Se state pensando di esplorare la Grecia a vela per la prima volta, ma non volete ancora avventurarvi nel Mar Egeo, a volte burrascoso, c'è un'area vicina che non lascia nulla a desiderare: il Golfo Saronico. Tra la penisola del Peloponneso a ovest e le Cicladi a est, questa zona offre tutto ciò che è importante per i principianti o per gli equipaggi familiari: distanze ridotte, porti e ancoraggi sicuri e cose interessanti da scoprire ogni volta che si scende a terra. Le regioni intorno al Golfo Saronico sono considerate la culla della civiltà europea, con i primi grandi edifici, le grandi città e i santuari preistorici. Si tratta quindi di un'area in cui la storia greca è in costante movimento.
Mentre i velisti charter di solito iniziano il loro tour settimanale del Golfo Saronico da Atene o da Poros, noi partiamo con la nostra barca privata dall'estremo sud dell'area, a Porto Heli. Un luogo che si trova al confine con il Golfo Argolico e che è raramente visitato dalle barche charter. Con la metà del vento, ci precipitiamo nel canale lungo circa un miglio, alla fine del quale - come un martello rotante - si trova la grande baia di Porto Heli. Qui non troverete nessun fascino greco antico. Ma: con un lungo molo portuale, dove possono essere ormeggiati decine di yacht, e un lungomare con alcuni bar, il luogo sembra essere di gradimento per la gente del posto. Qui sono tra di loro. Nel frattempo, le folle di turisti affollano le pittoresche strade del centro storico di Poros o Ermionis, che non sono lontane.
Porto Heli offre agli ateniesi un rifugio nel fine settimana
Le coste della penisola su cui si trova Porto Heli sono costeggiate da costose ville e sontuose tenute, alcune con spiagge private recintate e guardie di sicurezza. Un'immagine insolita per la Grecia. Ma Porto Heli è molto popolare tra i ricchi ateniesi che amano trascorrere qui i loro fine settimana.
Dove ci sono così tanti soldi, un porto turistico moderno è un must. È stato aperto qualche anno fa. L'acqua potabile è persino collegata ai rubinetti sul molo - un'altra eccezione in Grecia. La preziosa acqua viene trasportata appositamente attraverso le montagne con grandi camion e riempita nei serbatoi di stoccaggio del porto turistico in loco. Tuttavia, con prezzi di ormeggio di circa 50 euro a notte per un'imbarcazione di undici metri - e addirittura 84 euro per un catamarano della stessa lunghezza - è uno dei più costosi della regione.
Il vento al largo di Porto Heli soffia per lo più da ovest, se non del tutto. Questo ci permette di fare una rotta rilassata a mezzo vento per uscire dalla baia e dal canale. Si naviga quindi verso est, sempre vicino alla costa. Bisogna tenere d'occhio il traffico incrociato dei numerosi piccoli traghetti passeggeri che attraversano l'isola di Spetses. Attraversiamo il Mar di Myrto, come viene chiamato qui il tratto di mare, prima di dirigerci verso lo stretto passaggio tra la terraferma e l'isola di Dokos. Improvvisamente la leggera brezza aumenta, prima a 20 e poi a 25 nodi. Qui il vento non solo si fa strada attraverso lo stretto passaggio, ma scende anche dalle pendici delle montagne circostanti. È tempo di scogliera!
Un piccolo traghetto passeggeri collega Ermioni alla popolare isola di Hydra.
Non appena abbiamo completato il passaggio, lo spavento si ripresenta. Il piccolo villaggio di Ermioni appare davanti a noi. Qui si può ormeggiare sul lato sud presso il muro del molo, il che può essere scomodo se si alza il vento. In alternativa, si può entrare in una baia circolare sul lato nord, aperta verso est. Qui gli yacht possono ormeggiare o ancorare al molo dei traghetti cattolici. Qui possono ormeggiare senza problemi fino a dodici imbarcazioni.
Ermioni è un grazioso villaggio portuale con buone taverne, un supermercato e una panetteria al porto. Il villaggio è servito dal traghetto veloce dal Pireo e da un piccolo traghetto passeggeri che attraversa l'isola allungata di Idra. Se non vi piace il trambusto - le barche a noleggio si accalcano in due file di pacchetti uno dietro l'altro - ma non volete comunque perdervi Idra, il traghetto è una buona opzione.
Un consiglio per il ristorante è la piccola taverna "Cookoida" sul lato sud di Ermioni. Tzatziki, pane, insalata greca e una sontuosa selezione di antipasti: è tutto ciò che serve per una serata di successo. Questo piccolo ristorante a conduzione familiare sa come rendere felici i suoi ospiti.
Il mattino seguente ci dirigiamo a nord, oltre Dokos, verso Hydra. Le montagne brulle dell'isola si innalzano per circa 600 metri nel cielo, impossibile da non notare. Un branco di delfini ci accompagna durante il tragitto. Più ci avviciniamo a Idra, più l'acqua diventa affollata. Il porto dell'isola è una delle destinazioni principali e di solito anche il punto di svolta di molti viaggi charter che partono da Atene per una settimana. Per raggiungere Idra devono percorrere circa 55 miglia nautiche.
Poros è dietro l'angolo - un'isola molto frequentata
Un tempo gli abitanti di Idra erano molto ricchi e anche abili costruttori di barche. Tuttavia, il declino economico dell'isola iniziò con la fondazione dello Stato greco. La situazione è cambiata solo quando artisti come Chagall e Picasso hanno scoperto la gemma e il turismo è arrivato sulla loro scia. Oggi, lo stretto porto può essere affollato nel primo pomeriggio. Lo spettacolo associato non è certamente adatto a tutti.
Lasciamo anche noi le vele alzate e continuiamo la nostra rotta verso Poros. La cittadina, altrettanto piccola, è letteralmente dietro l'angolo. Anche qui di solito c'è molta gente, ma a differenza di Hydra, Poros offre un numero decisamente maggiore di possibilità di ormeggio. Anche Poros merita una visita. Anche l'ingresso al porto è spettacolare: il centro si trova sull'omonima isola, separata dalla terraferma solo da un canale largo circa 300 metri. Mentre i turisti giornalieri vengono traghettati da Galatas con taxi d'acqua ogni minuto, un traghetto aliscafo dal Pireo effettua diverse corse al giorno. I fine settimana sono particolarmente affollati, quando le flotte di charter locali sono in attesa di nuovi ospiti.
Intorno alla città ci sono lunghe banchine dove attraccano le navi cattoliche, cosa che a volte non è affatto facile a causa delle leggere correnti trasversali. In caso di dubbio, interrompete la manovra e fate un secondo tentativo! Se a Poros c'è molta gente in estate, c'è una buona possibilità di trovare un ormeggio libero nel centro di noleggio a sud durante la settimana. Sul lato nord è stato installato un pontile galleggiante, dove si può anche ormeggiare a fianco se c'è spazio sufficiente.
Il comandante del porto passa due volte al giorno per riscuotere i soldi e sbloccare le colonnine dell'elettricità e dell'acqua, che forniscono acqua potabile sorprendentemente buona. Se siete a corto di carburante, Poros è il posto giusto per fare rifornimento. Ogni pochi minuti, sul lungomare del porto passano piccole autocisterne, non più grandi di una Fiat Panda, alle quali basta fare un cenno di saluto. Ma attenzione: I contatori delle autocisterne non sono sempre tarati!
Quasi dimenticato: Methana
Poros è costruita su una collina rocciosa e ci sono innumerevoli piccoli vicoli da esplorare. Una scalinata conduce, attraverso un pittoresco sentiero fiorito, alla torre dell'orologio, che domina l'intera isola. Una panchina all'ombra invita a soffermarsi e a godersi la vista di ciò che ci aspetta nei prossimi giorni: il Golfo Saronico davanti a noi, la penisola di Methana in lontananza.
I posti per mangiare a Poros sono più che sufficienti. Molto popolare, perché si trova proprio al centro dell'azione, è la "Taverna Oasis", che fa un buon lavoro per soddisfare il palato del turista medio. Se volete mangiare meglio, visitate l'"Apagio". Un consiglio: lo speciale formaggio feta alla madre - una poesia!
Il mattino dopo, molliamo le cime e ci dirigiamo verso ovest, ancora protetti dall'isola. Passiamo davanti a un vecchio cantiere navale russo, che ora ospita un elegante beach club. Poi navighiamo verso nord. Methana è una destinazione piuttosto impopolare. La città si trova a sud-est dell'omonima penisola. L'ex città termale sulfurea aveva molto da offrire, soprattutto prima della Seconda guerra mondiale, grazie ai suoi hotel, al casinò, al cinema e al teatro all'aperto e, naturalmente, alle sue popolari terme. Il trambusto era grande come oggi a Mykonos. Dopo la guerra, tuttavia, il clamore era finito e l'interesse dei turisti era scemato. Non c'è da stupirsi: i vecchi bagni sulfurei non erano mai stati modernizzati e non erano stati creati nuovi incentivi. Dagli anni '90 in poi, solo le persone anziane hanno visitato Methana e la maggior parte degli hotel sono ormai chiusi, alcuni dei quali in rovina.
Methana ha tutto ciò che un marinaio può desiderare: buoni ristoranti non sovraffollati. Un ampio lungomare. Possibilità di rifornimento. Sentieri escursionistici. Se vi piace lo "shabby chic" e volete allontanarvi dal trambusto di Poros, questo è il posto che fa per voi. A patto che riusciate a sopportare il costante odore di uova marce. In compenso, la città compensa con i suoi numerosi e profumati aranci.
La storia antica è onnipresente ad Egina
Finora le soste per fare il bagno sono state poche. Dopo la traversata di circa sette miglia nautiche e mezzo da Methana ad Egina, il mattino seguente abbiamo gettato l'ancora in una delle tante piccole baie del sud dell'isola. A circa 150 metri da una spiaggia, abbiamo steso 35 metri di catena e lasciato dondolare la barca. A giugno l'acqua è già estremamente calda e cristallina fino in profondità.
Ad Egina vivono 13.500 persone, di cui 8.000 nella città principale nel nord-ovest dell'isola. Con una storia che risale al 950 a.C., Egina è una delle città più antiche e storiche della Grecia. Era conosciuta in tutto il Mediterraneo come centro commerciale, non da ultimo per le monete di Egina su cui era raffigurata una tartaruga, coniate qui. Nel 1828, Egina fu addirittura capitale del neonato Stato greco per sei mesi, prima che questo onore fosse ceduto a Nauplia.
Il porto è molto frequentato, in parte a causa del traffico di traghetti per le isole circostanti. Tuttavia, c'è un lungo molo sul retro del porto dove gli yacht ospiti possono ormeggiare a poppa. Chi preferisce rimanere autosufficiente troverà un ampio ancoraggio riparato al largo della costa. Attenzione, se si naviga verso il porto da lì, bisogna fare attenzione a un vecchio muro che è stato spazzato via dal mare ed è a malapena riconoscibile - il vecchio problema delle città sommerse della Grecia. La città accoglie i suoi ospiti con un fascino particolare e la sua lunga storia è visibile a ogni angolo, sia sugli antichi sentieri che sugli edifici.
Le carrozze trainate da cavalli vanno su e giù per il lungomare, i camerieri si piazzano davanti ai ristoranti e invitano a cenare, mentre ai lati della strada sono allestite bancarelle che vendono pistacchi. Questi ultimi vengono coltivati ad Egina solo dal 1896, ma si dice che siano tra i migliori al mondo. Il sito di scavo del Tempio di Apollo e un rinomato museo archeologico sono raggiungibili a piedi a nord.
Tempio di Asclepio e il teatro meglio conservato dell'antichità greca
Vogliamo vivere ancora un po' della grande storia greca e la mattina dopo facciamo rotta verso la terraferma, passando davanti all'isola di Agistri. Davanti a noi, la catena montuosa del Peloponneso diventa sempre più alta e imponente e, infine, ai suoi piedi si intravede l'ingresso di un porto: Epidauros.
Sulla mappa, di solito viene indicata come "Palea" o "Altea". Tuttavia, l'omonimo sito archeologico con il famoso Tempio di Asclepio e il grande teatro si trova a circa 16 chilometri nell'entroterra. La città portuale può vantare migliaia di anni di storia commerciale. Questo anche perché i pellegrini e i malati usavano il porto per approdare qui e intraprendere il cammino di pellegrinaggio per trovare la guarigione. Oggi è possibile raggiungere l'antico luogo di culto in autobus in poco più di mezz'ora per tre euro. In alternativa, è possibile pagare poco meno di 20 euro per un taxi.
Il viaggio vale sicuramente la pena. Il teatro di Epidauros è considerato il teatro meglio conservato dell'antichità greca. Fu costruito intorno al 330 a.C., con un'orchestra rotonda in marmo e su una base di terra battuta. Anche nella fila superiore si può sentire il suono di una moneta che cade a terra nel centro sottostante.
Altre rovine a Epidauros
Un altro teatro, anche se molto più piccolo, si trova direttamente sulla costa, non lontano dal bacino del porto. Tuttavia, il suo aspetto doveva essere un po' diverso nell'antichità. I segni sull'edificio indicano che un tempo si trovava nel centro della città. Sembra che l'edificio sia stato interrato nella tarda antichità e dimenticato nel corso dei secoli. Fu riscoperto e restaurato solo nel 1970. Offre spazio per 800 spettatori e oggi è di nuovo sede di concerti e spettacoli teatrali.
La banchina del vecchio porto di Epidauros è relativamente corta e offre spazio di ormeggio solo per pochi yacht. Se non ormeggiate nel primo pomeriggio in alta stagione, dovrete passare la notte all'ancora - ma questo non è un male, perché la baia è spaziosa, ben protetta e offre una buona tenuta. Solo la zona balneare, segnalata in modo poco visibile, è off limits. Ancorare qui, ai piedi delle montagne e con vista sul vecchio teatro, come facevano i marinai diverse migliaia di anni fa, è un'esperienza emozionante.
Epidauros si trova in una valle fertile ed è costellata di alberi di limoni e aranci. Il piccolo centro ha un'atmosfera sonnolenta. In un piccolo parco con vecchi abeti e palme, ci si può sedere all'ombra e godersi la brezza serale - vista mare inclusa. Se avete voglia di qualcosa di diverso dal gyros o dal souvlaki, dovreste visitare l'ancora giovane ristorante "Biercode". Offre una pizza speciale il cui impasto è presumibilmente cotto secondo una ricetta di 2.000 anni fa: un'interessante esperienza di gusto. Il "To Perivoli tis Gogos" è più semplice. Qui si può sostare in un giardino piacevolmente fresco. Vale la pena di salire fino alla vecchia chiesa, che domina l'intera baia.
Sul lato meridionale della penisola si trova un altro ancoraggio, oltre a una bella spiaggia e alle rovine di una tenuta romana, che possono essere visitate con lo snorkeling in acque poco profonde, a circa un metro di profondità. Se non volete entrare in acqua, potete anche noleggiare dei kayak con il fondo di vetro sulla spiaggia e osservare gli antichi cairn attraverso il plexiglass.
Conclusione in Vathy
Con una sola settimana di charter, l'equipaggio di solito ha poca influenza sul giorno della settimana in cui salpare per una determinata destinazione. In particolare, è necessario concentrare il maggior numero possibile di destinazioni nel breve tempo a disposizione. Tuttavia, se riuscite a farcela, dovreste salpare per la vostra prossima destinazione di sabato: Vathy, sul lato nord-occidentale della penisola di Methana. Il porto è minuscolo e può ospitare solo una decina di navi. Di sabato è molto probabile che la città sia un po' più tranquilla, perché le flotte di charter devono tornare ad Atene per cambiare gli equipaggi.
Da Epidauros a Vathy ci sono solo nove miglia nautiche. Il pittoresco porto circolare è stretto tra le rocce. Verso il mare, un grande molo di pietra accatastato difende dalle onde. Dietro di esso, si ha la sensazione di trovarsi in grembo ad Abramo. Durante la manovra di ormeggio, l'ancora può essere tranquillamente gettata sul lato opposto del porto, che è comunque abbastanza vicino. Quando si ormeggia all'indietro, si ha la sensazione che la propria passerella ci porti direttamente al tavolo dove si mangerà la sera stessa.
Delle dieci case intorno al bacino del porto, cinque sono taverne. Oltre ai piatti obbligatori, offrono anche una varietà di pizze e hamburger. Un piccolo negozio accanto al "Café Prego" fornisce l'essenziale: Pane bianco, olive, vino rosso. Dopo essere arrivati a Vathy e aver fatto un breve giro, tutto quello che c'è da fare qui è già stato fatto. Si consiglia quindi di sedersi con un cappuccino freddo allo "Skipper Bar Café" sul lungomare e di godersi il paesaggio. A proposito, dopo cena, perché non tornare allo "Skipper Bar": i cocktail sono pluripremiati.
Sulla via del ritorno alla barca, la tentazione di sedersi di nuovo su una delle traballanti sedie di vimini sul molo e bere un ultimo ouzo è grande. I piedi in infradito sul pavimento di ciottoli ancora caldo, un tetto di cedro naturale sopra la testa. Nel bicchiere, la deliziosa bevanda che fa dimenticare l'avvicinarsi del volo di ritorno. Chiunque si sia mai seduto in un minuscolo porto greco come Vathy sa che non c'è niente di meglio - e soprattutto di più tipico del Paese - a breve. Da Vathy navighiamo finalmente verso nord-ovest, in direzione di Corinto. Lì passiamo attraverso il famoso canale. Ma questa è un'altra storia.
Info e consigli per la crociera in Grecia
Il distretto
Il Golfo Saronico si estende dalla parte orientale del Peloponneso fino ad Atene. Confina con il Golfo Argolico a ovest e con le Cicladi a est. L'area è molto popolare tra gli equipaggi di charter e famiglie perché le distanze sono molto gestibili e gli ancoraggi e gli ormeggi sono sicuri e disponibili. Inoltre, non ci si annoia mai perché quasi ogni luogo ha le sue particolarità.
Navigazione e navigazione
L'area non è molto impegnativa. Le secche sono rare, solo alcuni passaggi tra le isole e la terraferma sono un po' più stretti. Gli approcci importanti ai porti sono segnalati da boe, soprattutto quando arrivano e partono i traghetti. Il traffico dei traghetti è generalmente vivace. In alta stagione, alcuni porti possono essere affollati.
Carta
Il porto di partenza logico per la zona è Atene, con la sua vasta scelta di flotte e basi di noleggio, distribuite in vari porti turistici (Alimos/Kalamaki, Pireo, Agios Kosmas). Da lì, a 15 miglia, si raggiunge l'isola di Egina.
Vento e tempo
Il Golfo Saronico non è interessato dal Meltemi come le vicine Cicladi. Il fenomeno è più evidente intorno ad Egina in estate. Più avanti verso Poros, tuttavia, si verificano spesso venti termici meridionali. Tra Hydra e Trikeri, il vento soffia spesso in direzione est. I doldrum non sono rari, anche all'inizio e alla fine della stagione. In seguito, tuttavia, i minimi di passaggio possono portare forti venti da nord o da sud.
Buone previsioni meteo regionali sono disponibili sul sito web del servizio meteorologico greco Poseidon: poseidon.hcmr.gr.
Porti e ancoraggi
Si tratta per lo più di semplici porti cittadini con poche infrastrutture. Gli ormeggi vengono effettuati con ancore di prua e cime di poppa al molo. Le tasse di ormeggio sono raramente applicate e, se lo sono, di solito sono solo pochi euro. L'elettricità e l'acqua costano di più, se sono disponibili. Ci sono numerosi ancoraggi nelle baie balneari che sono adatti anche per il pernottamento. Tuttavia, in alcune di esse c'è maretta di notte. Hydra, Poros ed Egina sono molto affollate in alta stagione, poiché gli equipaggi provenienti da Atene si riversano sulle isole.
Letteratura e grafici
- Manuale dei porti e delle baie "Coste greche" di Rod e Lucinda Heikell, 69,90 euro, Edition Maritim
- Guida alla crociera "Grecia 1" di Gerd Radspieler, 49,90 euro
Acquisto tramite shop.delius-klasing.de.
- Carte nautiche: Carte nautiche greche GRPC 1 e 2, Chart G 16 o carte nautiche britanniche di Imray: "Saronic and Argolic Gulf" (con piani dettagliati).
