Relazione: Crociera intorno alla Pointe du Raz, il Capo Horn d'Europa

Trascorriamo un'ultima notte a Port-Louis, di fronte a Lorient, prima di ripartire. Tre secoli fa, le navi commerciali della Compagnia francese delle Indie orientali arrivavano qui per scaricare le sete più pregiate, le spezie e i legni preziosi dall'India e dalle Molucche. Quando arrivarono. Circa un quarto di tutte le navi salpate da Port-Louis un anno prima non fece più ritorno. Affondate in una tempesta, arenate sugli scogli a causa di una navigazione imprecisa, catturate dai pirati.

Alcuni fallirono solo l'ultimo giorno, con il porto di casa quasi in vista. Si sono persi nelle acque della Bretagna, piene di correnti e secche. Soprattutto quando hanno cercato di fare scalo a Port-Louis nonostante la nebbia o le tempeste a terra. Chi può biasimarli per il desiderio di ormeggiare finalmente in un porto familiare dopo mesi di difficoltà in mare.

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Con il nostro Hallberg-Rassy 39 "Gwenavel", vogliamo dare un'occhiata più da vicino a questa impressionante costa a ovest della Bretagna, in particolare alla regione della Pointe du Raz, nota anche come "Capo Horn d'Europa". Si tratta, per così dire, di un esame finale di navigazione con le maree per ogni studente di vela bretone, e si trova a sole 30 miglia nautiche a sud-ovest di Brest. "Capo Horn" perché, in termini di imponente scenario roccioso, frequenza di nebbia e tempeste e potenti correnti di marea, non ha nulla da invidiare alla punta più meridionale dell'America.

Port Tudy traeva profitto dalla pesca del tonno all'epoca

Tuttavia, il nostro primo giorno di navigazione ci porterà solo all'Île de Groix, a quattro miglia dalla costa. Ma non pensate di poterci arrivare in barca a vela! In primavera, sotto la cittadella di Port-Louis, all'uscita meridionale della baia profondamente frastagliata di Lorient, c'è una corrente fino a quattro nodi. Si consiglia quindi di non cercare di partire con l'alta marea. In generale, le tavole delle maree e gli atlanti delle correnti saranno il nostro pane quotidiano nei prossimi giorni. Soprattutto, è importante evitare una situazione di vento contro corrente nei passaggi ricchi di corrente. In tal caso, in alcuni tratti di costa si formerà un mare selvaggio.

Port Tudy, il pittoresco porto sulla piccola e rocciosa Île de Groix, è ancora piuttosto affollato a fine estate. Tutti i posti sui tre pontili corti sono occupati. Riusciamo a trovare una boa d'ormeggio libera nel porto esterno, in modo da poter iniziare la nostra vacanza a terra pompando il gommone. Al "Ty Beudeff", l'affascinante, anche se un po' malandato, pub di culto della vela, non sono solo i naviganti dell'isola a incontrarsi per una birra serale. Lo si trova sulla strada che porta al centro del villaggio.

Parliamo con l'oste del tonno che adorna la cima del campanile della chiesa. Alain, nipote del fondatore del pub, ci racconta di come, più di cento anni fa, centinaia di "thoniers" di legno sbarcavano il loro pescato qui a Groix ogni giorno alla fine dell'estate, durante il periodo d'oro della pesca del tonno. Questo non solo forniva cibo alla popolazione dell'isola, ma la rivendita portava anche una certa prosperità per un certo periodo. Oggi le famiglie dell'isola sono sostenute dai padri, dai figli e dalle figlie, che guadagnano il loro stipendio in marina o nella navigazione mercantile.

Sulle isole Glénan, la variazione del livello dell'acqua dovuta alla marea può raggiungere i sei metri.

Il mattino seguente dobbiamo alzarci presto. Vogliamo approfittare della corrente di riflusso da nord-ovest per percorrere 30 miglia nautiche nel corso della giornata fino al gruppo di isole più vicino, le Îles de Glénan. Tuttavia, a causa della depressione che è passata ieri, un vento teso da nord-ovest soffia sul nostro naso. Naturalmente, la Pointe du Raz non si regala a nessuno! E così una rotta diretta di 30 miglia si trasforma in una traversata sportiva di circa 50 miglia a 6 Beaufort. Questo non è un problema in mare aperto, poiché la corrente di marea qui è piuttosto bassa, solo un nodo circa.

Dopo la pioggia di ieri, caduta da una coltre di stratus grigio chiaro, oggi ci godiamo le nuvole sempre più chiare. Nel pomeriggio riusciamo finalmente a scorgere all'orizzonte il faro di Penfret, la più orientale delle isole Glénan. Sottovento all'arcipelago, il moto ondoso si riduce di minuto in minuto e così finalmente issiamo la randa e la vela di prua dopo un'estenuante giornata di navigazione. A motore, ci avventuriamo nel labirinto di banchi di sabbia e scogli che ci attende.

Chiunque guardi la carta nautica delle Glénans penserà immediatamente: "Impossibile navigare lì con uno yacht con un pescaggio di due metri". In effetti, la carta indica profondità d'acqua di appena mezzo metro tra le isole. Ma non siamo nel Mediterraneo, bensì nell'Atlantico, con un'enorme escursione di marea. Sulle isole Glénan, la variazione del livello dell'acqua tra l'alta e la bassa marea arriva fino a sei metri con la marea di primavera! Anche con la marea di mezzanotte è ancora di due metri.

Ma anche se c'è abbastanza acqua, non è facile: tra i sette isolotti che fanno permanentemente capolino dall'acqua ci sono centinaia di piccoli e minuscoli scogli che, a seconda della marea, a volte sono visibili e a volte sono in attesa di prede appena sotto la superficie.

"Raz" è un termine celtico che significa "passaggio ricco di corrente e pericoloso al largo di un promontorio".

Tre delle isole sono occupate dagli studenti di vela dell'École de Voile des Glénan durante i mesi estivi. Solo un'isola è abitata quasi tutto l'anno da una manciata di bretoni resistenti alle intemperie. Molti non velisti conoscono le mistiche Isole Glénan e i loro enigmatici protagonisti grazie ai romanzi del "Commissario Dupin".

Abbiamo portato quattro baguette, tre dozzine di ostriche, burro salato, formaggio e alcune bottiglie di Muscadet di Groix. Sulle isole Glénan non ci sono negozi di alimentari per le provviste. Così passiamo la serata ancorati al centro dell'arcipelago con vista su Fort Cigogne, un'antica fortezza dei pirati.

Prima di andare a letto, però, dobbiamo fare un po' di conti: Domani dovremo navigare per 20 miglia nautiche verso ovest fino alla Pointe de Penmarc'h, prima di dirigerci a 35 miglia verso nord-ovest fino al "Raz". I locali chiamano così il famigerato passaggio tra la Pointe du Raz e la tempestosa Île de Sein, larga solo due miglia. "Raz" è un termine celtico che significa "passaggio ricco di correnti e pericoloso al largo di un promontorio".

Prima che esistessero bollettini meteorologici affidabili, apparecchiature radar e atlanti aggiornati, il "Raz de Sein" si abbatteva regolarmente sui marinai. I pescatori bretoni più anziani citano ancora oggi il detto "Qui voit Sein, voit sa fin" - "Chi vede (l'isola di) Sein, vede la sua fine". Concretamente, questo significava che un centinaio di anni fa, chiunque si avvicinasse alla costa con un veliero con forti venti da terra, scarsa visibilità, posizione imprecisa e senza un motore ausiliario aveva poche possibilità di raggiungere un porto sicuro.

Poco prima della Pointe du Raz

Le 55 miglia fino a Raz sembrano un po' troppe per il giorno successivo. Con il vento che soffia ancora da nord-ovest, non sarà possibile prevedere esattamente quando arriveremo. Ma questo è assolutamente necessario per evitare di trovarsi in una situazione di vento contro corrente. Il passaggio è giustificabile solo con una corrente di marea adeguata. Cosa fare, dunque?

Il piccolo porto di pesca di Audierne si trova a una decina di miglia nautiche a est della Pointe du Raz. Tuttavia, anche il suo avvicinamento dipende dalla marea. I banchi di sabbia all'ingresso del porto bloccano la strada con la bassa marea. È possibile entrare in sicurezza nel porto solo a circa metà marea. L'alternativa sarebbe quella di ancorare in una baia a ovest dei banchi di sabbia. Ma poi dovrebbe continuare a soffiare al largo. Le previsioni meteo ci fanno ben sperare in questo senso.

Infatti, Eolo e Poseidone sono di buon umore il mattino seguente e possiamo lasciare la Pointe de Penmarc'h con i suoi due possenti fari sulla nostra dritta con un lungo giro all'incirca verso ovest-sud-ovest. E ancora meglio: verso mezzogiorno il vento cambia a ovest, così non dobbiamo incrociare sulla rotta più lontana verso Audierne. La migliore navigazione atlantica. Ci avviciniamo alla Pointe du Raz a più di sei nodi sotto un cielo di cumuli bianchi e blu.

La tentazione di infilare la prua nel famoso passaggio di questa sera è grande. Ma basta un'occhiata all'atlante delle correnti e alla tabella delle maree per riportarci sulla terraferma. Oggi non si può fare. Ancorare a Sainte-Evette? Sarebbe un giro assurdo di notte con il vento che ora soffia da ovest. E poi via verso Audierne? Mancano ancora 20 miglia nautiche. Ma con i nostri sei nodi di velocità potrebbe essere possibile arrivare in tempo. Ci proveremo!

Chi osa vince: passiamo le teste dei moli di Audierne alle 19.30 circa con un buon metro d'acqua sotto la chiglia. Contro la corrente di riflusso, navighiamo verso il porto a poco meno di tre nodi su terra. Fortunatamente il moto ondoso si è attenuato, quindi non dobbiamo preoccuparci di incagliarci in una depressione d'onda. Ormeggiamo accanto a un peschereccio e poi ci godiamo la sogliola e qualche bicchiere di Sancerre nel ristorante del porto. Alla vigilia del tanto atteso e un po' temuto viaggio attraverso il Raz de Sein, si potrebbero immaginare cose peggiori per un ultimo pasto.

Meteo, correnti, maree e distanze devono essere armonizzate e coordinate: una sfida per la navigazione.

Dopo cena, facciamo i conti per il momento clou del viaggio: domani mancano circa dieci miglia al Raz. Quindi dopo circa due ore ci troveremmo direttamente di fronte all'approccio meridionale. La bassa marea è intorno alle 11.30 del mattino. Ciò significa che dobbiamo essere sopra i banchi di sabbia all'uscita del porto di Audierne al più tardi alle 8.30, in corrispondenza della mezza bassa marea. La bassa marea si stabilizzerà poi da nord a sud nel Raz de Sein per altre tre ore, prima che ci sia ancora acqua per circa mezz'ora. In seguito, la marea si spingerà inizialmente verso nord a tre o quattro nodi, per poi raggiungere i cinque o sei nodi.

Ciò significa che, dopo aver superato i banchi di sabbia di Audierne, saremmo arrivati all'approccio di Raz con circa un'ora di anticipo. In altre parole, avremmo avuto un'ora di riserva. Cosa può desiderare di più un marinaio!

La domanda chiave, tuttavia, rimane: Come sarà la situazione a Raz? Se vogliamo usare la corrente di marea, le previsioni sono di 5 Beaufort a nord-ovest, il che significa una situazione di vento contro corrente con una corrente di circa cinque nodi, con conseguenti frangenti alti fino a due metri. Ma l'alternativa è navigare verso nord contro la marea di riflusso circa un'ora prima dell'acqua ferma con solo circa due nodi sul terreno. Almeno in questo caso il mare sarà relativamente calmo, poiché il vento viaggerà all'incirca nella stessa direzione della corrente.

La nostra decisione: meglio navigare nella direzione desiderata a soli due nodi e con mare relativamente calmo che rischiare una cavalcata selvaggia in un calderone di streghe a undici nodi su terra. Ma avremo abbastanza tempo per completare il passaggio di due miglia del Raz contro la bassa marea? Potrebbe essere di nuovo stretto.

Con un livello di adrenalina leggermente aumentato nell'avvicinamento meridionale alla Pointe du Raz

Fortunatamente esiste una terza alternativa: invece di attraversare l'intero passaggio del Raz in una sola volta, si può cambiare rotta verso ovest a metà percorso. Esiste un approccio all'Île de Sein, che si trova a circa due miglia a ovest del centro della Raz de Sein. Lì, più vicino all'isola, la corrente di marea è molto più debole.

In ogni caso, le condizioni sono ottime: buona visibilità, vento moderatamente forte e prevedibile, equipaggio molto motivato e barca, vele e motore in buone condizioni. Grazie ai due dispositivi GPS a bordo, inoltre, dovrebbe essere possibile determinare con precisione la rotta e la velocità sul terreno in ogni momento. Infine, ma non meno importante, non è la prima volta che lo skipper si cimenta in questa impresa. Salpiamo quindi alla volta di Pointe du Raz!

Con i livelli di adrenalina un po' alti, arriviamo all'approccio meridionale intorno alle 13.30 del giorno successivo. I delfini ci accompagnano, allentando un po' la tensione a bordo. La marea continua a scorrere verso sud a circa tre nodi, come previsto. Con il vento in poppa, navighiamo verso nord allo stesso numero di nodi a terra e a sei nodi in acqua. Il mare è sorprendentemente calmo in queste acque famigerate.

La corrente di riflusso si sta indebolendo quasi di minuto in minuto e riusciamo, come previsto, a prendere la direzione del faro rosso di avvicinamento dell'Île de Sein Cornoc-Ar-Vaz-Nevez direttamente a ovest in acqua calma. I due fari al largo della Pointe du Raz, La Vieille e La Plate, si ergono con sfida di fronte all'imponente promontorio roccioso a dritta. È ora di avvolgere la vela di prua. Non possiamo seguire la rotta diretta a ovest verso Sein così in alto e ci sono troppi scogli in mezzo. Accendiamo quindi il motore. Navigando a motore con la randa in piedi, siamo finalmente fuori dalla trappola della corrente un miglio più a ovest. Ora un piccolo slalom tra tre o quattro pietre, poi possiamo ormeggiare a una boa nel porto esterno dell'Île de Sein. Ce l'abbiamo fatta!

I relitti servivano come fonte di legna da ardere

Al calar delle tenebre, il cielo si riempie di colori tutt'intorno. Fari in tutte le direzioni: Siamo direttamente nel settore verde del faro del molo di Men Brial, più a nord Tevennec ci illumina con la sua luce rossa lampeggiante. La Vieille, il faro classificato al largo della Pointe du Raz, ci mostra il suo settore principale bianco, mentre il grande faro di Sein invia periodicamente i suoi quattro lampi bianchi nell'Atlantico.

L'Île de Sein vale la pena di sacrificare una giornata di navigazione per una lunga sosta a terra. Non ci vogliono tre ore per fare il giro dell'isola a piedi sulle rocce tagliate dal mare. Ma per pranzare da "Chez Brigitte" ci vuole un po' di più. Il Ragout de Homard è sul menu e sul tavolo davanti a noi mezz'ora dopo: aragosta pescata tra l'Île de Sein e la Pointe du Raz. Quando lo racconteremo ai nostri amici velisti in Germania, diranno che abbiamo solo sognato tutto questo.

Questa è anche la storia del sacerdote dell'isola, che riferisce che i suoi predecessori defunti avevano probabilmente implorato il Signore Iddio in molte messe domenicali invernali di un secolo fa, affinché finalmente mandasse di nuovo una nave sugli scogli. Questo era l'unico modo per i poveri isolani di procurarsi cibo e legna da ardere durante la stagione fredda e tempestosa, quando la pesca era troppo pericolosa e la traversata verso la terraferma era impossibile.

Un enorme cimitero di navi

Negli ultimi due millenni, greci, romani, vichinghi, anseatiche, navi da carico delle varie compagnie delle Indie Orientali e infine bananiere del Golfo di Biscaglia hanno navigato lungo la costa. Sulla rotta per Brest o per il Canale della Manica, l'avvicinamento alle coste piene di banchi al largo di Sein e Ouessant non era mai del tutto escluso. Non si navigava attraverso la Raz de Sein, ma il più a ovest possibile della Chaussée de Sein - il nome dato alle 1.000 pietre che sporgono nell'Atlantico come una punta d'ago fino a 20 miglia a ovest dell'Île de Sein. Ciononostante, c'era sempre un certo rischio di naufragare, uomo e topo, su una delle secche.

Oltre ai problemi di navigazione causati dalle maree, le acque al largo della punta occidentale della Francia hanno una probabilità di nebbia del 30%, soprattutto in estate. Le vecchie carte nautiche che mostrano i relitti che si trovano al di fuori delle rotte marittime testimoniano una macabra realtà: c'è un enorme cimitero di navi qui in Europa occidentale. Probabilmente solo le Isole Scilly a ovest di Land's End, al largo della Cornovaglia, possono competere con esso.

Ma torniamo al presente: qualcuno non aveva parlato di una corsa sfrenata nel Raz de Sein? Finora non abbiamo visto nulla. Se il tempo è buono, pensiamo invece di proseguire il nostro viaggio verso Camaret domani. Le previsioni promettono un vento costante da ovest di 4 Beaufort. È tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Questa volta, però, sarà un po' più sportivo, perché vogliamo approfittare della marea da nord mentre il vento è al traverso della corrente. Non è una costellazione troppo esplosiva, ma possiamo aspettarci un po' più di mareggiate rispetto a quando ci siamo avvicinati a Sein due giorni prima.

Il GPS indica un'impressionante velocità di 11,6 nodi sul terreno, pari ad almeno cinque nodi di corrente.

Tornando a est verso Raz, a volte si vede solo il sartiame di alcuni yacht che stanno navigando verso nord. Gli scafi scompaiono tra le onde, il moto ondoso è aumentato. In men che non si dica, anche noi siamo completamente nella corrente. Come per magia, i fari La Vieille e La Plate, al largo della Pointe du Raz, passano sulla nostra dritta. Il GPS indica un'impressionante velocità di 11,6 nodi sul terreno, ovvero almeno cinque nodi di corrente!

In mezzo alle rocce al largo del promontorio, un pescatore locale va a motore contro corrente mentre la sua barca rolla di ben 40 gradi da una parte e dall'altra. Due miglia più a nord, la corrente si attenua notevolmente, ma stiamo ancora viaggiando a più di otto nodi su terra mentre ci avviciniamo all'ultimo porto prima di Brest: Camaret.

Fino agli anni '30 la città era un porto per la pesca delle aragoste. La sua ricca storia marittima è visibile in modo impressionante nei relitti degli scafi di legno che stanno lentamente marcendo di fronte al lungo molo. È interessante notare che da qualche anno le aragoste bretoni sono tornate nelle casse dei pescatori locali. Questo è sorprendente, poiché per quasi un secolo si è pensato che questi animali fossero stati spazzati via in Bretagna a causa della pesca eccessiva.

Siamo ormeggiati per una notte a Port Vauban, un piccolo porto turistico molto frequentato dagli yacht che transitano dal Golfo di Biscaglia o che escono dalla Manica in direzione di A Coruña. Ora, a fine estate, qui si mescolano equipaggi di yacht provenienti da Germania, Danimarca, Inghilterra, Svezia, Norvegia e Paesi Bassi. Tutti con l'obiettivo di "partire per il caldo". Alcuni vogliono andare nel Mediterraneo, altri alle Isole Canarie, altri ancora ai Caraibi.

Ci mancano solo otto miglia per arrivare a Brest. Allora è fatta, la prova finale per il nostro equipaggio è stata superata e siamo giustamente felici di ciò che abbiamo realizzato insieme. E chissà, forse uno o due di noi racconteranno in seguito ai loro nipoti la grande avventura del "Capo Horn d'Europa".

Informazioni sul distretto

Il distretto

La Bretagna è un'area di navigazione ricca di maree e di sfide, che farà la gioia dei velisti più ambiziosi. L'escursione di marea a Brest varia tra i due e i nove metri a seconda della fase lunare. La costa è varia, con numerose baie per l'ancoraggio tra i promontori rocciosi, oltre a numerosi porti turistici e semplici porti di pesca. Ci sono anche buoni ancoraggi intorno alle numerose isole al largo. Il cibo è eccellente e si possono acquistare frutti di mare freschi in ogni porto.

Viaggio

In aereo o in treno fino a Parigi. Poi prendere il TGV da Parigi/Gare Montparnasse a Lorient o Brest in tre ore. Il volo da Parigi a Lorient o Brest è possibile, ma non conviene a causa dei lunghi tempi di attesa negli aeroporti.

Vento e tempo

La stagione migliore per la navigazione va da aprile a ottobre. In estate, la velocità media del vento è di 3-4 Beaufort. Tuttavia, i sistemi di bassa pressione atlantica con venti forti fino a 8 Beaufort possono passare in qualsiasi momento. La velocità media del vento nei mesi invernali è di 4-5 Beaufort, ma le tempeste di bassa pressione sono più frequenti. La temperatura dell'aria in estate oscilla tra i 15 e i 28 gradi Celsius, mentre la temperatura dell'acqua varia tra i 16 e i 18 gradi nei mesi estivi.

Carta

• Lorient: atlantic-yachting.fr
• Brest: eridan-naviroise.com,
• Charter con skipper (con l'autore e altri): navigare-bretagne-atlantiche.eu

Letteratura e grafici

• Manuale del porto: "Francia atlantica" di Nick Chavasse, Edizione Imray, 2023
• Navigazione: "Navigare nelle acque di marea", Wilfried Krusekopf, Delius Klasing 2020
• Guida al territorio: "Reed's Nautical Almanac" e il suo omologo francese "Bloc Marine", aggiornati annualmente
• Partenza da terra: "Guida turistica della Bretagna" di Wilfried Krusekopf, Reise-Know-How, 2024
• Carte nautiche: NV-Verlag FR 4+5
• Atlante dell'elettricità: F 560-UJA "Atlante dei corteggiatori"