Groenlandia: Il fiordo di Sermilik sulla costa orientale – da Kulusuk verso il ghiaccio

Testo: Heinz Klausmann

Siamo a metà agosto. A casa, l’ondata di caldo fa scorrere il sudore sulla fronte e spinge i bambini in piscina. Dobbiamo vestirci pesante quando partiamo dall’Hotel Kulusuk, l’unica struttura della zona, per andare in esplorazione. Nuvole dense, vento moderato, temperatura dell’aria di 8°. «All safe», risponde Jakob, il direttore danese dell’hotel, alla domanda sugli orsi polari. L’ultimo avvistamento risale all’estate scorsa, nei pressi dell’aeroporto, dove è stata vista una femmina con il suo cucciolo.

Kulusuk: arrivo nella Groenlandia orientale

Il paese, con i suoi 195 abitanti, si visita in un attimo. È il secondo più grande lungo i 2.700 chilometri della costa orientale della Groenlandia. Case di legno colorate, asilo, scuola, un semplice ambulatorio, un piccolo molo. Strade sterrate, percorse in estate dai quad e in inverno dalle motoslitte e dalle slitte trainate dai cani.

Alcuni bambini che giocano e un bel po’ di cani polari incatenati che piangono. Presso il negozio di alimentari, un cartello annuncia quattro giorni di mercato tra il 31 luglio e il 29 maggio. Qui il ritmo è molto tranquillo. Ideale per rallentare i ritmi. L’acclimatamento è terminato. Per noi ora si parte alla volta della «Varuna». La crociera ha inizio.

Si sale a bordo della “Varuna”

A bordo si parla francese: «Mangez-vous tout?» «Mangiate tutto?», avete qualche allergia? Luse vuole saperlo con precisione. Sarà lei a occuparsi del benessere culinario durante il nostro viaggio di dieci giorni nell’arcipelago ghiacciato della Groenlandia orientale. Gianluca, ticinese di Lugano, è già stato ospite a bordo. Durante il cocktail di benvenuto si dilunga con entusiasmo sull’eccellente cucina.

La prima prova è già sul tavolo. Merluzzo pescato di persona «à la brésilienne», un omaggio alla terra d’origine della nostra cuoca. Durante la cena, il capitano Lionel presenta poi Ronan, guida alpina di Grenoble, al nostro gruppo di cinque persone. Ci accompagnerà nelle escursioni quotidiane sulle montagne che circondano i nostri punti di ancoraggio.

Attraverso il fiordo di Ammassalik

«Verso il sole» è il motto con cui partiamo alla volta di Tiilerilaaq la mattina seguente. Nuvole scure incombono sulla costa. L’esperienza maturata in tanti anni, racconta lo skipper, gli avrebbe fatto cercare, in condizioni meteorologiche del genere, la vicinanza della calotta glaciale interna con il suo microclima stabile.

Durante la navigazione attraverso il fiordo di Ammassalik, il sole brilla in lontananza attraverso il grigio monotono. La cabina di coperta, con le sue due zone relax sotto ampie finestre, offre un rifugio ideale quando la temperatura esterna si aggira intorno ai cinque gradi. Con un leggero vento contrario, l’autopilota prende il comando del timone mentre la barca procede a motore.

Tiilerilaaq: La prima escursione

Le vele restano abbassate nello stretto canale di Ikaasattivaaq. Poco prima di raggiungere la meta della giornata, Tiilerilaaq, il cielo si schiarisce. Lionel ci accompagna a terra con il gommone. La sua spessa tuta in neoprene con stivali di gomma integrati fa impressione. Indispensabile per la sopravvivenza con una temperatura dell’acqua di 3 °C.

Ben equipaggiati, partiamo per un giro esplorativo. Ronan porta il suo fucile di grosso calibro a portata di mano sullo zaino. Dopo numerosi incontri con gli orsi polari, è sempre in allerta. Il gruppo rimane sempre unito. Alcuni bambini giocano nella calda luce del sole pomeridiano mentre attraversiamo il villaggio con la sua manciata di case.

I primi iceberg in vista!

Su un'altura alle spalle della pista di atterraggio per elicotteri, eccoli lì: gli iceberg. Mostri bianchi dalle forme e dalle dimensioni più disparate ricoprono le acque blu scuro del fiordo di Sermilik. Impressionante. È quasi impossibile immaginare di riuscire a farsi strada con la «Varuna» tra questi monumenti di ghiaccio.

Più in alto, dall’altura rocciosa, lo sguardo spazia indietro verso la baia solitaria dove abbiamo gettato l’ancora e verso la nostra dimora galleggiante. Sulle rive di un lago di montagna dalle acque cristalline crescono numerose piante. L’acetosa raccolta qui arricchirà la nostra cena. Anche l’acqua raccolta nelle borracce è destinata a Luse. Vivere a contatto con la natura.

Sul fiordo di Sermilik

Sotto un sole splendente, la mattina seguente ci avviciniamo ai blocchi di ghiaccio galleggianti. Ci accolgono con affascinanti sfumature di blu e bianco. Gianluca è davvero emozionato. Appassionato fotografo naturalista, da decenni viaggia nell’Artico. Con un obiettivo a lunga focale è alla ricerca di formazioni bizzarre. «Troppo sole per scatti nitidi», si lamenta. Il suo momento arriverà. Ariela e Suzann si godono la luce abbagliante.

Lo skipper Lionel ha un bel da fare. Passa continuamente dal timone di babordo a quello di tribordo e viceversa. Bisogna evitare i ghiacci che, sotto la superficie, a volte si estendono molto in larghezza. L’impatto di piccoli frammenti di ghiaccio a volte scuote lo scafo. Ma alla nave da 40 tonnellate questo non fa nulla. In assenza di vento, scivola lentamente, slalomando attraverso lo scenario ghiacciato che sembra non finire mai.

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