Protetta dalla Grande Barriera Corallina, si trova una delle destinazioni charter più straordinarie del mondo. In navigazione nell'arcipelago delle Isole Whitsunday, al largo della costa nord-orientale dell'Australia.
All'inizio era una foto. Come una risposta australiana al Mare di Wadden: questa spiaggia, questi colori, questi banchi di sabbia, questo desiderio! Volevo andarci. Vedere e morire, come si dice. Meglio ancora: vedere e navigare. Dal vivo, a colori e in 3D. Le isole Whitsunday sono tra i migliori terreni di navigazione del mondo. Per gli australiani, l'arcipelago - situato alle spalle della Grande Barriera Corallina e quindi protetto dalle onde del Pacifico - è la destinazione velica più popolare al mondo. il Zona di navigazione per eccellenza. Una mecca marittima al largo della costa del Queensland.
La mecca della vela in basso: le isole Whitsunday
In questo Paese, le isole tropicali sono sconosciute alla maggior parte dei naviganti o non sono un'opzione quando si sceglie la prossima crociera. Ciò è dovuto principalmente all'enorme distanza. È quasi impossibile arrivarci dalla Germania in meno di 30 ore di aereo. Bisogna volerlo fare. Soprattutto se non siete sicuri che la zona ne valga la pena. In altre parole, le isole Whitsunday hanno qualcosa da offrire che non trovereste altrove? A parte le cose di cui si può tranquillamente fare a meno. Per esempio, le vespe di mare e le meduse cubo, altamente velenose, che si verificano stagionalmente. O gli squali, il cui contatto con l'uomo può essere addirittura fatale. Per molti, questo elenco è sufficiente per cancellare la zona dalla lista delle destinazioni personali da sogno. A torto? Abbiamo voluto scoprirlo.
Sete di vagabondaggio? Altri racconti di viaggio dagli angoli più remoti del mondo:
Il punto di partenza per un viaggio nell'arcipelago è la cittadina di Airlie Beach, nel Queensland. È molto popolare tra i viaggiatori zaino in spalla. La prima cosa che si nota sono le numerose barche per le escursioni. E l'enorme piscina all'aperto proprio accanto al mare. A pochi passi dalla spiaggia. Come ho detto, questo è dovuto al fatto che qui non è sicuro tuffarsi in mare come altrove, ci dice Luke.
I consigli e le raccomandazioni per la navigazione nelle isole Whitsunday
Luke è un portalettere professionista. Il suo briefing di quattro ore - proprio così: quattro ore! - è obbligatorio e inizia alle 8.30 del primo giorno di charter. Sulle isole Whitsunday, il briefing è una professione certificata a tutti gli effetti ed è responsabile di insegnare agli ospiti del charter le regole del Parco Marino e del Sito del Patrimonio Mondiale. Non si tratta tanto di domande tecniche sullo yacht - il classico briefing segue in seguito - quanto di una comprensione completa delle cose da fare e da non fare alle Whitsundays. La conservazione della natura è una priorità assoluta in Australia in generale, ma soprattutto in prossimità della Grande Barriera Corallina.
La prima parte del briefing contiene le regole generali e le limitazioni alla navigazione nell'area: ad esempio, quali dei numerosi muretti disposti e contrassegnati da colori diversi sono destinati a imbarcazioni di determinate dimensioni. Si apprende inoltre che non si può navigare dopo le 16:00, ma si deve ormeggiare in uno dei moli. Come? Paesi diversi, navigazione diversa, o cosa? Come europeo, sono confuso. La zona sarà anche tropicale, ma non fa buio così presto. Qual è il punto? Ci si sente in qualche modo trattati con condiscendenza e leggermente offesi nella propria sovranità di skipper.
Regole, matita rossa e coprifuoco
La risposta di Luca è tanto semplice quanto sconcertante. Dice: "Mi dispiace, ma...". La società di charter vuole evitare che le barche si perdano a tarda notte tra le barriere coralline. A quanto pare, hanno avuto esperienza con skipper inesperti. Il che non sorprende quando si apprende, nella frase successiva, che chiunque può andare in barca a vela nelle Whitsundays. Non è richiesta la patente nautica o la licenza di navigazione. Il desiderio è più importante dell'abilità. In questo caso, si può - e si deve! - prenotare almeno il corso intensivo che la base offre agli equipaggi inesperti.
Ovviamente questo spiega molte cose. Non solo l'orario di chiusura anticipato durante la navigazione. Ma anche gli spessi pennarelli rossi sulle carte nautiche di bordo che Luke esamina con noi. Un sacco di note scritte a mano e di punti esclamativi: passaggi che non devono o non possono essere navigati a causa delle forti correnti. Scogli da evitare a tutti i costi e baie in cui non si deve assolutamente navigare. In altre parole: qui un marinaio vede rosso. Come se avesse a che fare con la zona più impegnativa e pericolosa del pianeta. E per di più con una zona di marea. Anche lo skipper più esperto rimane un po' spiazzato dall'abbondanza di avvertimenti. E non si sa se a ragione.
Le isole Whitsunday sono un paradiso per la vela ma non per il nuoto
Si lancia il gesso e si parte! Dalla teoria alla pratica. Lasciamo la terraferma e facciamo rotta verso l'arcipelago. Dopo tante linee rosse, la vista di un orizzonte blu e di isole verdi è doppiamente bella. E una volta in acqua, tutto sembra uguale a sempre. Molto familiare. Solo un po' più soleggiato e turchese del solito. La brezza è costante, la barca naviga bene. E non si vedono squali. Ma questo è ingannevole!
Il nostro primo ormeggio è poco più avanti, a Hook Island. Una breve battuta per un marinaio, ma un ancoraggio sicuro per la prima notte. Una baia profondamente frastagliata come un fiordo tropicale. Ben protetta in tutte le condizioni. Probabilmente lo sanno anche gli squali. L'insenatura di Nara è nota come luogo di riproduzione e nursery. Non è consigliabile nuotare. Soprattutto al tramonto. Siamo stati avvertiti esplicitamente: solo di recente ci sono stati due incidenti. Uno è stato lieve, l'altro fatale. Il salto dalla piattaforma balneare deve essere evitato a tutti i costi. Tutti gli schizzi suscitano prima la curiosità e poi l'appetito degli squali. Dopo essersi a malapena ancorata, la piattaforma balneare si abbassa comunque: è la forza dell'abitudine. Con la vista sull'acqua e l'avvertimento nelle orecchie, non si vuole nemmeno mettere i piedi dentro. Un'esperienza completamente nuova. E, a dire il vero, non è il massimo quando tutto il resto grida di fare una nuotata.
La mecca dei backpacker Whitehaven Beach
Il giorno dopo, le condizioni migliori. Sole a volontà. E una possibile destinazione in ogni direzione. Salpiamo. Usciamo dalla profonda baia in acque poco profonde con una brezza moderata. Non appena raggiungiamo il Whitsunday Passage, vediamo barche da escursione di tutti i tipi, con e senza albero. Molte vecchie imbarcazioni da corsa sembrano navi profughi, visto il numero di backpacker a bordo. La maggior parte delle barche si dirige verso Whitehaven Beach, la spiaggia pluripremiata che saggiamente evitiamo di domenica. Navighiamo per il gusto di navigare.
Senza meta, senza fretta. A volte a sottovento, a volte a sinistra delle isole completamente incontaminate, a parte l'isola principale. Le baie e gli ancoraggi sono numerosi. E c'è sempre una riva sottovento se il vento è troppo forte o ondoso. Le isole stesse sono un mix selvaggio di paesaggi, come una risposta tropicale alla Scandinavia. Con una vegetazione subtropicale, spiagge come ai Caraibi e un'escursione di marea fino a quattro metri. Con una corrente corrispondente.
Da non sottovalutare: Le isole Whitsunday sono un'area soggetta a maree
Nei passaggi stretti può essere di cinque nodi. Questa velocità è facilmente riconoscibile grazie al segnalatore rosso sulle carte nautiche. Bisogna tenerne conto durante la navigazione. E - secondo la compagnia di charter - non bisogna mai partire a vela. Non ho idea di quanto questo sia vincolante. So solo che, in quanto skipper responsabile, vorreste decidere da soli quando potete navigare dove e come. E non essere messi nella stessa barca di principianti o di non velisti. Soprattutto perché la maggior parte dei passaggi in acque basse o calme non sono un problema. L'acqua alta si sposta verso sud, quella bassa verso nord. Se possibile, i passaggi dovrebbero essere effettuati con la corrente per mantenere il controllo.
In generale, la prima impressione in condizioni moderate: Se si ha già esperienza con le acque di marea, la zona è più facile da navigare di quanto suggeriscano tutte le istruzioni e le note a piè di pagina delle carte nautiche. Ad esempio, nelle baie più frequentate vengono posizionate ovunque delle boe bianche a forma di piramide per proteggere i coralli dalle barche a vela e viceversa.
Regole di navigazione e navigazione assistita
Le murate sono sempre disponibili nei punti di ancoraggio più frequentati. Sono di dimensioni diverse e presentano marcature colorate per le diverse dimensioni delle navi. È possibile sostare per due ore durante il giorno. Se arrivate poco prima della "chiusura della navigazione", potete pernottare gratuitamente. In realtà, gettiamo l'ancora solo una volta. E non facciamo nemmeno una manovra in porto. Anche l'ultimo giorno, qualcuno della base sale a bordo prima del porto e fa da pilota. Lo skipper diventa una comparsa. Un'altra novità. Con la metà del vento e una buona velocità, facciamo rotta verso Hayman Island, il punto più settentrionale della zona. La prua taglia il blu brillante. Si naviga come su rotaie, senza che le onde disturbino la posizione laterale stabile dello yacht. È quasi un peccato che raggiungiamo sempre la nostra destinazione abbastanza velocemente.
Hayman Island assomiglia a una cartolina tropicale con le sue alte scogliere, la vegetazione lussureggiante, la soffice sabbia bianca e l'acqua color turchese. Blue Pearl Bay è un connubio perfetto. Sulla spiaggia si trovano tonnellate di frammenti di corallo. Purtroppo. La devastazione e i resti di un uragano che ha colpito la baia in modo particolarmente duro. Tuttavia, ispirati dalle barche da escursione che ci circondano, osiamo fare snorkeling per la prima volta. Non senza aver prima indossato la cosiddetta stinger suit, una muta che ci protegge dalle meduse, che si dice siano meno comuni tra le isole rispetto alla costa continentale. La stagione delle meduse va da ottobre a maggio. E ci sono due specie con cui il contatto può essere estremamente fatale o addirittura mortale.
Tuttavia, poiché non si può escludere del tutto un incontro qui fuori, nella farmacia di bordo ci sono litri di aceto. Questo serve per sciacquare una zona della pelle colpita dalle ortiche delle meduse. Tuttavia, l'aceto non è utile contro gli squali. In qualità di skipper, ci si rende conto che la voglia di nuotare dell'equipaggio è molto ridotta. Finora la più grande sconfitta del nostro viaggio Down Under.
Sosta a terra invece di un'immersione
Ci concentriamo invece sull'island hopping. La nostra prossima tappa è Butterfly Bay, anche solo per il nome. Una baia gemella in mezzo a un paesaggio fantastico. Qui è prevista anche una sosta per lo snorkeling. Tuttavia, decidiamo di fare una passeggiata sulla spiaggia. Con il gommone facciamo lo slalom tra le teste di corallo e dobbiamo tenere d'occhio la marea. Per non rimanere bloccati sulla spiaggia più a lungo di quanto vorremmo. Per quanto bella possa essere. Purtroppo qui non ci sono sentieri segnalati per il bush. E logicamente, farsi strada nel parco nazionale con un machete è fuori questione.
Il terzo giorno abbiamo fatto rotta verso il punto di forza delle isole: Whitehaven Beach. Otto chilometri di lunghezza, decantati un milione di volte. Una spiaggia di superlativi. Anche perché la sabbia ha un contenuto di quarzo di quasi il 99%. Con una percentuale ovviamente elevata di feci di pesce pappagallo, è considerata una delle spiagge più bianche e più belle del mondo ed è anche sicura per la navigazione. Ancora più spettacolare, tuttavia, è la Hill Inlet. Si tratta di un'insenatura che si snoda nell'entroterra dietro la spiaggia.
Il paradiso in terra
La mia personale meta di pellegrinaggio. Purtroppo non è navigabile per uno yacht a chiglia nemmeno con l'alta marea. Arriviamo per tempo con la bassa marea e ormeggiamo nella vicina Tongue Bay. È possibile portare a terra il gommone e avvicinarsi all'insenatura da terra. Un sentiero conduce a una piattaforma panoramica che ricorda più un rifugio degli dei: la vista è semplicemente stupefacente. L'insenatura di Hill è un'opera d'arte totale, un quadro di banchi di sabbia per così dire. Nelle acque poco profonde della laguna nuotano razze e piccoli squali pinna nera. In mezzo a questo splendore, invidiabilmente ancorato dietro i banchi di sabbia, c'è un catamarano. Non troverete molti posti più belli in questo universo. Che altro c'è da venire? Navighiamo beatamente. Nulla di più è possibile. O forse sì?
Il giorno successivo facciamo rotta verso l'arcipelago meridionale. Il numero di barche diminuisce rapidamente, la solitudine aumenta. Improvvisamente l'acqua cambia colore, come se stessimo navigando nel latte glaciale, un dipinto ad acquerello in varie tonalità di turchese. Merita un'occhiata più da vicino. Gettiamo l'ancora nella prossima baia migliore e lasciamo volare il drone. Più sale, più aumenta l'effetto "aha". Non ho mai visto nulla di simile, né tantomeno fotografato: un gigantesco vortice d'acqua, scavato nel mare dalla corrente. Ciò che vedo sul display mi guarda letteralmente, come un occhio divino. Un momento magico. L'immagine creata qui dice più di mille parole. Inoltre, da sola risponde alla domanda posta all'inizio: il lungo viaggio all'altro capo del mondo vale la pena!
Informazioni sul distretto
Il distretto
L'arcipelago delle Isole Whitsunday è composto da 74 isole al largo della costa dello Stato del Queensland, nel nord-est dell'Australia. La distanza media dalla costa è di circa 10 miglia nautiche, mentre la maggiore estensione dell'arcipelago è di 20 miglia nautiche.
Le isole Whitsunday si trovano protette tra la terraferma e la Grande Barriera Corallina. L'isola più grande è Whitsunday. Prende il nome dal capitano James Cook, che passò su Whitsunday nel 1770 con la sua nave "Endeavour". Grazie alla sua facile accessibilità, l'arcipelago è una popolare destinazione escursionistica e una delle aree più frequentate dalle imbarcazioni nel Pacifico sud-occidentale. Il clima è subtropicale tutto l'anno e nella stagione invernale (da giugno ad agosto) la temperatura media è di 23 gradi.
23 gradi Celsius.
Noleggio e barca
Abbiamo viaggiato con un Oceanis 48 di QYC - Dream Yacht Charter in aprile, alla fine della bassa stagione. Da allora la barca è stata ritirata dalla flotta. Attualmente sono ancora disponibili tre monoscafi: un Catalina 350, un Dufour 412 GL e un Sun Odyssey 44i. La maggior parte degli equipaggi viaggia di per sé con catamarani. Il QYC offre attualmente 19 imbarcazioni a due scafi di lunghezza compresa tra i 36 e i 50 piedi. Tra queste ci sono anche catamarani a motore puro.
Una settimana di charter sul Sun Odyssey 44i, compresi i servizi aggiuntivi obbligatori, costa da circa 2.700 euro in bassa stagione e fino a circa 4.800 euro in alta stagione. Prenotabile su dreamyachtcharter.com
Letteratura e carte nautiche
L'opera standard con tutte le informazioni dettagliate sull'area è "100 Magic Miles of the Great Barrier Reef" (Imray), disponibile all'indirizzo 100magicmiles.com (95 euro, spese postali incluse). I fogli di mappa AUS 824 e AUS 825 (Ammiragliato) coprono l'area in scala 1:150.000 (57,90 euro), disponibili tra l'altro presso hansenautic.de
