Revierreport Venezia: Navigazione turistica nella laguna di Venezia
Questa è quella che si chiama sfortuna. Il motore della "Black Bird" era stato appena revisionato completamente, dicono. E ora questo: poco prima della consegna della nave a Umago, il giunto flessibile dell'albero cede. La guaina di gomma si è frantumata durante il viaggio di trasferimento. E domani è domenica. In altre parole, l'equipaggio dovrà iniziare il viaggio con una licenza a terra.
Non così male. Può succedere. Un'ottima occasione per esercitarsi a mantenere una stoica compostezza. Non c'è vento comunque per fare il viaggio dall'Istria attraverso l'Adriatico verso l'Italia. Per la precisione, verso Venezia. Vogliamo navigare nella laguna e fare un po' di vela dove possibile. Fare un po' di navigazione turistica. Il "Black Bird", con il suo pescaggio variabile, è perfetto per questo. Anche una caduta accidentale in secca non dovrebbe essere un problema se si perde la rotta.
L'imbarcazione è una costruzione su misura, unica nel suo genere, nello stile di un Crabber della Cornovaglia. E quindi tutt'altro che una tipica barca da charter. È piuttosto una nave di carattere. Con la sua grande vela gaff, è probabilmente un punto di vendita unico sul mercato del charter in tutta la regione del Mediterraneo.
Lunedì mattina è tempo di mollare gli ormeggi! Il danno è stato riparato, il motore funziona di nuovo, ma per il momento non serve. I venti sono favorevoli per la traversata dell'Adriatico. Ma prima dobbiamo sgombrare. Enfasi su "ancora", attenzione. Si dice che l'adesione della Croazia all'accordo di Schengen e l'introduzione dell'euro metteranno fine a tutto questo nel 2023. E si sperava. Ma ciò che è la gioia di un marinaio è il dolore di un dipendente pubblico. L'uomo in uniforme, che copia i documenti di bordo della "Black Bird" e timbra la lista dell'equipaggio, non è molto entusiasta dei cambiamenti imminenti, come lascia intendere. Dopo tutto, la navigazione senza limiti potrebbe costargli il suo lavoro con vista sul mare.
Una rapida occhiata alla carta nautica e la vela gaff è pronta. Dal pozzetto, sembra un lavoro duro. Più adatto a quattro mani che a due. È bene avere a bordo un artigiano forte come co-velista. Soprattutto gli ultimi metri, in cui la prua viene appiattita sulla seconda drizza dopo che la prima è stata issata, sono molto impegnativi per i muscoli. Come timoniere, si suda anche solo a guardare.
"Probabilmente non esiste un altro posto al mondo con così tanto traffico di barche come davanti a Piazza San Marco".
Non appena il panno grande viene utilizzato per l'uso previsto, si esercita una pressione sul timone. E non troppo poca! Ci vogliono due mani e almeno una gamba appoggiata sulla panca del pozzetto opposto per mantenere la barca in rotta. Solo quando la vela di prua è spiegata sul boma del fiocco l'equilibrio è a metà strada. È un peccato che lo strallo di prua abbia così tanto gioco. Ma probabilmente non vincereste una regata in ogni caso.
Dopo tutto, il "Black Bird" sta prendendo velocità. A cinque nodi e mezzo, sembra di navigare con la metà del vento. La nave non è certo un'imbarcazione da corsa, ma trasmette solidità e sicurezza ed entra nelle onde senza problemi.
Verso sera raggiungiamo la terraferma italiana e ormeggiamo a Mariclea. Un piccolo e grazioso porticciolo che, a quanto pare, ha la tendenza a insabbiarsi, come mostra chiaramente il profondimetro. Riusciamo a superare una barra al centro dell'ingresso del porto appena in tempo prima che si scateni un temporale. Gli scrosci di pioggia mettono a nudo i punti deboli dei portelli del ponte di prua. Ma questo è un male relativamente minore. Se ci fossimo diretti a Venezia, come inizialmente previsto, il temporale ci avrebbe colpito in mare aperto.
Alla pioggia segue il sole. E con esso, il giorno dopo, l'acqua mediamente alta necessaria per poter partire. Non ho idea di come facciano gli yacht più grandi del porto. Forse fanno lo slalom con un pilota. La capitaneria di porto ha una mappa dell'ingresso con la data dell'ultima misurazione di dieci giorni fa e i punti con una profondità di 1,20 metri.
Partiamo con la famosa larghezza d'acqua della mano sotto la tavola centrale retratta. Rotta per la laguna. Con vento d'altura e mare piatto, il "Black Bird" naviga intorno alla sterminata località turistica di Jesolo. Tra il litorale continentale e il Lido, finalmente si intravede la struttura in cemento più nuova e costosa della regione: la "diga a scomparsa", come l'ha definita la rivista tedesca "Der Spiegel". Il baluardo d'acqua da svariati miliardi di euro, chiamato "Mose", è progettato per fermare le future inondazioni. L'ultima inondazione di Venezia risale al 2019 e i danni furono immensi. Lo scandaloso sistema di sbarramento è ora in funzione ai tre passaggi per la laguna.
La barca viene spinta verso Venezia mentre l'acqua sale. Più ci si avvicina a Piazza San Marco sulla Rotta Reale, più il mare si fa agitato. Vaporetti, taxi d'acqua, traghetti per auto, chiatte: è difficile tenere il conto di tutte le imbarcazioni. Per chi è stato educato alla navigazione sull'Elba, questo ricorda il compleanno del porto di Amburgo. Con la differenza che qui è così trafficato 365 giorni all'anno.
Il collega berlinese si sente sopraffatto da questo stato di emergenza marittima come un radar umano. È difficile immaginare che ci sia una maggiore densità di navi in qualsiasi parte del mondo che non davanti a Piazza San Marco. Senza contare le gondole. Almeno le navi da crociera ora devono restare fuori.
"Si dice che gli abitanti di Burano dipingessero le loro case di colori diversi per poter ritrovare la strada di casa anche quando erano ubriachi".
In teoria, si potrebbe anche navigare qui, ma in pratica si dovrebbe tenere il motore acceso vicino al Palazzo Ducale. Tuttavia, è lecito chiedersi se a bordo ci sia un cono nero da posizionare. Sembra almeno altrettanto improbabile che la polizia idraulica italiana si preoccupi seriamente di questa anarchia acquatica. Ma alla fine non vogliamo scommetterci.
Dopo un'ora tra Piazza San Marco e l'isola di San Giorgio di fronte, ci dirigiamo verso il porticciolo della Certosa, che sembra un mondo parallelo: un'oasi di tranquillità! In mezzo al canto degli uccelli. A una sola fermata di vaporetto dalla "terraferma".
Il marina è in fase di forte investimento e ammodernamento: servizi igienici come all'Hilton o al Ritz e un lounge bar chic con vista sulle marine di fronte. I prezzi dei posti barca sono simili in tutta la laguna, quasi come se fossero segretamente concordati. Solo la sete di cappuccino dell'equipaggio è frenata dal forte sovrapprezzo per la Certosa. Forse è meglio prendere il traghetto per la cena e poi farsi venire a prendere dal taxi boat di Venezia Certosa Marina. Questo ha qualcosa. Un tocco di grandezza. Ed è gratuito. È un peccato che il ritorno all'isola sia così breve.
Il giorno dopo, nuova destinazione. Corso per Burano. La paura di non riuscire a trovare il percorso a causa di tutti i pali appartiene al passato dopo due giorni al massimo. Innanzitutto, ci si può orientare grazie alle barche locali. In secondo luogo, dei tre pali di legno che costituiscono i delfini dei fairway, un terzo palo, più lungo, sporge dalla sommità del bund in corrispondenza degli incroci. Di solito è dotato di un segnale di velocità. Tutto ciò che resta da osservare è che la numerazione dei delfini sia ben visibile al timoniere.
Chiunque pensi di poter prendere una scorciatoia nonostante le allettanti zone di mare aperto ha solo da biasimare se stesso e dovrebbe prevedere almeno un ritardo di marea. Come alcuni dei proprietari di case galleggianti che incontriamo, le cui capacità nautiche non sono evidentemente all'altezza delle esigenze della laguna. È bene che siano in vacanza e non abbiano fretta.
Burano non dispone di un porto turistico. Pertanto, ormeggiamo al molo ospiti della "Venissa" sulla vicina isola di Mazzorbo. Si tratta di un'azienda vinicola con cucina raffinata. Le due isole sono collegate da un ponte. Da lì si può esplorare la psichedelica e colorata Burano.
Tra l'altro, la leggenda dell'isola è la seguente: si dice che gli abitanti di Burano fossero così amanti dell'alcol che spesso non riuscivano a trovare la strada di casa. I colori vivaci delle case avrebbero dovuto aiutarli a trovare la strada per andare a letto. Oggi, probabilmente, si tratta più di una trovata di marketing. O l'Ayurveda per gli occhi: colorati, colorati, coloratissimi. Per essere in grado di reggere letteralmente il confronto con Venezia.
Burano è una meta escursionistica molto frequentata durante il giorno. Tendenza: troppo frequentata. È quindi meglio aspettare la sera prima di partire con le proprie gambe e spostarsi di un'isola della laguna fino a Torcello, un'antica sede vescovile. Nel X secolo l'isola contava tra i 10.000 e i 20.000 abitanti ed era più grande e più ricca di Venezia. Questo spiega anche la possente cattedrale che si trova sulla piccola isola.
Proprio accanto all'imponente chiesa ci sono alcune piazzole dove è possibile ormeggiare. Essendo l'unica barca, prendiamo la precauzione di ormeggiare fino al molo per non dover pernottare, anche se l'ormeggio è raramente bello. Purtroppo, tutti i pochi ristoranti dell'isola sono ancora chiusi in bassa stagione.
Continuiamo quindi il nostro island hopping e dirigiamoci verso l'Isola di Sant'Erasmo. Questa grande e verde isola era già l'orto di Venezia ai tempi del Doge. Promette all'equipaggio la prospettiva di una pizza insolita da un forno a legna mobile.
Dobbiamo usare il motore per gli ultimi chilometri per arrivare in tempo. Perché il negozio chiude alle 20:00. Estremamente insolito per l'Italia. Così ormeggiamo velocemente al muro della banchina e facciamo gli ultimi metri fino alla "Pizza Ovunque", che significa "pizza ovunque", ma non è del tutto vero. Il pizzaiolo mobile è stato distribuito da Certosa con il suo forno a legna montato su uno scooter a tre ruote. Non volevano concorrenza sotto forma di mangiatoia mobile. Ora si è insediato con la sua Ape a un'isola di distanza. In un campo vicino a un canale. Una vera esperienza: raramente la pizza è stata mangiata in modo così affascinante. Solo le zanzare, anch'esse affamate, sono un po' fastidiose.
Dopo che gli ultimi ragazzi hanno scaricato l'adrenalina nelle gare di motoscafo e l'ultimo vaporetto è passato, sul canale di Sant'Erasmo torna la pace. Di fronte, sul delfino, un solo pescatore notturno. Una civetta tra gli alberi. Sopra di voi, il firmamento. E in uno: piena soddisfazione e una pizza davvero buona.
Il mattino dopo, la bassa marea sostituisce la sveglia prima che la parete diventi troppo piatta. All'alba, il "Black Bird" naviga verso Piazza San Marco. Prima dell'ora di punta. Sotto vela, l'imbarcazione attira persino l'attenzione nella laguna. O forse perché la gente naviga raramente nei canali di per sé? Persino uno o due capitani di vaporetto salutano in modo apprezzabile e favorevole. Non un accenno di fastidio per il fatto che ci stiamo allargando troppo nel canale navigabile. La nostra destinazione questa volta è il porto turistico di San Giorgio. Di fronte al Palazzo Ducale. Non c'è niente di più eccitante a Venezia. È più simile a una scatola che a un ormeggio. Ai piedi di un gigantesco campanile che sovrasta chiaramente gli alberi degli yacht più grandi.
Dopo aver vissuto la natura, oggi è tempo di cultura. E di quella grande. Quest'anno c'è la Biennale d'Arte di Venezia. I famosi padiglioni dei Giardini fungono da spazi espositivi. Non dovreste perdervela. Anche se Venezia ha già abbastanza attrazioni da offrire.
Il quarto giorno siamo finalmente partiti verso sud. Verso Pellestrina e Chioggia. È sabato e l'acqua sta salendo, facilmente riconoscibile per il suo colore fresco. Ci sono diverse barche ormeggiate al largo dell'isola deserta di Poveglia. L'ancoraggio assomiglia a una piscina navigabile a cielo aperto. Ideale per una nuotata e con uno scenario impressionante.
Poveglia è un'ex stazione di quarantena e un'isola ospedale. Nel 1803 scoppiò la febbre gialla nei territori spagnoli. Solo Venezia osò tenere aperto il suo porto alle navi spagnole. La quarantena ebbe luogo a Poveglia.
Lunga e stretta, Pellestrina è l'ultima grande isola del sud. Il mare Adriatico davanti, la laguna dietro. A Chioggia, il gigantesco sbarramento del "Mose" ci riporta in mare aperto.
Purtroppo il viaggio inizia come era iniziato: con un guasto. Il giorno in cui restituiamo la barca, tra tutti i giorni, finiamo il gasolio con la calma in mezzo all'Adriatico. L'indicatore del carburante ci aveva ingannato facendoci credere di avere il serbatoio pieno. Raramente siamo stati più sensibili a ogni alito di vento, per poi ritrovarci a ormeggiare sotto vela in condizioni di raffica - al molo esterno di uno dei costosi marina ACI di Rovigno, tra tutti, invece che al molo di sgombero.
In ogni caso, il computer del doganiere locale è in sciopero. Ma l'uomo conosce un autista che può portare lo skipper a Pola. La barca dovrebbe rimanere a Rovigno fino ad allora. Tanto stress per nulla. Un comportamento arbitrario da parte dei funzionari. Possiamo solo sperare che dall'anno prossimo questa situazione sia davvero un ricordo del passato, con lo sdoganamento in entrata e in uscita. Renderebbe il viaggio dall'Istria a Venezia ancora più attraente.
Suggerimenti per il territorio
Navigazione e abilità marinaresche
Una volta presa confidenza con i delfini, Venezia è sicura da navigare come un asilo stradale. È essenziale attenersi ai canali, non usarli al centro e non cercare di navigare in larghezza. Si può navigare ovunque con vento da mezzo a pieno. Il motore deve essere acceso solo davanti a Piazza San Marco. Si sconsiglia vivamente di salpare con la nebbia. L'attraversamento dell'Adriatico è possibile da Umago, nel nord della Croazia, dove si può anche navigare all'interno e all'esterno. Per il viaggio a Venezia, è necessario prevedere due o tre giorni di viaggio da Pola o Medulin, il porto d'origine dell'"uccello nero". Il tour è praticamente impossibile da completare in una settimana, a meno che non vogliate trascorrere solo un giorno in laguna. In alternativa, si potrebbe programmare un lungo viaggio notturno alla fine per rientrare a Pola.
Vento e meteo
La laguna è una zona riparata e il moto ondoso è generato principalmente dal traffico marittimo. Il tipico vento di bonaccia è il maestrale estivo da ovest a nord-ovest. Inizia al mattino e aumenta fino a cinque forze di vento nel primo pomeriggio. La Bora è sgradevole, soffia da nord-est dalle montagne sulla laguna e sul Veneto. Il suo percorso di incidenza è vicino a Trieste. Le precipitazioni sono solitamente portate dallo Scirocco, noto come Jugo in Croazia, che proviene da sud e accumula umidità nel suo percorso attraverso il mare, portando maltempo e pioggia fino a tre giorni. In primavera e in autunno c'è spesso nebbia.
Carta
Il "Black Bird" è un esemplare unico nello stile di un Pilot Cutter 30 della Cornish Crabbers. Aperta, accogliente e sorprendentemente spaziosa sottocoperta (spazio per la testa!). Non è paragonabile alle barche da charter convenzionali. Tuttavia, non c'è una cabina separata e in tre o più persone si sta stretti. La nave è più adatta agli individualisti. Si raccomanda un po' di esperienza di navigazione. Il proprietario - Clement Brysch, un allenatore svizzero - la usa per finanziare il suo hobby e in futuro vuole offrire anche delle crociere incentivanti. La nave costa 1.000 euro in bassa stagione e 1.700 euro a settimana in alta stagione. Prenota presso www.klassikcharter.de
Letteratura
"Lagune da Venezia a Grado" di Heinrich Breidenbach, Edition Maritim, 29,90 euro.
Per un'escursione a terra: "Venezia" di Lonely Planet Verlag, 19,95 euro.
