Parte 1 del reportage con l'ovest di Tenerife leggi qui.
Nell'ultimo terzo del passaggio verso Gomera, incontriamo per la prima volta la zona di accelerazione del vento tra le isole. È facile riconoscerla grazie ai salti mortali che si formano davanti a noi. Beati coloro che scuffiano in tempo. Poco dopo, anche con metà della superficie velica, sfrecciamo verso la punta meridionale di Gomera a velocità a due cifre. Come se avessimo messo il turbo.
Agli hippy di La Gomera
La magia finisce così bruscamente come è iniziata. Improvvisamente le vele sbattono in modo irregolare e poco dopo il vento arriva da davanti, tanto che non riusciamo a raggiungere la nostra destinazione di Valle Gran Rey alla luce del giorno.
Cerchiamo e troviamo la prossima baia hippy. È facile riconoscerla grazie alle grotte abitate nella roccia. Tenendo conto dell'escursione di marea, ci avviciniamo il più possibile alla terraferma per avere la massima protezione. Nemmeno i due catamarani presenti nella baia sono davvero tranquilli dietro il promontorio roccioso. In qualche modo la direzione delle onde non corrisponde all'aliseo di nord-est. Non appena la sera si alza un vento al largo, che sa di fuochi sulla spiaggia, la nave si trova perpendicolarmente all'onda. L'ancora di poppa è così massiccia che si teme di affondare il gommone.
Impressionante il sud: a Gran Rey
Il terzo giorno navighiamo con venti moderati lungo l'impressionante costa meridionale della Gomera. Nel primo pomeriggio, ormeggiamo al massiccio muro del molo di Valle Gran Rey, che sembra piuttosto leggero rispetto alle pareti rocciose di fronte. Anche l'ormeggio è una questione relativa: qui l'escursione di marea è di oltre due metri. Le cime d'ormeggio devono essere molto allentate, altrimenti il moto ondoso strappa rapidamente le gallocce dalla coperta. Tutti i parabordi sono dispiegati e hanno molto da fare.
Questo mese è particolarmente brutto, dice un marinaio tedesco in crociera. Anche la gente del posto lo dice e dà la colpa a una costellazione planetaria: la luna piena con sei pianeti in fila. In qualche modo tutto era ancora più turbolento del solito. Lo skipper indica uno yacht d'acciaio tra le nostre barche e dice che di recente è passata una tempesta che viaggiava a 50 nodi al molo. La nave si era staccata dall'ancora ed era stata trascinata per ore sugli scogli.
Poi sbarco in serata. La Valle Gran Rey è il vero habitat dei vecchi hippy. È facile riconoscere un gruppo tedesco che interpreta i classici del rock. Stones, Pink Floyd, Santana. A loro si aggiunge una danzatrice del fuoco che ha un aspetto familiare. Ci vuole un po' di tempo per capire. La signora è la protagonista di un documentario di Arte sugli abbandoni, "Il sogno del paradiso - solo l'amore conta". L'atmosfera sulla spiaggia è adeguatamente pacifica. La buona vecchia Gomera...
Il piano: verso La Palma
Il giorno dopo le cose non sono così tranquille in acqua. Vogliamo andare a La Palma. Purtroppo il progetto di andare a Tazacorte, nella parte occidentale dell'isola, non funziona. Il porto è al completo fino alla fine di marzo, ci dicono quando chiamiamo il marina. E ancorare di fronte ad esso, con onde da ovest, non è un'idea allettante dopo un lungo viaggio e senza altre alternative.
C'è ancora posto per noi nella capitale Santa Cruz de La Palma. In teoria. Senza mareggiate e sballottamenti nelle linee, il che è estremamente allettante dopo tre notti di mareggiate. Ma in pratica, bisogna prima padroneggiare il passaggio: In caso di raffiche, sono previste forze di vento fino a sette. Anche con le vele dimezzate, è troppo per andare a fondo contro il vento per ore. Dopotutto, non siamo al Vendée Globe, ma in vacanza.
Un tentativo inutile
Ci proviamo comunque. La nave attraversa le onde come un rodeo e lo spruzzo vola sul ponte ancora e ancora. Non c'è traccia della lunga mareggiata atlantica. Alcuni membri dell'equipaggio sono visibilmente e udibilmente stressati dalle condizioni. Quindi il comando: pronti a virare! Quando navigare diventa una lotta, il divertimento finisce. O come dice con nonchalance l'inglese: "Solo gli idioti e gli uomini di razza vanno di bolina".
Giriamo con il vento e le onde improvvisamente alle spalle, il sole di fronte. Un inferno scintillante intorno a noi. Un Atlantico in agitazione. È necessario un governo concentrato. Una strambata sarebbe fatale. Mentre sto ancora pensando di mettere un toro, l'idea scompare da sola. Sottovento all'isola, devo addirittura usare il motore.
Ci estendiamo su La Gomera
Che contrasto! Spesso nelle Isole Canarie ci sono solo poche lunghezze di nave tra il vento forte e la calma. Forse l'aspetto più caratteristico di questa emozionante zona.
L'ormeggio a La Palma è stato nuovamente cancellato via e-mail. E anche El Hierro è fuori questione come alternativa. Tanto più che il più bello dei due porti a sud dell'isola, La Restinga, è chiuso a causa delle numerose imbarcazioni di rifugiati provenienti dall'Africa, come ci era stato detto prima dell'inizio del viaggio.
Il porto turistico di San Sebastián de la Gomera sembra un paradiso. Questa pace e tranquillità, dopo il viaggio fallimentare, ha un effetto duraturo su alcuni membri dell'equipaggio. Tutto è tranquillo. Finalmente non c'è movimento nella nave. Ma c'è nei corpi. Come se l'Atlantico si fosse immortalato nel loro sistema vestibolare. Il voto sul viaggio in salita e in discesa di domani in auto a noleggio è estremamente unanime.
Tutto è bene quel che finisce bene: La Palma, dopo tutto
Nuovo giorno, vecchio, ma completamente diverso oceano. Il secondo tentativo di attraversare La Palma funziona. L'oceano più bello naviga nel blu dell'Atlantico, sotto e sopra di noi. Davanti a noi, la verde La Palma. L'isola che l'ultima volta, nel 2021, ha occupato le prime pagine dei giornali per settimane, perché ha vissuto la sua più epocale eruzione vulcanica.
Nei pressi di Tazacorte, la lava ha distrutto 1.676 case e ha creato due nuove penisole. E un nuovo parco nazionale. Solo una delle tante attrazioni dell'isola, tra cui l'affascinante capitale Santa Cruz. Invece di due giorni, si vorrebbe restare due settimane. Ma purtroppo la nave deve rientrare.
Una piccola consolazione: la direzione del vento per il viaggio di ritorno è molto più piacevole. E la probabilità di avvistare le balene tra Gomera e Tenerife è molto alta. Un bel momento di fine viaggio, facilmente riconoscibile dai volti soddisfatti e riconciliati a bordo. La conclusione a bordo è di conseguenza: Come velista charter, si viene più che ampiamente ricompensati con una zona di navigazione impegnativa ma varia. E la sfida. Se prenotate l'Atlantico, avrete l'Atlantico.
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Informazioni sull'area: Isole Canarie - Ovest
Il distretto
Le Isole Canarie sono innegabilmente un'area di navigazione spettacolare con uno scenario variegato. Le sette isole principali - Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera e El Hierro - distano solo un giorno l'una dall'altra, ma ognuna ha il proprio carattere. La maggior parte dei porti dispone di ottime strutture. Tuttavia, è consigliabile telefonare in anticipo per sapere se c'è un posto barca disponibile. Soprattutto perché le baie tranquille scarseggiano. Durante il nostro viaggio non ne abbiamo trovata nemmeno una.
Navigazione
Come già detto nel testo, bisogna sapere a cosa si va incontro. Le Canarie non sono certo una zona adatta alle famiglie, a meno che non si voglia trascorrere del tempo solo nella parte occidentale di Tenerife, sul versante sottovento del Teide. I passaggi tra le isole sono talvolta piuttosto sportivi. Gli effetti del capo e dell'accelerazione del vento devono essere considerati in anticipo. È consigliabile informarsi in anticipo su dove si trovano esattamente le zone di accelerazione del vento.
Vento e meteo
L'Alta delle Azzorre è responsabile del vento costante da nord-est di 3-4 Beaufort sulle Isole Canarie. In estate, gli alisei sono al loro apice, il moto ondoso è di conseguenza grande e il vento è particolarmente forte. Il clima è più moderato nei mesi invernali, anche se l'Alta delle Azzorre può essere occasionalmente spostata da una depressione, che porta venti sahariani da sud-est con visibilità limitata alle Isole Canarie. Da febbraio ad aprile il tempo è particolarmente capriccioso.
Osservazione delle balene
Tra Tenerife e Gomera, a sud, a circa cinque miglia dalla costa, si trova il cosiddetto vivaio delle balene. La possibilità di incontrare una delle famiglie di balene pilota residenti è estremamente elevata. Ma anche di altre barche da escursione. Tenete d'occhio entrambe.
Carta
Abbiamo viaggiato con una Sun Odyssey 469 del 2013, classificata come "Old but Gold". Il prezzo varia da 3.100 a 5.200 euro a seconda della stagione. Per prenotare, chiamare lo 0931/730 430 90 o contattare barbera-yachting.com
Letteratura e mappe
Purtroppo solo in inglese: "Cruising Guide to the Canary Islands" - è disponibile a bordo o solo di seconda mano. Oppure "Atlantic Islands" di Imray, disponibile a 61,20 euro presso Hanse Nautic. Carta nautica Imray Chart E2 "Islas Canarias", anch'essa disponibile per 31,90 euro da hansenautic.de
