Parte 2 del reportage con La Gomera e La Palma leggi qui.
Siamo a metà gennaio, la primavera non è ancora in vista ed è passato un po' di tempo da quando siamo salpati. In altre parole, si stanno diffondendo i primi segni di astinenza. Cosa fare? Le opportunità di navigare in Europa in questo momento sono molto limitate, se non addirittura inesistenti. Con un'eccezione: le Isole Canarie. Questo avamposto popolare per i rifugiati invernali di tutti i tipi.
Un territorio non facile...
Non è una zona facile, ovviamente. Di certo non è adatta a gite armoniose in famiglia o ai principianti. Non bisogna farsi ingannare dalla quantità media di sole e dalle temperature adatte al nuoto. Le isole si trovano nell'Atlantico e nell'aliseo di nord-est, che a causa della topografia delle isole e dei passaggi tra di esse è amplificato fino a tre forze del vento, come in una galleria del vento. Nelle cosiddette zone di accelerazione del vento, che richiedono una navigazione previdente.
Perché altrimenti - spoiler alert - vi ritroverete poco raffinati come quando avete lasciato l'accogliente crociera del caffè e vi siete ritrovati in mezzo a un forte vento (ancora prima di riuscire a finire il vostro drink). Dovete saperlo. E che vi piace. E non dovete avere paura del moto ondoso dell'Atlantico, cioè delle onde alte un metro. Chi non si preoccupa di tutto questo sarà ricompensato con la più bella navigazione oceanica, sempre con la prossima isola in vista. Anche se si tratta di una lunga giornata in mare aperto.
Partenza da San Miguel, Tenerife
Il porto di partenza della nostra crociera nelle isole Canarie occidentali è San Miguel a Tenerife, sul versante opposto del possente vulcano Teide. La nostra nave è una Sun Odyssey 469 un po' invecchiata e il ponte in teak sembra essere stato sabbiato. È come se il Calima, un vento di levante delle Canarie che porta molta polvere sahariana, avesse fatto un ottimo lavoro.
Le isole Canarie sono più dure per le barche rispetto al Mediterraneo, ad esempio. Durante il briefing, apprendiamo che la sabbia è dura per i sistemi di avvolgimento. In altre parole: non esagerare quando si salpa. E per quanto riguarda la randa, assicurarsi che non ci siano pieghe durante l'avvolgimento.
Certo, si pensa, dopo tutto non è la prima volta che si fa tutto questo. Ma il consiglio è giustificato: Lasciamo il porto con vento di poppa. Sciopero, mollare! La randa scricchiola talmente tanto quando la tiriamo che controlliamo dieci volte che la cima di terzaroli sia davvero libera. E la vela di prua è tutt'altro che una vittoria sicura. Nonostante la brezza di poppa.
Non va bene, si pensa con ansia. Come sarà quando si traina con molto vento, quando un membro dell'equipaggio dovrà andare a prua per tirare il rullo e soffocare letteralmente negli ultimi metri?
Paesaggio lunare con faro
Comunque, per ora abbiamo finito. La nave prende velocità con una brezza di poppa. Le vele sono più o meno verticali. A dritta, il brullo sud di Tenerife, un paesaggio lunare con un faro. Crateri e lava fino a Capo Faro de la Rasca. Un po' cullati da un mezzo vento, poi Los Cristianos a dritta. Un sacco di cemento a malapena lusinghiero. I fiori del troppo turismo, che ora provoca anche risentimento tra gli abitanti delle Canarie. È bello che come marinaio non ci si senta così in colpa!
Per la prima notte, cerchiamo una baia naturale più a nord, sulla costa occidentale. Senza panorama di cemento e luce artificiale. Anche per onorare la luna piena di notte e osservare alcuni hippy che ballano il fuoco sulla spiaggia. Gli ultimi della loro specie, il cui lontano tambureggiare viene ripetutamente sovrastato dal ritmo del surf. Purtroppo, lo stesso vale per il nostro sonno. È la prima di molte notti difficili.
All'ombra dei giganti
La giornata inizia nel migliore dei modi con un salto dalla piattaforma da bagno. Poi il muesli nel pozzetto, per prepararci a salpare, scherza un membro dell'equipaggio. Se c'è tempo a sufficienza, si naviga sotto il Teide. Ancoriamo e facciamo rotta verso Los Gigantes, lungo la costa occidentale di Tenerife. Non ci interessa tanto l'omonima cittadina quanto le scogliere che la seguono e che offrono una vista spettacolare dall'acqua. Le scogliere scendono fino a 450 metri in verticale nel mare.
La baia, un anfiteatro di pietra, è particolarmente suggestiva. Anche se non siamo molto in anticipo, la baia è ancora in parte in ombra. Purtroppo il mare è troppo mosso per un soggiorno prolungato. Anche scendere a terra in gommone non è privo di problemi: se volete andare in spiaggia, fatelo senza motore fuoribordo e preferibilmente in costume da bagno.
Corso per La Gomera
Al più tardi a questo punto, tutti a bordo devono rendersi conto che l'Atlantico non è il Mediterraneo. Un argomento che ci accompagnerà praticamente per tutto il viaggio. Un membro dell'equipaggio deve addirittura prendere delle pastiglie per il mal di mare durante la notte.
Verso mezzogiorno facciamo rotta per Gomera. L'equipaggio si reca alla vedetta. Tra Tenerife e Gomera vivono circa 500-600 balene pilota. L'avvistamento dei delfini è possibile in qualsiasi momento. E nel periodo giusto dell'anno, tra le isole si possono incontrare anche balenottere azzurre, pinne, capodogli e megattere. Le megattere, invece, sono visibili tutto l'anno.
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