Viaggiare: Battere la Grecia sul tempo - Cicladi in bassa stagione
L'idea era quella di battere il Meltemi. Evitare semplicemente la stagione di punta, meno ventosa e calda, e venire invece a fine maggio, inizio giugno. Una delicata planata termica, questo era il piano. Ma i fiddlestick! Non appena lasciamo Lavrion, nel canale tra Kea e la terraferma, il vento soffia da nord-est, la tipica direzione del Meltemi, a 22-30 nodi. Capi d'acqua, onde alte. Per fortuna siamo seduti su un'orgogliosa barca di 55 piedi, da cui è un piacere uscire. Tuttavia, le cose cambiano dietro la punta meridionale di Kea.
Con la seconda scotta della randa e del genoa, navighiamo di bolina fino a doppiare il capo settentrionale di Kythnos. Poi si aprono le scotte e "Apollon" decolla: voliamo verso Syros, l'isola principale delle Cicladi, a velocità a due cifre in alcuni punti. Dopotutto, la primavera nell'Egeo significa poter navigare contro gli spruzzi in pantaloncini e una giacca di cerata leggera. Perché di tanto in tanto l'acqua di un'onda che si infrange sul fianco della barca attraversa il ponte. Per un marinaio del Mar Baltico è quasi come una dolce beatitudine estiva.
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Non c'è altro modo per dirlo: mentre il sole tramonta, inchiodiamo dietro l'angolo nella baia di Foinikas, sul lato occidentale di Syros. Vele spiegate e due sorprese: grande protezione dal vento e abbondanza di ormeggiatori. Sono irritato. Le Cicladi, il cuore dell'Egeo, a fine maggio hanno le baie tutte per loro! Almeno così era una volta. Ma la zona è da tempo in piena espansione. Si dice che l'Egeo non sia ancora sovraffollato come la Croazia o le Baleari. E che le tariffe di ormeggio sono incomparabilmente favorevoli e i prezzi a terra sono moderati.
Delicata planata su Ermoupoli
Troviamo un posto nella baia. Tiriamo rapidamente fuori il gommone dal pratico garage di poppa, che sembra un mega yacht, montiamo l'elegante motore fuoribordo elettrico (giudizio pratico: top!) e poi via verso la taverna. Le prime 53 lunghe miglia nautiche sono state completate. Per quanto riguarda la ristorazione, tutto è come lo ricordavo: padroni di casa gentili, cibo buono e conveniente. I prezzi sono più bassi che in Germania.
Il mattino dopo, il vento e il tempo sono proprio come dovrebbero essere per il periodo dell'anno: l'Egeo è immobile al sole come un telo blu acciaio, una brezza soffia sul ponte. Ecco fatto!
E così si scivola dolcemente verso Ermoupoli, la metropoli delle Cicladi e il centro dell'Egeo. Con circa 11.000 abitanti, è la città più grande delle isole e un peso massimo economico e culturale. Ma soprattutto: non è ancora invasa dal turismo, anche se ci sono tutti i presupposti per esserlo. Ermoupoli si estende in modo spettacolare su due dorsali montuose in forte ascesa, le cui creste sono ornate da numerose chiese, circondate da un tortuoso centro storico.
Anche l'avvicinamento è uno spettacolo. Anche grazie al comandante del porto Thanasis. In piedi sul molo, con un abito dai colori sgargianti, chiama: "Skipper, molta catena per l'ancora, qui c'è molta mareggiata per via dei traghetti! Lasciate più spazio al vostro fianco!". Un comandante di porto che aiuta gli equipaggi a ormeggiare non è una cosa scontata in Grecia. Così, nonostante la profondità di soli sei metri, stendiamo circa 60 metri di catena e ci avviciniamo al molo con un buon metro e mezzo di spazio tra noi e il nostro vicino.
Thanasis prende le cime di poppa e dà altri consigli: "Quando i traghetti veloci navigano, qui c'è molta mareggiata. Regolate molto bene la catena, paraborate con attenzione e, quando scendete dalla barca, alzate la passerella e mantenete la massima distanza possibile con le cime di poppa - benvenuti a Syros!". Parliamo un po' del porto, dell'isola e poi riceviamo il conto: 8,53 euro di controstallia per una barca di 55 piedi. Più una carta di consumo da 15 euro per acqua ed elettricità. Questo è probabilmente il momento che fa venire le lacrime agli occhi ai marinai croati. A Dubrovnik pagheremmo 210 euro!
Troppo pochi posti barca a Mykonos
Questo lascia più soldi per una passeggiata nel centro storico di Syros. È stata rinnovata dalla nostra ultima visita. Le belle case antiche sono state ristrutturate ovunque, i mega yacht sono ormeggiati sul grande molo e i numerosi caffè nelle vie laterali sono molto più chic. Si può dire che in Grecia le cose stanno andando bene e che la gente del posto sta investendo. L'Egeo sta diventando chic in molti luoghi.
Tuttavia, la capitale non è così turistica come i luoghi caldi delle Cicladi, Mykonos o Santorini. Syros è ancora saldamente nelle mani della gente del posto, non dei turisti. Ci sono piccole imprese artigianali e fabbriche che producono oggetti per la vita quotidiana. C'è anche un grande cantiere navale, infrastrutture e negozi che sono necessari e funzionano anche in inverno.
La tappa successiva vuole essere un programma di contrasto: Mykonos. Per anni, tutti gli skipper che ho incontrato mi hanno detto: troppo turistica, troppo affollata! L'ultima volta che l'ho visitata era davvero affollata, ma una serata a Little Venice è bastata a far salire qualsiasi equipaggio, no? Per metterlo alla prova, siamo partiti per la traversata con il motore in assoluta tranquillità. C'è un altro motivo per visitare l'isola: gli agricoltori di Mykonos. La famiglia di George Syrianos è un allevatore di pecore e capre di terza generazione e gestisce anche un caseificio che insegna ai visitatori la produzione tradizionale di questi prodotti. E proprio nell'isola del jet set e delle feste! Diamo un'occhiata.
Quello che è sempre stato vero a Mykonos: ci sono troppi pochi ormeggi. La marina è squallida e polverosa, e per di più bisogna prenotare in anticipo. La società di charter lo farà su richiesta. Ma strategicamente è il posto più sicuro. Il grande ancoraggio a sud della città è molto affollato e profondo, e dista cinque chilometri dalla città.
Visita a un caseificio
Prima di passeggiare per il famoso centro storico con la sua fila di porti ai piedi dei mulini a vento, visitiamo il caseificio. Un po' più all'interno, il proprietario ci spiega come è finito a fare l'agricoltore sull'isola più turistica delle Cicladi: "La mia famiglia ha avuto pecore e capre e ha prodotto formaggio per generazioni. Ma si dà il caso che da giovane volessi andarmene. Ho studiato ingegneria elettronica ad Atene. Poi ho creato la mia azienda e ho gestito un'attività a Mykonos per 25 anni, quando l'isola era in piena espansione e crescita".
Ma a un certo punto George Syrianos si è reso conto di essere esausto. È allora che si è ricordato dell'attività agricola che avevano svolto i suoi antenati. "Tutti mi dicevano che ero pazzo, che avrei dovuto costruire un hotel, che era il modo più semplice per arricchirsi! Ma io volevo fare qualcosa per me stesso".
Per mesi ha lavorato con suo padre e con gli animali, producendo formaggio dal loro latte. "È stato faticoso, ma mi sono reso conto che stavo recuperando le forze e che la mia mente stava tornando a essere lucida". Così ha fondato il caseificio. Oggi offre ai visitatori l'opportunità di imparare cose interessanti sull'isola e sul processo di produzione. Per esempio, che solo le pecore e le capre possono sopravvivere sulle Cicladi senza alimentazione supplementare. Che un tempo il formaggio era salato per poter essere conservato senza refrigerazione. Oppure che gli agnelli in Grecia nascono in agosto e non a Pasqua come da noi. Ciò è dovuto al mite inverno greco.
George Syrianos continua: il formaggio classico di Mykonos è il Kopanisti, piuttosto saporito, ma solo i locali lo conoscono. Si può anche usare il limone al posto del caglio per fare il formaggio dal latte. È emozionante ascoltarlo. Mykonos Farmers è il posto giusto se volete assaggiare l'autentica Grecia.
In ogni caso, lasciamo George Syrianos con un sacco di nuove conoscenze e uno zaino pieno di formaggio. Arrivando a Mykonos Town, il contrasto non potrebbe essere più grande. In primo luogo, il taxi non fa che arrancare per le strade sovraffollate, poi, una volta scesi, ci facciamo strada tra la folla. Siamo fortunati: c'è solo una nave da crociera ancorata davanti al porto. In alta stagione ce ne sono fino a otto.
Nonostante tutto, la colorata fila di case sul mare di fronte ai mulini a vento è ancora bellissima. Ospiti di tutto il mondo siedono in riva al mare al ritmo di musica lounge, sorseggiando bevande esageratamente costose. Ma la sfilata delle masse continua anche lì. L'equipaggio vede tutto ciò come stressante e nessuno riesce a goderselo veramente. Tutti i ristoranti e i bar sono pieni zeppi. Come sarà durante le vacanze principali? Tornati a bordo, siamo tutti d'accordo: Mykonos non può prescindere dalla deviazione verso la fattoria di George.
Naoussa è semplicemente bellissima
Proseguiamo quindi verso sud, in direzione di Paros. Ma è di nuovo dura. Al mattino il vento è quasi nullo, e solo nel pomeriggio si forma una leggera termica quando il sole riscalda le isole e l'aria sale. Questo significa vento solo a partire dalle 14.00 o dalle 15.00, il che a sua volta significa un arrivo tardivo a destinazione. Poi la notte torna il sereno. La navigazione all'inizio della stagione ha le sue regole. Come per compensazione, due delfini striati giocano intorno alla barca nell'acqua liscia.
L'isola di Paros ha uno dei porti cittadini più belli della zona: quello di Naoussa, a nord-est. Caffè e ristoranti sono allineati intorno al piccolo bacino dei pescatori, dove si può godere di una splendida vista sul mare al tramonto sotto le bouganville. Purtroppo il piccolo porto turistico adiacente è un po' fatiscente e dispone solo di pochi posti barca. Tuttavia, è un ottimo posto per ancorare, soprattutto ora che non c'è più il meltemi nella baia. L'acqua turchese, la bella silhouette della città con le sue case bianche a forma di cubo, la chiesa sopra il centro, le dolci colline sulla destra: semplicemente bellissimo!
Una volta attraversata in gommone, Naoussa offre ancora di più di quello che la città promette visivamente: i vicoli tortuosi sono fiancheggiati da accoglienti caffè. Alcuni di essi si trovano proprio sull'acqua. La gente è amichevole e rilassata. Notiamo che spesso incontriamo americani, non solo qui ma anche sulle altre isole. Il responsabile della base charter di Olympic Yachting ci spiega il perché di questa situazione: il ministro del turismo greco, che ha studiato negli Stati Uniti, ha organizzato una cooperazione con un suo collega. Ora dieci enormi aerei commerciali provenienti dalle metropoli statunitensi atterrano ad Atene ogni giorno. Può essere così semplice.
L'equipaggio è subito d'accordo: Paros è l'alternativa perfetta a Mykonos - almeno altrettanto bella, ma il turismo è molto più moderato. Anche i prezzi a Paros non sono ancora esplosi. Quindi è meglio passare una giornata qui.
Da un'isola all'altra con venti calmi
Ne approfittiamo per visitare una cantina. Insieme a Santorini, Paros è una delle isole delle Cicladi nota per la sua viticoltura. L'azienda vinicola della famiglia Moraitis si trova a pochi minuti a piedi dalla città. Facciamo una visita guidata e Thonos Sponopoulos ci mostra la cantina e i vigneti. Ci spiega: "I Moraitis sono viticoltori di quarta generazione. Erano anche commercianti. Il nonno dell'attuale proprietario produceva vino in proprio, ne acquistava altro da altri isolani, lo riempiva di botti e navigava da un'isola all'altra su un kaiki di legno, l'antica barca da lavoro dei pescatori greci. Lì riforniva taverne e residenti, spillando direttamente dalla botte". Ancora oggi, la viticoltura è una delle più importanti fonti di reddito di Paros, insieme al turismo.
"Paros è una delle isole Cicladi con una quantità relativamente elevata di acque sotterranee, il che è positivo per il vino", spiega Thonos Sponopoulos. "Le viti hanno bisogno di circa cinque anni perché le loro radici raggiungano quest'acqua in profondità nel terreno". A causa dei forti venti in estate e dello scirocco in inverno, le viti possono essere coltivate solo a metà altezza rispetto ad altre zone. Inoltre, si affidano a vecchie varietà locali adattate al clima. "Coltiviamo soprattutto Monemvasia, ma ci sono anche vini rossi come il Mandilaria". Thonos Sponopoulos passa un'ora buona a raccontarci cose interessanti sulla viticoltura. Il tempo vola.
Nei giorni seguenti, continuiamo a spostarci da un'isola all'altra con venti piuttosto calmi: verso l'isola di Ios, che si erge ripidamente, con la sua fantastica città vecchia sulla montagna. All'isola disabitata di Poliagios con i suoi ancoraggi da sogno. E da lì a un punto culminante per il quale il poco vento è ideale: la costa meridionale di Milos. C'è una breve striscia costiera chiamata Kleftiko con ripide e morbide scogliere calcaree. Sono fortemente erose, si sono formate colonne e porte. Il paesaggio è spettacolare, ma la costa è adatta solo per una sosta all'ancora in condizioni di calma. Perciò attraversiamo la costa a motore la mattina presto, con la calma.
Il luogo è davvero bellissimo. Gli aghi di roccia si ergono a 30 o 40 metri sopra la superficie dell'acqua, alcuni di essi sono perforati; è possibile nuotare attraverso alcune aperture. L'acqua è di un colore particolarmente turchese a causa del calcare. Un luogo magico, ma solo per poche ore: Verso mezzogiorno arrivano orde di barche da escursione. Troppo per questo idillio naturale, quindi vale la pena arrivare presto!
Isole top del ritorno: Sifnos e Serifos
Ci spostiamo nella città principale di Adamas. Piuttosto poco spettacolare, con molto traffico di traghetti e barche da escursione. Vale la pena fare una breve sosta davanti al villaggio di Klima, con le sue case colorate, che si intravede entrando nell'enorme baia del porto. Ora, nel punto più a sud del viaggio, sarebbe davvero giunto il momento di tornare indietro contro il Meltemi da nord. Ma è ancora lontano. Lo desideriamo gradualmente.
Sulla via del ritorno ci attendono due isole di grande interesse: Sifnos e Serifos. Sifnos è probabilmente l'isola più sottovalutata e versatile delle Cicladi. Con Pharos, Vathi e la città principale di Kamares, ha grandi destinazioni e due o tre giorni sono ben investiti qui. Ci fermiamo nella sonnolenta baia circolare di Vathi, circondata da imponenti pendii montuosi. A Meltemi ci sono raffiche di vento, ma qui è tutto tranquillo come in un mare interno. Nuotare, pranzare in una taverna proprio sulla spiaggia, il profumo delle erbe che scende dalle pendici: un idillio greco.
Il villaggio di Kamares si trova ai piedi di una ripida scogliera. Il posto migliore per ancorare è la baia poco profonda di fronte, con una vista panoramica sulla vivace cittadina dell'isola. La sera, i turisti terrestri vengono qui per cenare con vista sul mare. Se volete, fate una corsa di dieci minuti in taxi fino a Chora, in alto sulle montagne. Il villaggio, con le sue ripide stradine piene di ristoranti, bar e negozi, è caratteristico e la vista sull'Egeo è fenomenale.
E così, alla fine del viaggio, si stabilisce un accogliente equilibrio: Si sono viste le molteplici sfaccettature delle Cicladi e si è capito quanto sia diversa ogni isola. Da un lato la frenesia e la storia culturale, dall'altro i magnifici paesaggi, i villaggi isolani addormentati e le splendide baie in cui ancorarsi. Se volete vivere tutto questo senza il tempestoso Meltemi, potete venire all'inizio o alla fine dell'anno, ma allora dovrete pagare le distanze relativamente lunghe tra le isole con ore di motore. Oppure navigare più lentamente nel pomeriggio. Ma come dicono i greci: "Siga, siga - lentamente, lentamente!".
Punti caldi delle Cicladi
1. kithnos
L'isola è la prima o l'ultima tappa per la maggior parte degli equipaggi provenienti da Atene o Lavrion. Se volete ancorare, potete farlo splendidamente nella doppia baia di Kolona, sulla punta nord-occidentale. Lì c'è un ristorante con una vista da sogno al tramonto. Prenotate in anticipo! Un porto alternativo è Merichas, un po' più a sud: un lungo molo, docce uniformi, un buon riparo quando soffia il Meltemi. Sulla costa orientale, il piccolo porto di Loutra è una bella destinazione.
2. syros
Centro amministrativo della regione, è una destinazione sottovalutata che merita sicuramente una visita. Mettete molta catena e ancorate bene. Tenetevi a distanza dai vicini. Suggerimento per il ristorante: il "Porto" in Akti Papagoi 60 - originale e buono.
3. Naoussa a Paros
La tortuosa città vecchia è un sogno. Il porto è un po' increspato e in parte poco profondo quando il Meltemi è forte. Tuttavia, ci sono buoni ancoraggi nell'enorme baia. Suggerimento: la città di Parikia. Prendete un taxi per arrivarci a causa del porto increspato.
4. ios
Gli ormeggi migliori quando si entra nel porto sono a destra, dove il moto ondoso dei traghetti disturba meno. La città vecchia sulla collina è il luogo preferito da molti inglesi per le feste. Un consiglio gastronomico con una splendida vista: "Grandma's Restaurant"!
5° Milos
Se si vogliono vedere le rocce di Kleftiko, è meglio fare il giro dell'isola in senso orario partendo da sud. Passate la notte lì solo quando c'è poco vento. Il porto principale di Adamas è ben riparato a Meltemi, evitatelo quando il vento soffia da sud!
6 Sifnos
È l'isola più versatile della zona: la sonnolenta baia di Vathi, a sud-ovest, è pittoresca, mentre il porto principale di Kamares, a nord-ovest, è una grande e vivace località turistica. Ancorare nella baia è più piacevole che stare sul rumoroso molo del porto.
7° Serifos
Buon porto, altrimenti ancorate molto a ovest nella baia con molta catena, molta pietra a est! Una serata nella città vecchia in cima alla montagna è d'obbligo, l'autobus vi porta su dal porto (4 euro). Consiglio per il ristorante: il "Seriani"!
Informazioni sul distretto in sintesi
Viaggio
I voli per Atene da molti aeroporti tedeschi costano circa 400-500 euro. Il trasferimento da lì a Lavrion dura circa 35 minuti e costa 50 euro.
Carta
Viaggiavamo su un Bavaria 55 di 14 anni dell'azienda familiare greca Olympic Yachting. L'azienda, che noleggia una ventina di barche (Jeanneau/Bavaria), ha vinto un sondaggio YACHT per la flotta meglio mantenuta del Mediterraneo (YACHT 7/2024). La nave era in ottime condizioni. Questo vale anche per le nuove navi. Lo standard di equipaggiamento è elevato: pannelli solari, verricelli per l'ancora più potenti, toilette elettriche con sciacquone ad acqua dolce, motori fuoribordo elettrici, cuffie radio dell'equipaggio per il molo e molto altro ancora. La barca costa da 3.880 a 6.710 euro a settimana, a seconda della stagione.
- Ulteriori informazioni: olympicyachting.com
Porti e ancoraggi
Principalmente porti comunali, spesso con ancora a prua e poppa al molo. Acqua ed elettricità disponibili, raramente servizi igienici. Il livello dei prezzi è di gran lunga il più basso del Mediterraneo europeo, spesso inferiore a 10 euro più circa 10-20 euro per il consumo di acqua ed elettricità per 55 piedi! Numerosi e ottimi ancoraggi, spesso su terreni sabbiosi.
Vento e tempo
A partire da giugno si forma gradualmente il Meltemi, che si attenua solo lentamente a settembre e spesso soffia a 4-6 Beaufort. Per alcuni giorni sono possibili venti forti fino a 8 Beaufort. A causa della topografia delle isole, il vento è significativamente più forte a livello regionale; ci sono molti effetti di getto e di capo e venti in discesa sui lati montuosi delle isole, ad esempio a sud-est di Kos.
Letteratura e grafici
- Rod Heikell: "Coste greche", Edizione Maritim69,90 euro.
- Le migliori carte nautiche per la zona sono le carte greche per imbarcazioni da diporto di Eagle Ray.
