A volte salato, a volte dolce: il nord della Bretagna è una vera delizia, e non solo in termini nautici: Al termine di una lunga giornata di navigazione, quando le acque si calmano in porto, le prelibatezze culinarie si fanno sentire a terra. Parte 1/4: da Saint-Malo verso ovest passando per Saint-Cast bist fino a Paimpol.
Da Saint-Malo verso ovest inizia la costa settentrionale della Bretagna, terra di ostriche, granchi, crêperie e innumerevoli ristoranti eccellenti. Se la Francia è orgogliosa della sua cucina di mare, la Bretagna se ne considera il centro. Questo ha anche a che fare con la particolare immagine di sé della regione, la sua indipendenza. L'area culturale celtica, che si estende in un ampio arco lungo l'Atlantico dalla Scozia all'Irlanda, dalla Cornovaglia e dalla Bretagna alla Galizia, è per molti versi più vicina alla Bretagna che a Parigi, ancora oggi. Questo patrimonio speciale è evidente in piccoli e grandi modi.
Dalla marea alla lavagna
Per esempio nel nome celtico e nell'aspetto suggestivo della sua bandiera: Gwenn ha Du, bianca e nera. Ama contendersi i posti migliori con il tricolore francese. Oppure, per rimanere in tema di tessuto a righe, nell'abbigliamento tradizionale dei suoi marinai. Tuttavia, il forte legame con il mare è particolarmente evidente nel mondo culinario. Il viaggio dal ponte dei pescatori alla tavola non è mai molto lungo. La varietà e la perfezione non conoscono limiti. Sono l'orgoglio e la gioia della Bretagna. Non c'è nessun altro posto in cui valga la pena di andare a mangiare così spesso, soprattutto se si prediligono i frutti di mare e il pesce. Le carte dei vini sono ricche di vini di alta qualità, offerti a prezzi ragionevoli anche nei ristoranti, dove ovviamente vengono serviti solo vini francesi. Quoi d'autre? Un Muscadet sur lie viene spesso scelto per accompagnare i frutti di mare della vicina Loira.
Informazioni su Saint-Cast e Saint-Quay-Portrieux...
Poiché l'uscita da Saint-Malo è limitata dalle maree, è opportuno scegliere un porto che possa essere raggiunto con qualsiasi marea, come Port Jacquet a Saint-Cast, non lontano. Una breve passeggiata sul lungomare costruito sulle rocce per raggiungere la spiaggia e la città? Oppure potete fermarvi al ristorante di pesce del porto, dove i frutti di mare appena pescati sono esposti all'ingresso. Dopo Saint-Cast, si può fare una sosta a Saint-Quay-Portrieux, anch'essa sempre aperta agli scali. Il mega porto, con oltre 1.000 posti barca, è un buon punto di partenza per fare scalo alla storica Paimpol, non lontano a nord, se la marea è sufficientemente alta. Purtroppo, questo porto rimane chiuso a molte navi durante la Nipptide, in quanto è necessario navigare su una terra che è asciutta fino a sette metri durante l'avvicinamento.
... nel porto riparato di Paimpol
Anche gli abitanti del luogo sono molto attenti quando la marea sale, attraversando il canale che si estende per oltre un miglio nautico. Quando la capitaneria di porto chiede quanto è asciutta la parte più bassa, la risposta è tipicamente francese e rilassata: "Normalement, pas de problème - due ore prima o dopo l'alta marea". Ma cosa significa "normalement"? E che dire della corrente d'aria o della marea anomala? In questo caso bisogna fidarsi dei propri calcoli e delle proprie misurazioni e, in caso di dubbio, provare quando la marea è in aumento. Le nostre misure di -4,5 metri a metà strada e di -5,5 metri direttamente davanti alla chiusa sono state annotate nel registro per la prossima visita. La chiusa, lunga 60 metri e larga 12, che conduce ai due bacini riparati del porto, è piena di barche a vela fino all'ultimo metro quadrato. Qui nulla disturba i francesi: "Pas de problème!".
I pescatori islandesi di Paimpol
Ci aiutiamo a vicenda, chiacchieriamo un po', finché la ricompensa dietro il cancello aperto della chiusa non tarda ad arrivare: Il porto storico di Paimpol, con le sue vecchie case tradizionali in pietra e le ampie mura della banchina, testimonia i grandi tempi passati, quando questa era ancora la Cité des Islandais, la città della pesca islandese. Innumerevoli bar, bistrot e ristoranti erano il luogo di incontro dei grandi marinai e pescatori bretoni che ogni anno, alla fine di gennaio, salpavano verso l'Islanda per pescare merluzzi e balene durante l'estate. Ogni anno, in agosto, la Fête des vieux gréements organizza un raduno di velieri classici. Un tempo la flotta peschereccia di Paimpol contava 80 golette, ciascuna con un equipaggio di 25 persone. Molte di esse non sono mai tornate. Tra il 1852 e il 1935, non meno di 2.000 giovani e 83 marinai sono rimasti sui fondali dell'Islanda. La storia del loro duro lavoro è raccontata da Pierre Loti nel suo romanzo "Pêcheur d'Islande", che parla dell'amore per il mare di una donna bretone di Paimpol e di un pescatore islandese.
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