Francia: Un consiglio da insider nel Golfo di Saint-Malo - le Îles Chausey
Christian Tiedt
· 14.12.2024
- Saint-Malo: Città delle Mura, patria dei bucanieri
- Canto corale, Calvados e Kouign-Amann
- Dall'altra parte della baia di Mont-Saint-Michel
- Granville: visita a bordo della guardia di frontiera
- La chiesa di Christian Dior e i bunker dipinti a colori
- Addio al continente francese
- Un suggerimento da non perdere nel golfo di Saint-Malo: le Îles Chausey
Il centro storico di Saint-Malo ha un nome latino insolito: Intra Muros - dentro le mura. E in effetti, dall'esterno sembra un'unica fortezza quando ci si trova ai suoi piedi: pietra grigia che si allunga sulle facciate lineari delle case retrostanti fino ai massicci camini, che sembrano essi stessi torri merlate.
È qui che Vauban, il leggendario costruttore di fortezze del Re Sole Luigi XIV, si scatenò per proteggere il porto della città bretone dei bucanieri dalla vendetta dei predoni. Ma non è tutto: sulle isole di marea circostanti furono costruiti anche dei forti, i cui cannoni potevano sparare su tutte le rotte marittime verso il porto. Saint-Malo non è solo circondata dalle sue mura, ma anche dal mare su tre lati.
Saint-Malo: Città delle Mura, patria dei bucanieri
Si entra dalla Porte de Dinan con le sue massicce torri gemelle. Proprio dietro di essa si trova la casa del leggendario corsaro Robert Surcouf, che durante le guerre napoleoniche inflisse ripetutamente danni spettacolari agli inglesi. Anche se la Royal Navy vinse la battaglia delle flotte, non riuscì a impadronirsi dell'astuto capitano con la lettera di marca: Surcouf fu in grado di sollevare o affondare quasi 50 navi, più che dolorose punture di spillo per l'orgoglio dell'Ammiragliato britannico - e per i portafogli degli armatori inglesi a cui era stata affidata la loro protezione.
La passeggiata sui merli delle mura della città è davvero impressionante, anche se tutto intorno è tranquillo. Vele bianche tra le isole, traghetti veloci e imbarcazioni da diporto, uno sloop armato di gaff con un lungo bompresso che potrebbe venire direttamente dai tempi di Surcouf. In basso, davanti alla parete, le spiagge, punteggiate di ombrelloni, e ancora e ancora rocce, a spigoli vivi, intervallate da piccole pozze lasciate dall'acqua di scolo.
Ora appaiono anche le pareti della piscina naturale; solo pochi minuti fa sporgeva dal mare solo la torre dei tuffi. Insieme a turisti del Quebec e del Brasile e a una banda di motociclisti di Gelsenkirchen, proseguiamo lungo la passerella, in un punto stretto solo in fila indiana, Surcouf in bronzo sulla sinistra, con il braccio alzato che punta deciso verso il lago.
Canto corale, Calvados e Kouign-Amann
Poi la discesa dal muro e l'ingresso in questa città militarizzata, fino alla Cattedrale di San Vincenzo, dove si sta celebrando un matrimonio per la gioia dei turisti. Il padre conduce la sposa con il suo abito bianco e lo strascico all'interno, dove viene accolta dal canto del coro. Ma lo spirituale non è lontano dallo spirituale: A soli due angoli di distanza, la musica bretone invita a degustare calvados e sidro attraverso un arco a tutto sesto.
Infine, in Rue Saint-Vincent sono disponibili tutte le specialità: dall'aragosta alle ostriche, dal caramello al burro al Kouign-Amann, la torta rotonda della regione. Mezz'ora dopo, il nostro equipaggio è seduto vicino al Port de Sablons. Il sole splende nel cielo e l'ambra scintilla nel bicchiere. La crociera può iniziare!
Il mattino seguente, un alto muro di pietra nera di cava si erge davanti alla finestra dello scafo: I massi formano il muro del porto, ora visibile con la bassa marea. Con la marea di primavera, l'escursione di marea può superare i dieci metri. Ancora una volta saliamo il ponte, ora molto ripido, fino all'edificio di servizio, poi ci prepariamo per il mare e molliamo gli ormeggi. Inizio del viaggio, ci aspettano due settimane, con Portsmouth alla fine del viaggio.
Dall'altra parte della baia di Mont-Saint-Michel
La destinazione vera e propria, tuttavia, sono le Isole del Canale: Jersey, Guernsey e Co. Si tratta di distanze relativamente brevi, l'unica tappa lunga sarà proprio l'attraversamento della Manica. Come sarà il tempo? Atlantico mutevole, un po' di tutto, con nuvole, pioggia, ma anche sole. E con un vento che probabilmente sarà di tre o quattro Beaufort intorno a ovest-nord-ovest per la maggior parte del tempo.
Ulteriori informazioni sulle Isole del Canale:
Davanti a noi parte il traghetto per Portsmouth, una nave piuttosto vecchia. Non sembra essere la rotta più redditizia per attraversare la Manica. L'acqua sta salendo e ci sono già più di quattro metri d'acqua sopra il seuil all'ingresso del porto, la mastra che garantisce sempre due metri d'acqua all'interno. Il cielo si schiarisce e il sole esce per salutarci.
Superiamo la porta alta delle mura del molo, con Saint-Malo a destra in controluce. Il fairway rettilineo conduce a nord-ovest attraverso la rada di Saint-Malo, con le rocce e le isole che sprofondano a destra e a sinistra con l'aumentare della marea. Gli yacht si incrociano contro nord-ovest verso l'avvicinamento.
Solo quando abbiamo il faro di Le Grand Jardin davanti a noi sulla dritta sentiamo una mareggiata più forte. Giriamo a destra su una rotta ENE che ci porterà ad attraversare la baia di Mont-Saint-Michel. Superiamo l'Île de Cézembre e proseguiamo, con due waypoint, verso la nostra prima destinazione della giornata, il porto di Granville. La foschia si fa sentire; la famosa roccia con la sua cattedrale, che ha dato il nome alla baia ampia e poco profonda, si intravede all'orizzonte a sud-est.
Granville: visita a bordo della guardia di frontiera
Viaggiamo quasi da soli fino a raggiungere la costa della penisola del Cotentin, che fa già parte della Normandia. Granville è annunciata dalla Pointe du Roc, un promontorio con scogliere e un faro. I porti, sempre circondati da mura di protezione simili a quelle di una fortezza e sovrastati da due chiese, si trovano a est. Il porto dei pescatori è protetto da un cancello con serratura e a Port de Hérel un seuil impedisce al porticciolo di andare in secca, che può essere chiamato da tre ore prima a tre ore dopo l'alta marea.
Troviamo un posto proprio accanto al cartello "Visiteurs", ma anche di fronte a una motovedetta grigia di douanes. Naturalmente, i cinque funzionari di frontiera iniziano il loro turno visitandoci a bordo... Non siamo mai stati controllati così a fondo prima d'ora, anche se è chiaro che siamo appena arrivati da Saint-Malo e dobbiamo apparire del tutto insospettabili. Tutto questo va avanti per una buona mezz'ora, finché finalmente ci augurano buon viaggio e, visto che vogliamo proseguire verso le Isole del Canale, di divertirci con "les Anglais".
La chiesa di Christian Dior e i bunker dipinti a colori
Granville, inizialmente grigia e un po' inavvicinabile, diventa più accessibile alla luce del sole del secondo giorno. Con poco più di un'ora a disposizione, ci avviamo verso la haute ville, la città alta storica, compriamo souvenir in Place Cambernon e resistiamo alle tentazioni de La Rafale, dove ci siamo fermati ieri sera. Fuori c'è Mali Blues e l'oste con la barba ricurva pulisce i tavoli per strada.
Seguiamo Rue Notre Dame verso Le Roc, il promontorio. Sulle facciate in pietra sbocciano fiori e ciò che è in legno è stato dipinto con colori vivaci. Raggiungiamo la grande chiesa, iniziata sotto il dominio inglese nel XV secolo e completata solo nel XVIII secolo. Come rivela la voce di Wikipedia francese, è in stile gotico fiammeggiante: un termine che non avevo mai sentito prima, ma che si addice al fatto che qui fu battezzato nientemeno che Christian Dior nel 1908. Un altro dettaglio stravagante: sebbene l'intera costa continentale sia fatta solo di pietra, il granito per la costruzione della chiesa è stato portato dalle Îles Chausey, la nostra destinazione odierna, su piccole navi da carico, le cosiddette gabare. A quanto pare, nessuno sforzo era troppo grande per la gloria del Signore...
Sul promontorio, dove il vento soffia tra i cespugli e i pochi alberi - e intorno ai numerosi bunker. Blocchi standard del kit di costruzione in cemento, il Vallo Atlantico di Hitler. Uno di questi cosiddetti edifici standard è dipinto come una casa, con un disegno di mattoni e finestre. Una pittura ingenua nel vero senso della parola, ma storicamente documentata come una rozza misura di mimetizzazione. Con il faro di Granville alle spalle, l'ex postazione di artiglieria costiera forma un insieme insolito. Per il resto, è un luogo bellissimo, con un'ampia vista a nord sulla costa curva del Cotentin. Un monumento discreto, una lastra d'acciaio con una croce lorenese ritagliata, commemora la Resistenza e i combattimenti dopo lo sbarco alleato. L'orizzonte è visibile attraverso il lungo braccio trasversale della croce.
Addio al continente francese
Quando finalmente siamo salpati, con 3,30 metri d'acqua sopra il seuil, il cielo si era chiuso da tempo. Mancano appena nove miglia nautiche all'avvicinamento a sud delle Îles Chausey. Il fatto che il vento di tre Beaufort da ovest in questa tappa provenga ancora una volta dalla prua è di scarsa importanza. Finalmente le prime rocce dai contorni netti emergono dal mare sulla dritta.
La nostra destinazione è la Grande Île. È l'unica isola francese della Manica e, nonostante il nome altisonante, è la più piccola, con appena due chilometri di lunghezza. Ma se si guarda la carta nautica delle Îles Chausey, un'intera doppia pagina in scala 1 : 25.000, si vede un quadro completamente diverso: L'arcipelago misura nove miglia nautiche da ovest a est, tre da nord a sud. È attraversato da un canale navigabile, il Chenal Beauchamp. Il resto è colorato di verde ed è quindi asciutto. Ora, poco prima dell'alta marea, non si vede quasi nulla, ma le cose cambieranno.
Un altro ingresso navigabile, il Sound de Chausey, segue la costa orientale dell'isola principale, che non solo ha un faro nel punto più alto, ma anche una serie di altri edifici. Passiamo davanti al pontile allagato del traghetto diurno, agli alti pali cardinali, alla "Torre Eiffel", un albero a traliccio con una boa di navigazione, e ci dirigiamo verso il campo boe. Naturalmente lasciamo libero l'anello di ormeggio delle douanes. La corrente si sta già esaurendo e ci vuole un po' prima di essere finalmente ormeggiati davanti alla prua e alla poppa su due cime.
Un suggerimento da non perdere nel golfo di Saint-Malo: le Îles Chausey
Siamo appena seduti al molo quando il capitano del porto arriva con il suo gommone e si mette comodo a bordo con noi; la notte costa dodici euro, non ci si può lamentare. Le rocce emergono lentamente dall'acqua intorno a noi, nere e marroni, e si uniscono a formare delle creste. Non si vuole camminare su nessuna di esse. In Scandinavia il granito è stato levigato dai ghiacciai, qui è tutto spigoloso, nonostante il vento e le onde che lo hanno attraversato per migliaia di anni.
Nel gommone. Tiriamo a riva il nostro gommone accanto all'ampio scalo di alaggio in mattoni, all'esterno del quale si sta accostando l'ultimo traghetto passeggeri della giornata. Non abbiamo bisogno di legarlo, sarà più alto più tardi. Tuttavia, non abbiamo idea di quanto sia alto...
Partenza da terra! I gitanti vengono verso di noi e salgono a bordo della "Joly France". Cesti di aragoste fiancheggiano il percorso e, in cima alla traversata, una lapide ricorda la leggenda della vela Éric Tabarly, morto in mare. Dei due ristoranti, a noi piace molto di più quello più semplice, Contre Vents et Marées. All'interno c'è molto da fare e le grandi finestre panoramiche si affacciano sul mare. Prenotiamo un tavolo ed esploriamo fino a quel momento.
Stretti sentieri si snodano tra le siepi, qua e là uno chalet imbiancato a calce si nasconde tra pini storti. Si prosegue verso il forte invaso dalla vegetazione, poi verso il faro e la chiesa. Ci sono anche quattro spiagge. La Grande Île è davvero bella, un gioiello scintillante. Inoltre, il ristorante offre una magnifica vista su un paesaggio fantastico dove un tempo c'era il mare. Lì, un altopiano racchiuso da alte scogliere! Non così lontano. Chissà se qualcuno ci ha mai messo piede?
L'umore è buono e lo rimane fino a quando, al crepuscolo dopo cena, ci rendiamo conto che la rampa con il nostro RIB non proprio leggero non porta più direttamente all'acqua, ma al limo pietroso e sabbioso del fondo della piccola baia. Dobbiamo rimorchiare per quasi 50 metri. Non c'è qualcuno che ride da qualche parte nell'oscurità? Alla fine torniamo a bordo con i piedi freddi. Ma non si finisce mai di imparare. Domani proseguiremo verso Jersey, verso l'"Anglais".
