spingete la barca in acqua e salpate - non c'è bisogno di chiedere. E così si parte per l'avventura! Il lago Tegernsee, ai piedi delle Alpi, ha otto chilometri quadrati e un'isola, mentre Inarijärvi ha 1100 chilometri quadrati e 3000 isole.

La prima impressione è che l'acqua sia ghiacciata, con vento contrario e whitecaps. La temperatura dell'acqua è di 15 gradi. La compagna di navigazione Mia ha intelligentemente già indossato le cerate. Ma il nostro trimarano taglia bene le onde, riusciamo a mantenere quattro o cinque nodi e dopo qualche ora raggiungiamo la nostra prima meta della giornata, Pielpavuono.

Sono esausto. Dopo il lungo viaggio con il bus VW e il trimarano sul rimorchio da Bad Tölz a Travemünde, poi in traghetto fino a Helsinki, e poi altri due giorni verso nord fino a qui, tutta la tensione è svanita. Mi ero spesso chiesto se sarei mai riuscito ad attraversare il Circolo Polare Artico con la mia barca. Vedere il sole di mezzanotte una volta nella vita! Ora siamo qui. Certo, abbiamo rimorchiato, ma il Tri non è progettato per le traversate in mare.

Le numerose insidie dell'Inarijärvi

Al pontile, parliamo con un abitante del luogo. Ci indica le insidie del lago: L'ancoraggio è generalmente impossibile, ci sono troppe rocce e sassi sul fondo. La direzione e la forza del vento possono cambiare repentinamente e le previsioni del tempo sono buone solo per un giorno al massimo, ci spiega. I dati migliori sono quelli di YR in Norvegia.

Contrariamente a quanto riportato sulla mappa e su Google Earth, sull'isola di Ukko non c'è alcun molo. È giusto così, se l'isola è sacra per i Sami, come apprendiamo da lui, allora noi turisti non dobbiamo calpestarla. Dopo tutto, ci sono altre 2999 isole.

Ancoriamo invece al largo di Hautuumaasaari, una delle poche isole con una spiaggia sabbiosa, e remiamo fino a riva. La sabbia è calda, l'aria è limpida e i colori sono intensi. La foresta è così silenziosa che si sente solo il fruscio delle proprie orecchie. Il suolo della foresta profuma di resina di pino e di betulla. Improvvisamente ci troviamo di fronte a croci di legno sbiadite: Hautuumaasaari è una delle due isole cimiteriali di Inarijärvi. Si trova sul fondo sabbioso. Altrove, tutto è costituito da rocce e grossi sassi con sopra solo un sottile strato di muschio e licheni. L'ultima sepoltura qui ebbe luogo nel 1904.

La migliore giornata di vela di sempre

Continuiamo. Mia è la migliore timoniera del mondo, io mi occupo delle vele e della navigazione. Non abbiamo un plotter. Faccio tutto con il dito sulla carta nautica, il binocolo in mano e un occhio al profondimetro! Il labirinto di isole è molto impegnativo. Una roccia con cinque alberi ha un diametro di un millimetro sulla carta. Per fortuna, ogni tanto c'è un segno di mare. Raggiungiamo il molo di Suovasaaret verso le 18.00, prepariamo la cena e ci sdraiamo felici nella nostra mini cabina. Questa è stata di gran lunga la più bella giornata di navigazione della mia vita fino ad ora!

Da un'isola all'altra: passiamo la notte successiva a Kahkusaari, dopo una giornata di pioggia il sole torna a splendere come se nulla fosse e il vento soffia leggero da est: l'ideale. Facciamo un quarto d'ora di navigazione a motore, poi seguiamo un tortuoso canale navigabile a vela e, quando lo lasciamo tra due isole, vediamo per la prima volta l'Inarijärvi aperta davanti a noi! È affascinante: si esce dalla foresta e all'improvviso non si vede più la terra davanti a sé!

Scivoliamo quasi in silenzio sull'acqua e navighiamo verso l'altra riva. Poi guardo se riesco a scorgere un cartello marittimo da qualche parte. Di tanto in tanto ci sono grandi cartelli bianchi con una lettera nera. È molto pratico. Altrimenti guardo con il cellulare, c'è ancora un po' di ricezione. Ci vuole sempre un po' per far coincidere i contorni delle isole sullo schermo con la mappa.

Il nostro punto più a nord

Approdiamo sull'isola di Pikku Kahkusaari e il giorno dopo gettiamo l'ancora in un gruppo di capanne identico agli altri, ma non segnato in rosso sulla carta nautica. Non siamo ancora ancorati quando un uomo barbuto arriva e grida in un inglese stentato: "Andate via, è privato!". Ok, ok, allora saliamo di nuovo all'ancora! Purtroppo è bloccata. Proviamo con il motore e un po' di slancio. Funziona! Ricordate: avvicinatevi solo agli ormeggi segnati in rosso e anche una tripla linea sull'ancora è una buona idea! Il diritto di tutti vale, ma il privato è tabù!

La nostra destinazione alternativa è una piccola baia al largo del villaggio di Käyräniemi. La troviamo per caso, quando i segni del mare sulla carta nautica non coincidono con l'avvicinamento nella realtà. Entriamo con cautela. Profondità dell'acqua da 1,5 a 2 metri. Il fondo sembra paludoso, ideale! La baia è aperta a nord e dovrebbe rimanere libera. Metto la sveglia a mezzanotte, perché oggi potremo finalmente vedere il sole di mezzanotte. Tutti gli altri ormeggi finora sono stati a sud, con la foresta di mezzo a nord.

Facciamo rotta verso la seconda grande area di acque libere a nord di Inarijärvi. D'ora in poi il cellulare non ha più campo. Cerchiamo il nostro ormeggio mentre Mia guida lentamente lungo la costa, tenendo sempre d'occhio il profondimetro. L'abbiamo quasi superato quando vediamo il molo in una piccola baia, con un isolotto al centro dell'ingresso. Siamo ben protetti, qui possiamo girare la barca solo a mano, tanto è stretta. Forse l'ormeggio più bello finora. Il luogo si chiama Pisteriniemi e, a 69° 11' nord, è anche il nostro punto più settentrionale.

L'Inarijärvi fa il suo tempo

Quando la mattina dopo torniamo al lago aperto, c'è solo una leggera brezza. Ma all'improvviso Mia grida: "Guarda, quella striscia scura davanti a te sull'acqua!". Afferro il binocolo. Capricci bianchi! E partiamo. Proviamo per un'altra mezz'ora, poi le onde diventano troppo alte e torniamo indietro. Ma dov'è l'ingresso del molo? La foresta sulla riva sembra un muro verde. Siamo là fuori solo da un'ora e mezza!

Grande sollievo quando li scopriamo. Ci rintaniamo e facciamo uno spuntino. Più tardi, remiamo fino all'ingresso del fiordo e vediamo se riusciamo a ottenere un bollettino meteorologico sui nostri cellulari. L'ampio lago è liscio come il vetro. Quattro ore fa, l'acqua era ancora bollente! Sulla spiaggia, la vegetazione inizia solo due metri sopra la linea di galleggiamento: non c'è da stupirsi. Due giorni dopo raggiungiamo il punto più orientale: Speinniemi. Da qui il confine russo dista solo dieci chilometri. Non andiamo oltre, non vogliamo avere problemi.

Ora ci dirigiamo di nuovo verso ovest. Il vento è leggero, cosa che al tri non piace affatto. Dobbiamo mantenere il fairway. Proviamo con farfalla, randa e codice zero, con discreto successo. Dopo due ore riusciamo a virare verso sud, ma il vento si sposta con noi. La randa si abbassa, il codice zero da solo funziona molto meglio! Così ci affrettiamo a percorrere gli stretti passaggi tra le isole, sempre seguendo la traccia del sole. L'acqua di Inarijärvi brilla e scintilla, c'è una luce così solo nell'estremo nord.

Le zanzare sono semplicemente ovunque

Alle tre e mezza ormeggiamo in un molo molto corto a Korkia-Maura. Qui dovrebbe esserci una grotta speciale. Mia trova l'ingresso. Una piccola e avventurosa scala di legno porta giù, poi ci si trova sul ghiaccio nudo. Non scompare nemmeno in estate. Ci hanno detto che i cacciatori la usavano per conservare le loro prede.

Più tardi a Iso Jääsaari prendiamo il molo occidentale. Arriva un piccolo motoscafo aperto con un finlandese. Lo aiuto a ormeggiare e gli presto una cima. Mi dà la mano per ringraziarmi. Siamo molto contenti. Purtroppo non abbiamo idea di come sventrare il pescato fresco! Non possiamo comunicare con lui a parole: parla solo finlandese. Ma ce la caviamo con le mani e i piedi e lui ci mostra come fare. Friggiamo il pesce, servito con riso, piselli e funghi in scatola. Delizioso.

Dal molo di Inarijärvi si può vedere un picco roccioso alto circa 100 metri. Ci sono sentieri, non solo piccoli sentieri o tracce che si perdono. Non ho problemi a orientarmi nella foresta: lo faccio a casa da quando ero bambino. Dopo mezz'ora sono in cima. Cerco di fotografare il trimarano tra gli alberi, ma i moscerini sono ovunque. Se continui a muoverti, starai bene, ma se non ti muovi, ti piombano addosso ed è molto difficile liberarsene.

Ci precipitiamo verso sud-ovest

Fa più freddo e comincia a piovere. Ci trasferiamo nella piccola capanna, scaldiamo la stufa e ci godiamo il calore. La visibilità è sempre più scarsa e non riusciamo più a vedere le isole di fronte, che distano solo poche centinaia di metri. La nostra capanna è la più vecchia che abbiamo visto finora, ma è molto ben tenuta e pulita. Leggiamo, ascoltiamo la radio o le gocce di pioggia sul tetto. È sopportabile qui e, dato che continua a piovere, ci fermiamo una seconda notte.

Il vento rimane. Un'isola più avanti, a Kaamassaari, le raffiche ci spingono così forte contro il molo che siamo costretti a spostarci. Questo punto è completamente privo di protezione e i prossimi giorni si preannunciano ancora più scomodi. Dopo aver mollato gli ormeggi, regoliamo il fiocco e ci dirigiamo verso sud-ovest a sette nodi. Incrociamo una raffica di vento e dobbiamo ammainare le vele, ma dopo un quarto d'ora a motore siamo di nuovo al riparo delle isole e possiamo proseguire verso Hoikka Petäjäsaari in tutta tranquillità.

A quanto pare è un luogo popolare! Qui si possono vedere barche a motore e cabine private sulla riva, anche più grandi. Mentre osserviamo i dintorni, i miei occhiali da lettura cadono in acqua. È già troppo buio per immergersi a causa delle nuvole, quindi aspetto il mattino. Per fortuna non è profondo e trovo gli occhiali al primo tentativo. Dopo qualche ora sono già ricoperti da una sottile pellicola. Facile da rimuovere, penso. Ma non è possibile! Anche con il detersivo per i piatti, riesco solo a pulire gli occhiali. Interessante.

Un tronco d'albero come frangiflutti

A sud, possiamo vedere le pareti rocciose più alte che svettano a un chilometro di distanza. La nostra escursione si snoda senza ostacoli tra colline e valli. Rocce, licheni, muschi e alberi stentati su entrambi i lati, con un cielo blu e nuvole bianche sopra. Ma per la seconda volta quel giorno ci rendiamo conto di quanto sia tenace la natura quassù: le zanzare non si lasciano scacciare nemmeno dal vento e sfruttano senza pietà ogni momento di disattenzione.

Quasi ci si rallegra che sia prevista una tempesta! Il nostro cerchio si sta comunque lentamente chiudendo e, poiché abbiamo bisogno di un posto sicuro per il forte maltempo previsto, scegliamo un luogo che conosciamo già dai nostri primi giorni sull'Inarijärvi: Suovasaaret. Come nella nostra prima visita, ci stendiamo dietro il molo con la prua rivolta verso il vento previsto. Tiriamo fuori molte cime extra e andiamo a letto tranquilli.

Verso mezzanotte inizia a soffiare e la barca tira le cime più del previsto: le onde corrono senza controllo sotto il molo. Al mattino, stanchi morti, ci ritiriamo nella capanna a terra e accendiamo il fuoco. Non fa freddo, ma il calore è buono e possiamo recuperare il sonno. All'ora di pranzo, utilizziamo un vecchio tronco d'albero per costruire un frangiflutti galleggiante per il tri. Ora la nave è molto più tranquilla.

Navigare sotto il sole di mezzanotte

Il giorno dopo, il vento aumenta sempre di più. Per fortuna siamo rimasti nel rifugio. La baia è attraversata da strisce di schiuma. Ma è uno spettacolo meteorologico meraviglioso! Il sole si alterna a nuvole e scrosci di pioggia a ripetizione. Mia va nel rifugio aperto e inizia a cucinare, tanto non possiamo andare oltre. È entusiasta della vista e dice che è la cucina più bella del mondo. Una grande finestra, un tavolo con panche, un secchio e la nostra stufa a razzo. Il lusso è relativo.

Ma c'è di più: a partire dalle 17.00 il vento dovrebbe improvvisamente calare a due sole raffiche e dovrebbe splendere il sole - e il miracolo avviene davvero: come se si premesse un pulsante, si calma e le nuvole si dissolvono. Lasciamo a motore il groviglio di isole a nord-ovest. In mare aperto, la brezza passa da sud a nord-est. Perfetto! Possiamo salpare, con un cielo spettacolare davanti a noi e un sole basso. Accendo la radio, una stazione di musica classica, i suoni di Wagner. Il sottofondo musicale non potrebbe essere più adatto.

Più tardi siamo a Pielpaniemi. Mangiamo una zuppa di noodle con tè e un pezzo di cioccolato. Mia si addormenta, ma io sono ancora molto agitato. Mentre le ultime nuvole scompaiono e il vento quasi si placa, penso a come una volta avrei voluto navigare sotto il sole a mezzanotte. Se non ora, quando? Mia rimane nella sua cuccetta, così io mollo gli ormeggi da solo, salpo e navigo per circa tre chilometri verso sud finché gli alberi non sono abbastanza piccoli. A mezzanotte il sole è già molto basso, ma ancora completamente visibile. Che io possa vivere questa esperienza.

Addio a Inarijärvi

Abbiamo ancora qualche giorno a disposizione, ma per domani è prevista pioggia. La decisione è quindi facile: siccome bisogna sempre fermarsi quando il tempo è migliore, torniamo a Inari, punto di partenza della nostra avventura a nord del Circolo Polare Artico, sotto un sole splendido.

Dopo tre settimane meravigliose, tiriamo fuori il trimarano dall'acqua e lo smontiamo. Ma c'è ancora un po' di tempo: così passiamo una notte nel bus VW del campeggio, poi lasciamo il rimorchio e andiamo a Nordkapp. Sono solo 380 chilometri di strada. Una cosa da poco quando si è già quassù!