Acqua blu: Cosa si prova ad attraversare il Pacifico per quattro settimane
La nostra "Lady Charlyette" è pronta. Anche il palo dello spinnaker sporge già di lato, rendendo la barca meno elegante e ricordando un ingombrante peschereccio. Da lontano, la nostra barca sembra così piccola e vulnerabile. Questo guscio di noce ci porterà per 4.000 miglia nautiche attraverso il vasto oceano, tra onde e vento. Io e mio marito Stefan viviamo su di lei da quattro anni. Ci ha portato dall'Europa attraverso l'Atlantico fino alle isole della costa occidentale di Panama, ai confini del Pacifico. Abbiamo fissato la partenza attraverso le infinite distese per il 30 gennaio. Sono mentalmente e moralmente pronto e non vedo l'ora di vedere la terra oltre l'orizzonte. Il tè e il muesli del mattino sono obbligatori. In mare lo stomaco non deve mai essere vuoto. Questo significa mangiare qualcosa ogni due ore circa. Poi la catena dell'ancora sferraglia a prua.
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Una vela dopo l'altra viene issata. Sottovento all'isola, però, si agitano svogliatamente. Molto lentamente, la nostra "Lady" inizia a muoversi. È una partenza al rallentatore sotto tutti i punti di vista. Mi immergo ancora una volta nello splendido paesaggio del mondo insulare. Le sculture di roccia diventano impercettibilmente più piccole. Un peschereccio si avvicina a noi, conteso da uccelli marini. La costa verde di San José perde gradualmente i suoi contorni e i suoi colori. "Addio, incantevole Las Perlas, o bella Panama! Ci rivediamo nei mari del sud, tutti voi altri marinai! Tornate presto, per favore! Non vedo l'ora di rivedervi", mi dico nella mia mente.
Miglia di miglia nautiche di infinito Pacifico davanti a noi.
"Wild Thing 2", "Meerla", "Avanti", "Anixi", "Rumb Runner", "Cavatina", "Cerulean", "Wadura", "Pangaea", "Trinity", "Altimate", "Matilda", "Obelix" e i loro equipaggi si susseguono nella mia mente. Stanno tutti percorrendo la rotta a piedi nudi, proprio come noi. Li abbiamo incontrati almeno una volta e da allora siamo rimasti in contatto. Alcuni di loro andranno alle Marchesi dopo di noi. Altri si dirigono verso le Galapagos, nonostante le rigide norme. Una barca salperà addirittura direttamente verso le Isole Gambier per raggiungere da lì le Tuamotus. Si dice che queste isole meritino di essere visitate, ma si trovano così a sud che sono già nell'area del ciclone. La nostra barca è assicurata contro i danni da tempesta solo da maggio in poi.
Las Perlas è ormai solo una stretta striscia scura all'orizzonte. Ora il vento promesso si fa sentire lentamente. Prima arriva una leggera raffica che stringe il genoa, poi un'altra e improvvisamente la "Lady" si allontana. Il vento soffia di lato. È la sua direzione preferita. Regoliamo anche il piccolo fiocco. Ora la nostra casa galleggiante viaggia sull'acqua a sette-nove nodi con quattro vele. Il suono delle onde di prua e di poppa è musica per le orecchie. Il leggero moto ondoso assicura un piacere di navigazione indisturbato. Siamo in mare con poche onde e un vento perfetto. La mia mente si stacca dalla terra. I miei occhi guardano avanti verso un orizzonte blu e dritto. Davanti a noi ci sono giorni e settimane con questa vista, migliaia di miglia nautiche di Pacifico infinito, i leggendari Mari del Sud. Oltre l'orizzonte ci attende la Polinesia Francese. Marchesi, stiamo arrivando!
Poesie des Pazifiks
Wild und wunderschön: Eine Segelreise durch den Pazifik
Der Pazifik, oft als friedlicher Ozean bekannt, präsentiert sich von einer faszinierenden und herausfordernden Seite. Ricarda Wilhelm, die zunächst wenig für die Weiten des Ozeans übrig hat, wird dennoch von der Aussicht auf das Segelabenteuer in der Südsee gelockt. Zusammen mit ihrem Mann und Kapitän begibt sie sich auf eine Reise durch die beeindruckende Welt der polynesischen Inseln, von den Las Perlas bis zu den Marquesas und Atollen der Tuamotus.
Eine Reise voller Farben und Eindrücke
Ricarda Wilhelms Erzählung bringt die farbenfrohe und bildgewaltige Landschaft der Südsee zu Ihnen nach Hause. Ihre Schilderungen lassen den Leser förmlich neben ihr im Bugkorb durch das glitzernde Blau gleiten, begleitet von Meerestieren wie Delfinen und Schildkröten.
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Die duale Natur des Segelns: Romantik und Herausforderungen
Neben den idyllischen Momenten der Reise beschreibt Ricarda auch die Härten der Segelwelt. Sie teilt die Höhen und Tiefen ihrer großen Fahrt, spricht über Gefahren, Risiken und die Notwendigkeit von Ausdauer, um den Traum zu verwirklichen. Diese Reisebeschreibung ist eine Einladung zum Träumen und Mitsegeln, angereichert durch die vielen besonderen Erlebnisse und Begegnungen auf dem weiten Meer und den nahezu unberührten Inseln.
Erleben Sie den Zauber der Südsee durch die Augen einer Seglerin, die sich auf ein unvergleichliches Abenteuer eingelassen hat.
Le onde si infrangono in modo uniforme e piatto da dietro. Sì, è così che ci immaginavamo di navigare nel Pacifico. Questo oceano è all'altezza del suo nome ed è tranquillo. L'aliseo è un po' più debole di quanto promesso, ma ci porta avanti rapidamente. Nonostante la velocità, la nostra barca giace tranquilla nell'acqua. Possiamo continuare così. Abbiamo bisogno di tutto il primo giorno per attraversare il Golfo di Panama. Ecco quanto è grande. Le rotte sembrano sempre molto più brevi sulla mappa.
Il primo viaggio notturno sul Pacifico procede senza problemi
Il primo tramonto bagna il cielo di fronte a noi con colori caldi. Navighiamo verso ovest, seguendo la rotta del sole e della luna. Nelle prossime settimane, la Stella di Fuoco e il satellite della Terra scompariranno dietro l'orizzonte di fronte alla prua, per poi riapparire dietro di noi poche ore dopo. Il viaggio continua anche di notte. Non rimaniamo svegli per tenere d'occhio la situazione. Tuttavia, Stefan dorme sempre nel pozzetto durante una traversata di più giorni. Questo gli permette di reagire rapidamente se necessario. Le sue orecchie sono sensibili ai suoni della barca. Non appena qualcosa cambia, si sveglia.
Dormo sottocoperta in uno dei letti. A seconda delle condizioni, scelgo il posto più tranquillo. Il capitano mi sveglia solo se ha bisogno del mio aiuto o deve lasciare il pozzetto. Il pilota automatico guida la nave in modo indipendente 24 ore su 24, sette giorni su sette. È il dipendente più laborioso e affidabile a bordo.
Di notte, i nostri dispositivi vedono meglio di qualsiasi occhio umano. L'AIS ci avverte delle navi che si avvicinano a più di mezzo miglio nautico. Le onde radar vedono tutte le altezze. Anche le onde quando diventano troppo grandi. Il nostro raggio di allarme è di dodici miglia. Il radar ci mostra anche spesse nuvole di pioggia, che di solito sono accompagnate da forti raffiche. Dopo l'allarme, abbiamo tempo a sufficienza per fare il reef. Per far attraversare il mare alla barca e all'equipaggio in sicurezza, non dobbiamo lasciare al vento troppo spazio per attaccare. Preferiamo viaggiare più lentamente e più a lungo piuttosto che lasciare che le raffiche distruggano il nostro armo o strappino le nostre vele.
Tuttavia, la nostra prima notte è molto tranquilla. Dormiamo entrambi abbastanza bene e al mattino ci alziamo con il sole. È già chiaro prima che la palla rossa attraversi l'orizzonte. Questa luce blu diffusa, che cambia lentamente in giallo e arancione, crea un'atmosfera romantica unica. La superficie dell'acqua si illumina di oro, creando l'atmosfera per un'altra preziosa giornata. "Vivi il presente e goditi il presente. Non importa cosa sia successo ieri, oggi tutto è di nuovo al punto di partenza. Fai qualcosa!", mi sussurrano gli spiriti dell'aria scintillanti.
Crollo all'orizzonte
Siamo partiti alle 9.15 e quindi ogni giorno scriveremo sul diario di bordo le miglia nautiche percorse a quest'ora. Questa è la distanza percorsa dopo esattamente 24 ore, un giorno, un'ora. Ecco perché non cambiamo mai l'ora a bordo durante una traversata. Anche se il sole sorge circa dieci minuti più tardi ogni giorno, la nostra giornata a bordo termina sempre alle 9.15 ora di Panama.
All'inizio della traversata, questo avviene molto dopo il tè e il muesli del mattino. Poco prima dell'arrivo, sarà prima dell'alba. Una sveglia suona ogni giorno per assicurarsi che l'ora sia giusta. La nostra prima boa di navigazione è di 178 miglia nautiche. Abbiamo viaggiato a una media di 7,4 nodi. È un buon risultato. Se le condizioni sono ottimali, possiamo anche superare di poco le 200 miglia nautiche. Ieri, tuttavia, abbiamo avuto per lo più un nodo di controcorrente, quindi non abbiamo stabilito un record nel primo giorno.
Se le cose continuano ad andare così bene, raggiungeremo la nostra destinazione in tre settimane. Tuttavia, i venti si stanno attenuando e la controcorrente ci accompagna. È stato un piacere breve. A questo punto della partenza, le previsioni meteo dovrebbero essere ancora corrette e ci hanno offerto tra i 15 e i 20 nodi per i primi quattro giorni. Avremmo accettato volentieri. Con gli attuali dieci nodi da dietro, la nostra "signora" di 20 tonnellate non sta facendo buoni progressi. Stiamo andando alla deriva invece di navigare. Non è divertente e non stiamo facendo miglia nautiche.
Sfruttare ogni brezza sul Pacifico
La vela a farfalla con il palo dello spinnaker è un'invenzione pratica. Per evitare di oscillare troppo, bisogna comunque incrociare un po' prima del vento. Questo significa maggiore distanza. Tuttavia, 4.000 miglia nautiche sono abbastanza lontane. Decidiamo quindi di disfare l'Oxley. Questa grande vela da vento leggero è stata modellata su un aquilone. Si trova davanti alla prua e noi la chiamiamo affettuosamente il Bue. Il materiale eccezionalmente sottile è stato progettato per resistere anche in condizioni di vento particolarmente leggero. La vela si gonfia, diventa liscia e rigonfia. Ora si mostra in tutto il suo splendore. Riprendiamo la velocità, finché una grande onda non rovina tutta la bellezza. Che sfiga!
Questa è una lezione importante per il nostro viaggio. Le onde possono essere un criterio di rottura per le vele. Se c'è troppo poco vento, fanno ondeggiare la barca a tal punto che anche le vele più ben tagliate e posizionate perdono il loro profilo. A quel punto il vento non può premere sulla superficie e il viaggio è finito. Di conseguenza, la barca oscilla ancora di più nel mare. Questo ci succede ora con questo aquilone per velisti dal design super ingegnoso. Si mette in piedi instancabilmente, mostrandosi in tutto il suo splendore, per poi crollare di nuovo con la prossima grande onda.
Si alternano scricchiolii e crepe. Ogni volta temiamo che il tessuto si strappi. Un solo nodo di vento in più risolverebbe il problema. Ma gli dei del tempo non prendono ordini. Lasciamo il bue in piedi per un po', ma l'ombrello continua a perdere l'equilibrio. Crolla frusciando, per poi strapparsi quando il vento lo riprende. Si sente un botto esplosivo nel materiale. Fa male vederlo e sentirlo. Presto smontiamo di nuovo questa bella e costosa vela. Il motore deve andare.
La nostra barca avanza solo grazie alla potenza del motore
Speriamo che la Passat torni presto. Dopo tutto, tutti lodano la sua potenza affidabile e costante. È il motivo per cui le rotte di navigazione sono così come sono. Dov'è finito il vento? Mi siedo nel pozzetto e guardo l'acqua. Una lunga fila di rifiuti si dirige verso di noi e passa davanti alla barca. Riconosco bottiglie di plastica, ciabatte, pezzi di polistirolo, pallet di plastica distrutti e persino un giubbotto di salvataggio. Sembra che una barca sia affondata davanti a noi e che tutti i rifiuti galleggianti si stiano raccogliendo qui, in una stretta corrente.
Il motore ronza per tutto il secondo giorno e la notte seguente. Anche se funziona solo lentamente per farci andare avanti, la testa mi rimbomba. Le onde e la velocità ridotta rendono la barca inquieta. Il sonno è fuori discussione. Durante il giorno, il mare calmo mi permette di fuggire sul ponte anteriore. Nelle ultime 24 ore, il nostro secondo giorno, abbiamo percorso solo 134 miglia nautiche verso la nostra lontana destinazione. "Marchesi, probabilmente ci vorrà un po' di più". Anche il terzo e il quarto giorno, le nostre vele vengono usate solo brevemente o per niente. La "Lady" attraversa l'oceano più grande e profondo del mondo a cinque nodi. Non abbiamo mai viaggiato così a lungo senza energia eolica. Si potrebbe pensare che al giorno d'oggi le previsioni meteorologiche siano relativamente affidabili. Siamo partiti sulla base di una tale disinformazione.
Al mattino, chiamiamo un bollettino meteo aggiornato tramite il nostro Iridium. Lui rimane fedele alla sua idea. Tutti i modelli ritengono che il vento soffierà a circa 17 nodi qui e fino all'arcipelago delle Galapagos. Ci si aspetta solo un piccolo buco di vento. La realtà è molto diversa. La nostra casa galleggiante continua a galleggiare nei bassifondi e progredisce solo grazie alla potenza del motore. Presto raggiungeremo la media annuale di 200 ore di motore, e siamo solo a febbraio. Almeno abbiamo il laborioso dipendente di ferro. Magellano e tutti gli altri vecchi marinai possono solo aspettare.
Con il tempo, anche il mare si calma. Si salpa con ogni brezza leggera e si impara a viaggiare a due o tre nodi con tre o quattro nodi di vento. Le onde rotolano dolcemente e senza problemi sotto lo scafo. Nella luce del mattino si librano come oro liquido. Sulla superficie dell'acqua appaiono solo onde morbide e sussurranti. Si increspa leggermente. La quarta notte è così calma che riusciamo a dormire di nuovo. Dopo tutto, il Pacifico è davvero all'altezza del suo nome. Il Pacifico è davvero all'altezza del suo nome. I tedeschi lo chiamano calma. Ma nessuno ci ha detto che non c'è vento. Tutte le descrizioni fatte finora presuppongono che si chiami Pacifico per il suo mare tranquillo. Speravo di trovare vento e poche onde.
La calma è meravigliosa per la vita a bordo
Il vantaggio è che in queste condizioni non ci sono praticamente restrizioni a bordo. Non solo possiamo andare in bagno e fare la doccia senza problemi, ma possiamo anche cucinare in un'atmosfera rilassata. Leggo, scrivo e imparo il francese senza sentirmi male. Stefan ripara persino alcune cose sulla barca. È la prima volta che mi capita durante una traversata. La notte dormiamo insieme nel nostro letto. Anche questo non era mai successo in mare. Preparo il pane, taglio la frutta matura e mangio anche il dolce per pranzo. Mi piacerebbe fare il bagno, ma il capitano non me lo permette. "È troppo pericoloso", dice sempre. "Una sola folata inaspettata potrebbe separarti dalla barca. Voglio tenerti ancora per un po'".
Quanto durerà questa tregua? È meravigliosa per la vita di bordo, ma non è affatto adatta se si vogliono fare progressi e arrivare. Tre o quattro settimane in mezzo a un deserto d'acqua infinito sono abbastanza lunghe. Vogliamo raggiungere la nostra destinazione il prima possibile e desideriamo che torni il vento. La speranza muore per ultima. Il Pacifico si calma ogni giorno di più. Ormai la "Lady" non dondola quasi più. Alla fine, ci facciamo strada attraverso la calma per più di 1.000 miglia nautiche in dieci lunghi giorni e notti. Le ore scorrono come una poltiglia viscosa. Cosa si fa per tanto tempo su una barca da cui non si può scendere?
Siamo in due e non abbiamo conservato nessun argomento di conversazione per questa situazione. Sarebbe sicuramente un po' più vario con più persone a bordo. Ma il capitano sarebbe anche responsabile dei nostri compagni di viaggio. Vuole evitarlo a tutti i costi in viaggi così lunghi. Purtroppo non abbiamo veri marinai in famiglia o nella cerchia di amici con i quali potremmo intraprendere un viaggio del genere. Avere degli estranei a bordo per tre o quattro settimane sarebbe un ulteriore rischio per mio marito. Soprattutto perché non si possono prevedere le condizioni del mare e le relative sfide.
Sarebbe anche angusto nel pozzetto e sottocoperta. La scelta dei posti a sedere sarebbe limitata e dovremmo essere più attenti. In caso di mare mosso, anche lo spazio a disposizione si riduce. Sottocoperta soffro più rapidamente il mal di mare. Anche le zone d'ombra nel pozzetto sono limitate. Se mi sento male, non devo occuparmi degli altri. Per quanto mi annoi e mi stanchi durante i lunghi periodi di solitudine, mi piace comunque la familiarità con gli altri.
Visita a bordo
Per i primi dieci giorni, quindi, ci muoviamo principalmente montando e smontando le vele da vento leggero. A parte questo, non c'è molto altro da fare. Faccio buoni progressi nello scrivere le mie esperienze di viaggio e nell'imparare il francese. Leggiamo un libro dopo l'altro e abbiamo sempre nuove cose di cui parlare. Se non fosse per il diario di bordo, dovremmo disegnare delle linee sulla fiancata della barca per ogni giorno. Sono così simili che non si riesce nemmeno a tenere il conto. Ma a volte succede qualcosa di sorprendente.
Inaspettatamente, un piccolo e delicato gabbiano atterra sul ponte di prua, si guarda intorno e si appollaia sul ponte con le sue lunghe e sottili zampe. Questa visita volante è un gradito cambiamento. All'inizio non mi muovo affatto o solo molto lentamente per non spaventarlo. Dopo un po', l'uccello scruta l'abitacolo attraverso il finestrino anteriore aperto. Non ci vuole molto perché il gabbiano curioso faccia capolino. Si guarda intorno ansioso, pronto a ritirarsi da un momento all'altro. Quando le persone sconosciute rimangono sedute, limitandosi a guardare e non sembrando poi così pericolose, l'uccello si rilassa. Si guarda intorno, lascia cadere una chiazza e torna sul ponte di prua. Il cielo aperto sopra la sua testa è probabilmente preferibile, dopo tutto.
Il nostro visitatore sembra voler fare un giro. Non fa alcun tentativo di usare le ali. Prendo qualche briciola di pane dalla cucina. Forse l'uccello marino si è stancato troppo e ha bisogno di nuove riserve di energia. Dopotutto, Panama è ormai a 600 miglia nautiche a nord-est dietro di noi. Poi mi siedo addirittura sul ponte di prua con la delicata creatura. Stefan filma questi momenti unici.
Alla fine, il piccolo gabbiano rimane con noi tutto il giorno. Solo quando il sole si arroventa sul nostro pulpito, l'uccello marino sgrana le sue ali bianche, come se avesse bisogno di essere sgranchito un po' prima, e decolla, per non farsi più vedere. Buon viaggio, piccolo amico!
Per saperne di più: "Poesia del Pacifico
Perché l'Oceano Pacifico si chiama Oceano Pacifico?
Il termine "Pacifico" indica calma, tranquillità. Tuttavia, in questo mare si verificano anche violente tempeste. La stagione dei cicloni nell'emisfero meridionale inizia a novembre/dicembre e dura fino ad aprile/maggio. Vicino all'equatore si trova la cosiddetta zona di Kalmen, nota per la scarsità o l'assenza di vento.
Il Nord e il Sud America, la Nuova Zelanda, l'Australia e l'Asia orientale fanno da cornice all'Oceano Pacifico. Copre il 35% dell'intera superficie terrestre, il che lo rende più grande di tutti i continenti messi insieme. Questo oceano di superlativi rappresenta la metà di tutta l'acqua del nostro pianeta, anche senza i suoi oceani. Ciò è dovuto anche al fatto che è particolarmente profondo. In alcuni punti scende fino a 11.000 metri.
Il Pacifico fu scoperto dagli europei solo all'inizio del XVI secolo, quando una spedizione spagnola attraversò l'istmo dell'attuale Panama. A quel tempo era ancora chiamato Oceano Meridionale. Solo Magellano lo chiamò Pacifico, l'oceano calmo o tranquillo. Si dice che abbia navigato per 100 giorni nella bonaccia prima che le vele riportassero velocità alla sua nave.
Come sono nate le isole della Polinesia?
Se stessimo viaggiando più di 60 milioni di anni fa, non ci sarebbero isole in tutto il Pacifico. L'Australia si è separata dall'Asia e si è spostata verso sud. Solo 50 milioni di anni fa le Tuamotus hanno iniziato a emergere dal fondo marino.
La loro formazione è avvenuta in 20 milioni di anni. Ad oggi, le montagne vulcaniche si sono completamente erose. Tutto ciò che rimane sono le barriere coralline, che si sono formate intorno alle ex isole e ora racchiudono lagune piene di acqua di mare. Circa 20 milioni di anni fa, l'arcipelago delle Gambier si formò un po' più a sud. Le Isole Australi e le Isole Cook sono poi emerse dall'oceano. Ancora oggi sono vere e proprie isole, circondate da una barriera corallina.
Sei milioni di anni fa si formarono le Marchesi e solo molto più tardi, fino a circa 20.000 anni fa, le Isole della Società. Oggi, sulla nostra strada ci sono tutti questi lembi di terra. La maggior parte di esse appartiene politicamente alla Polinesia francese. Si estendono su una superficie equivalente a quella dell'intero continente europeo.
