La Bretagna meridionale è una delle migliori destinazioni europee per la navigazione. Fantastiche baie con ancoraggio, affascinanti villaggi di pescatori dal fascino bretone e specialità culinarie. In termini di navigazione, la zona delle maree è impegnativa e offre un mix unico di navigazione costiera e d'altura. Abbiamo viaggiato con il Cruising Club of Switzerland nella zona di navigazione forse più bella della Francia.
Più di 800 isole piccole e grandi circondano la Bretagna. La più grande di queste è Belle Île. La "bella" isola è all'altezza del suo nome e ci accoglie con spettacolari coste scoscese e baie nascoste. Piero, che già conosce bene la zona, già all'inizio del viaggio ci aveva parlato del porto di Le Palais: "È uno spettacolo che non possiamo permetterci di perdere!". Perché cosa lo rende così speciale: Oltre al grande bacino portuale indipendente dalle maree, il Port d'Avant, e al bacino portuale centrale, il Port d'echouage, che è per lo più asciutto, c'è un piccolissimo porto interno, il Bassin á flot, separato da una chiusa. La chiusa viene aperta solo due volte al giorno per una finestra di circa un'ora intorno all'alta marea.
Impressionante: la Capitainerie di Le Palais
La zona è molto frequentata da tutti gli yacht che partono e arrivano. Dietro di loro, si sta vicini in grandi pacchetti. Il bacino è così stretto che si potrebbe camminare da un lato all'altro dei ponti sul retro. Come il personale del porto riesca a organizzare il tutto in modo che tutti trovino il proprio posto e escano di nuovo rimane un mistero. Ma siamo comunque molto colpiti dal loro lavoro. Quando ci avviciniamo alle luci del molo che fiancheggiano l'ingresso di Le Palais, nel porto di fronte si è già formata una coda. In piedi sui loro gommoni, i capitani si precipitano dai marinai appena arrivati e danno istruzioni. Una mano sul timone, l'altra sulla radio.
Decidiamo di non passare per la chiusa perché altrimenti saremmo bloccati fino all'apertura della chiusa il pomeriggio successivo. Aspettiamo quindi su una boa di ormeggio fuori dalle mura del porto fino a quando il caos non si è placato e speriamo che ci venga assegnato un posto al centro del bacino portuale. Siamo fortunati. C'è ancora un posto per noi lungo il muro della banchina sotto la cittadella. Un simpatico impiegato del porto prende le cime e ci dice di lasciarle molto allentate, di tenerle d'occhio quando il livello dell'acqua scende e di non lasciare la barca finché non siamo a secco.
Il sole è già basso e immerge il pittoresco porto di Le Palais in una luce calda e dorata mentre ci godiamo il nostro drink di ormeggio nel pozzetto. Le facciate color pastello delle piccole case sulla banchina risplendono in toni tenui - rosa, azzurro, giallo vaniglia - come se fossero state dipinte appositamente per quest'ora della sera. Le persone siedono vicine sulle terrazze dei caffè e dei ristoranti e sul muretto della banchina, un allegro chiacchiericcio di voci riempie l'aria. L'aroma del pesce fresco, dei frutti di mare e dell'aglio arrostito si diffonde nei vicoli. E l'imponente Citadelle de Vauban, risalente al XVII secolo, troneggia su un promontorio roccioso.
La specialità di OVNI: cadere a secco
Anche se abbiamo solo questa sera qui, il prossimo momento clou ci aspetta domani: vogliamo raggiungere l'Île d'Houat prima della bassa marea del mattino, in modo da posizionarci sulla spiaggia in tempo per cadere all'asciutto". Questa capacità è stata una ragione importante per cui il CCS ha optato per l'OVNI 450: "Durante la valutazione, questo era un criterio imprescindibile perché volevamo usarlo qui nella zona delle maree, e i francesi sono i maestri in questo campo in tutta Europa", spiega Piero. "Avevamo quattro navi nella rosa dei candidati, ma alla fine ha vinto questa". La nave è dotata di una chiglia sollevabile integrale che consente di ridurre il pescaggio da 2,90 metri a 1,05 metri con la semplice pressione di un pulsante. "Gettiamo l'ancora, alziamo la chiglia e navighiamo all'indietro il più possibile sulla spiaggia, in modo che l'onda passi davanti alla prua. E poi aspettiamo che l'acqua si scarichi", spiega Piero all'equipaggio. Non sembra così complicato.
Partiamo alle 5 del mattino. Non appena ci lasciamo alle spalle il porto, è buio pesto e la luna è oscurata dalle nuvole. Ci facciamo strada tra le luci delle ancore che danzano sull'acqua nera e facciamo rotta verso l'Île d'Houat. Purtroppo, ancora una volta, non c'è vento e dobbiamo percorrere le dieci miglia nautiche a motore.
Due ore dopo raggiungiamo la baia sul lato ovest dell'isola, ci avviciniamo il più possibile alla spiaggia e gettiamo l'ancora. Ma proprio mentre stiamo per gettarla, ci rendiamo conto che il surf ci sta girando di traverso e minaccia di trascinarci sulla spiaggia. Per un attimo la situazione si fa pericolosa. Interrompiamo la manovra, leviamo l'ancora e ci spostiamo un po' indietro. All'inizio siamo sollevati, poi delusi. È la fine della secca? Ma non vogliamo ancora arrenderci. Senza ulteriori indugi, decidiamo di riprovare l'indomani mattina sul lato est, dove si spera che l'onda sia più piccola.
Le sorelle selvagge della Bretagna
Le isole gemelle Île d'Houat e Île Hoëdic, nella baia di Quiberon, sono famose per la loro natura selvaggia e incontaminata. Ma nonostante la loro lontananza, nei mesi estivi qui si è tutt'altro che soli. Una volta aggirata la punta sud-orientale dell'isola e le rocce al largo, ci accoglie la spiaggia da sogno "Treach-er-Goured", ricca di gente. Questa spiaggia sabbiosa lunga un chilometro nel nord-est dell'isola è considerata una delle più belle della Bretagna. In estate è altrettanto popolare e affollata, almeno in acqua. La baia è affollata. Due canali contrassegnati da boe gialle indicano ai gommoni la strada per la spiaggia. Cerchiamo un posto e prendiamo il gommone per fare rifornimento nel piccolo negozio del villaggio. L'unico villaggio dell'isola è caratterizzato da vicoli stretti e case basse con muri imbiancati e persiane blu. I tetti in ardesia sono stati cementati per resistere al vento. In inverno, i quasi 200 Houatais, come si chiamano gli isolani, sono parzialmente isolati dal mondo esterno. Ma ora, in estate, il piccolo negozio di alimentari del centro è così pieno di turisti che è quasi impossibile muoversi. Per tornare alla spiaggia si attraversa un paesaggio di brughiera che risplende al tramonto, attraversato da sentieri di sabbia. Sull'isola non ci sono strade né automobili.
Finalmente bloccati
Il mattino seguente, di buon'ora, iniziamo il secondo tentativo. Le condizioni sembrano buone. Questa volta è a nostro favore il fatto che non c'è vento e non c'è quasi surf. Lentamente facciamo lo slalom tra le altre barche fino alla spiaggia. A parte noi, tutti sembrano ancora dormire. La spiaggia è deserta. E questa volta ci riusciamo. Dalla barca possiamo camminare direttamente sulla spiaggia. Mentre la spiaggia si riempie gradualmente, ci sono alcuni sguardi stupiti. È uno spettacolo straordinario vedere una barca di 11,5 tonnellate "incagliata".
Con l'alzarsi della marea, verso mezzogiorno salutiamo l'isola e facciamo rotta verso la sua sorella minore, Île Hoëdic, a sole cinque miglia nautiche di distanza. Mentre l'Île d'Houat è dominata da lunghe spiagge sabbiose e dune, l'Île Hoëdic è caratterizzata da piccole baie rocciose. Houat e Hoëdic non sono sempre state isole. All'età della pietra erano collegate alla penisola di Quiberon. Oggi sono separate dalla terraferma da ben 20 chilometri. Nel Medioevo divennero un gioco tra francesi e inglesi. In seguito, divennero anche un rifugio per pirati e contrabbandieri.
Il tempo si è fermato sull'Île Hoëdic
Il tempo sembra essersi fermato su quest'isola di granito, lunga solo 2,5 chilometri e larga 800 metri. A parte il piccolo villaggio di pescatori al centro dell'isola, è costituita da vaste brughiere, attraversate da sentieri sabbiosi lungo rocce frastagliate e piccole baie nascoste. Noi gettiamo l'ancora in una di queste. In alternativa, potete ormeggiare nel porto di Port d'Argol a una delle quattro boe di ormeggio per gli ospiti, dove a volte una ventina di barche sono ormeggiate in cerchio intorno ad essa. Troppo trambusto per noi. Il piccolo villaggio, con poco meno di 100 abitanti e le tipiche case in pietra, ha conservato il suo autentico fascino bretone. Anche qui non ci sono automobili, non ci sono strade. I vicoli sono sabbiosi, lo iodio è nell'aria. Nel centro c'è un piccolo negozio di alimentari, un ristorante e una chiesa con vista panoramica sul porto, sulla brughiera e sul mare. C'è anche una piccola scuola con una dozzina di alunni. L'Ecole d'Hoedic è la più piccola scuola pubblica di Francia ed è stata aperta nel 2018 per evitare che le famiglie si trasferiscano.
La sera ci sediamo insieme nel pozzetto per l'ultima volta davanti a un drink. La baia è immobile nella luce argentea della luna piena che sorge sull'isola. Solo il dolce sciabordio delle onde contro lo scafo rompe il silenzio. Domani consegneremo la barca a Le Crouesty, un enorme porto all'ingresso del Golfo di Morbihan con oltre 1500 posti barca. Solo 12 miglia nautiche ci separano dal caos e dalla frenesia del luogo, eppure sembra esserci un mondo intero in mezzo. Ci godiamo la pace e l'isolamento e riflettiamo su questa settimana, che è stata così diversa da quella che ci aspettavamo. Il vento è stato spesso debole e la navigazione è stata meno frequente di quanto sperassimo. Abbiamo dovuto cambiare spesso i nostri piani, ma alla fine ci è rimasto il ricordo di giornate di sole, spiagge luminose e isole selvagge come se provenissero da un altro mondo.
Il Club:
Il club Il Cruising Club of Switzerland conta circa 5.500 soci. La cittadinanza svizzera o la residenza in Svizzera non sono requisiti necessari per l'adesione. La flotta è composta da cinque velieri e una barca a motore, che vengono utilizzati dal Mediterraneo al Golfo di Finlandia. Oltre alle crociere, vengono organizzate anche crociere di addestramento, crociere a tema, crociere per le pietre miliari e crociere di trasferimento. Ulteriori informazioni: www.cruisingclub.ch/de Contatto: Telefono: +41 31 310 11 00 Mail: info@cruisingclub.ch
La barca:
Il Cruising Swiss VI è un OVNI 450 di Alubat a Les Sables-d'Olonne, 45 piedi con chiglia sollevabile. La chiglia pieghevole in alluminio ha dato prova di sé in lunghi viaggi e nelle zone di marea. Questo modello è il primo ad avere due ruote di governo nel pozzetto.
Informazioni sul distretto:
Vento e tempo: I venti prevalenti sono per lo più da ovest e nord-ovest. Può diventare rapidamente agitato con la bassa pressione dall'Atlantico.
Navigazione: Buona illuminazione, ma alcuni bassi fondali, ingressi a barre (ad esempio alle foci dei fiumi) e forti correnti di marea richiedono una navigazione attenta. Porti: lungo la costa bretone ci sono innumerevoli ancoraggi e porti turistici ben attrezzati. In alta stagione possono essere molto affollati ed è consigliabile prenotare in anticipo, soprattutto per il porto di Le Palais: VHF canale 9 o Tel: 02 97 31 42 90.
Letteratura:
- Francia atlantica, Nick Chavasse, 63,50 euro, numero ISBN: 9781786793744, www.nv.charts.com
- Bloc Marine: Atlantique, 36 euro, ISBN: 9782958016043, fornisce informazioni preziose su correnti, maree e condizioni meteorologiche, www.nvcharts.com
- Carte nautiche sportive "NV-Atlas France FR6: South Brittany from Lorient à Île de Noirmoutier". NV-Verlag, 64,99 euro www.nvcharts.com
