Alle 9:30 la “Chronos” salpa da Mindelo. Il tempo a disposizione non sarà sufficiente per fare scalo in tutte e nove le isole abitate. Per questo ci limiteremo al gruppo settentrionale, le Ilhas de Barlavento, le Isole Sopravento. Esse formano un ampio arco verso sud-est. Le distanze comporteranno alcune giornate di navigazione – ma dopotutto siamo qui anche per navigare a vela.
A motore, il nostro ketch naviga sottovento lungo la costa vulcanica di São Vicente in direzione sud-ovest e doppia Capo Ponta Machado, con il faro bianco splendente di Dona Amélia incastonato in una parete a strapiombo, prima di poter issare le vele con rotta verso sud-est. Due sono strappate durante la navigazione in tempesta da Gibilterra; al posto del secondo fiocco ora c’è il fiocco da tempesta a prua. Dal posto di comando arriva l’annuncio del primo ufficiale: le chiacchierate da appassionati di vela sono più che benvenute!
La Passat gonfia le vele
Quando la “Chronos” esce dal riparo offerto da São Vicente e dalla vicina isola disabitata di Santa Luzia, gli alisei gonfiano le vele. Mare blu scuro, qualche cresta di schiuma, cielo senza nuvole. Il fetch dell’Atlantico aperto. La spuma si abbatte sulla prua di bolina, ma si asciuga rapidamente sul teak. Non si vedono altre vele, ma a babordo compare un banco di tonni. Una fregata vola giocosamente intorno a noi con le sue ali affilate come lame. Alle 16:00, a poppa, c’è caffè e torta.
La destinazione, a 55 miglia nautiche di distanza, è Tarrafal, capoluogo dell’isola di São Nicolau. La “Chronos” si avvicina con cautela all’approdo. Sono le 18:30 ed è buio pesto. Ci troviamo a soli 16 gradi a nord dell’equatore. L’illuminazione costiera è scarsa, le navi nella rada antistante si intravedono solo come ombre. Segnali AIS: quasi inesistenti.
Arrivo notturno a São Nicolau
Il capitano e il primo ufficiale sono al timone: «Vedi quella luce rossa dello yacht laggiù?» A babordo, un traghetto che gira su se stesso, no, una nave da crociera da spedizione. Laggiù, un peschereccio in partenza; nella luce abbagliante dei riflettori, l’equipaggio sta già preparando le attrezzature da pesca. Infine, l’ancora di babordo viene calata a 18 metri di profondità, la catena sferraglia passando attraverso il portello.
Ecco che arriva la comunicazione via VHF, il gommone viene calato in mare e il primo ufficiale si reca a terra con i documenti per incontrarlo. «Love is more than just a game for two», canta Nat King Cole. La campana suona per la cena. La luna nuova pende delicata sull’orizzonte invisibile.
All’ancora al largo di Tarrafal
Dopo la notte, “Chronos” giace al sole in acque tranquille, con solo qualche leggero velo nel cielo. Una spiaggia scura, alcuni yacht e un imponente molo; alle sue spalle, case bianche, rosa e azzurro chiaro, fianchi bruni che si innalzano ripidi e, più in là, un cono vulcanico, il Monte Gordo. Ecco come si presentano davanti a noi Tarrafal e São Nicolau.
Con i gommoni – ce ne sono due a bordo – ci dirigiamo verso il porto, dove ci attendono quattro minibus per il giro dell’isola, che ci portano sulle montagne lungo strade tortuose; nelle valli si vedono boscaglia secca, capre magre, mais e canna da zucchero.
La nostalgia di casa degli emigranti
Per prima cosa ci dirigiamo al belvedere Miradouro do Caminho Novo, da cui si gode di un panorama fantastico sul paesaggio vulcanico, sorprendentemente verde, che si estende fino al mare. Nel Parque Natural vediamo un albero del drago che ha quattro secoli. La resina rossa di questi alberi veniva utilizzata in passato per tingere i violini.
Poco prima del paese di Ribiera Brava, un arco recante lo stemma di Amburgo. Molti si guadagnavano da vivere lontano da qui, spiega Rolf. «E quando poi, dopo tanti anni, comprano una casa nella loro terra d’origine, spesso indicano dove hanno lavorato o dove lavorano ancora».
Molti vorrebbero tornare, ma non tutti ci riescono. Per questo la nostalgia di casa è anche un pilastro fondamentale della morna, la musica della diaspora. La bandiera nazionale reca dieci stelle: nove per le isole abitate di Capo Verde e una per coloro che sono sparsi in tutto il mondo.
La valle è fertile. Si coltivano manghi, papaie e banane, destinati principalmente agli hotel e ai turisti dell’isola turistica di Sal, a est. Le piante sono disposte fitte nelle piantagioni. Grandi ragni-vespa dorati hanno intrecciato le loro ragnatele formando vaste superfici. Come archi di trionfo, si estendono lungo il sentiero tra arbusti e alberi.
La storia di Capo Verde
Ribeira Brava ci accoglie sì in stile coloniale, ma con modestia. Dopotutto, qui nessuno è stato colonizzato. Quando nel 1445 il navigatore portoghese António Fernandes, alla ricerca della rotta per l’India, deviò leggermente dalla rotta e scoprì l’arcipelago, questo era disabitato. I coloni, quindi, non hanno sottratto nulla a nessuno. Il che, tuttavia, in quei tempi significava comunque che ben presto ci sarebbero stati alcuni sfruttatori e molti sfruttati.
Nel corso del tempo, alcuni vivevano della tratta degli schiavi e del sale, altri di giorno in giorno. Quando nemmeno questo bastava più, spesso non restava che partire – spesso senza ritorno – a bordo di una baleniera americana. Queste condizioni portarono infine alla resistenza e alla lotta per la libertà. La dittatura di Salazar rispose con la violenza. Solo la Rivoluzione dei Garofani in Portogallo nel 1974 portò la tanto agognata libertà e indipendenza.
Davanti all’edificio dell’emittente radiofonica si erge la statua sorridente di José Lopes da Silva, nato a Ribeira Brava nel 1872. Scrittore della rivoluzione ai tempi di Salazar, è autore del romanzo «Chiquinho», che racconta la giovinezza e il passaggio all’età adulta nelle isole. «Oggi lo leggono tutti gli scolari di qui», racconta Rolf. A livello internazionale è l’opera letteraria più famosa di Capo Verde.
In Piazza della Bella Vista – un tempo proprio nel senso letterale del termine, poiché veniva utilizzata per guardare ed essere guardati ed era l’attrazione principale del paese – non c’è molto movimento. Anche qui gli smartphone e lo streaming hanno lasciato il segno. I gatti se ne stanno all’ombra. Al Good-Looks-Bar, in televisione, si sta giocando la partita del Benfica di Lisbona.
Carberinho: L’erosione come arte
Più tardi, sulla spiaggia di Tarrafal: un veicolo un po’ malandato del Greater Manchester County Fire Service passa sferragliando, ora con a bordo alcuni abitanti del posto. Da un vicolo ombreggiato risuona il suono solitario di un sassofono e sulla spiaggia nera di fronte al museo della pesca alcuni giovani fanno il bagno tra le onde pigre. Con una stella in cima, un cono artistico composto da taniche gialle risplende al sole della sera. Un tempo, la loro lamiera conteneva olio per le conserve di tonno. È fine novembre: un albero di Natale!
Lungo la strada costiera e poi attraverso i letti dei fiumi prosciugati verso la parte occidentale dell’isola. La nostra Hiace si impantana più volte: non è fatta per questo tipo di terreno. Ciononostante, l’autista, con grande esperienza, ci conduce alle rocce di Carberinho. Qui la roccia vulcanica stratificata è stata (e continua ad essere) modellata dal vento e dall’acqua in bizzarre forme ondulate. L’erosione come opera d’arte della natura.
Alle quattro del mattino la “Chronos” salpa e lascia São Nicolau, mentre i passeggeri dormono ancora. Per l’equipaggio sarà una lunga giornata. Infatti, un’insolita perturbazione meteorologica ha temporaneamente fermato gli alisei. Il vento soffia ora da sud-est, esattamente la direzione sbagliata per la nostra prossima destinazione, l’isola desertica di Boa Vista.
Informazioni: São Nicolau
- Dimensioni dell'isola: 388 km²
- Ubicazione: 16°37′N, 024°16′W
- Abitanti: 12.700
- Capoluogo: Tarrafal
- Posti letto: Tarrafal (all'ancora), Carriçal (all'ancora)
Christian Tiedt
Editor Travel
