Una leggera brezza spinge silenziosamente la barca nel mare profondo e azzurro. La Sicilia a poppa, l'arcipelago delle sette isole Eolie davanti a noi. Nuvole giallastre si alzano come un fuoco guida dal cratere di Stromboli, l'Etna sopra la scia risponde con segnali di fumo insolitamente forti. C'è vapore sotto la caldaia.
Le isole vulcaniche sono state eruttate dall'interno della terra nel mare milioni di anni fa. La maggior parte dei crateri è spenta e sospira silenziosamente e sulfureamente qua e là. Il più famoso, Stromboli, può mantenere la sua compostezza solo rilasciando costantemente pressione: uno spettacolo impressionante. Anche Vulcano è attivo, ma in modo meno evidente, borbottando tranquillamente tra sé e sé. Ma sotto di sé ribolle. Potrebbe esplodere in qualsiasi momento!
Da Portorosa, sulla costa settentrionale della Sicilia, a questa polveriera ci sono solo 15 miglia nautiche. I venti indecisi determinano il viaggio. Già Omero aveva descritto i capricci termici intorno alle isole nella sua "Odissea". Si dice che una volta il suo protagonista errante abbia aperto qui un sacco pieno di vento; l'arcipelago è anche chiamato Isole Eolie, dal nome del dio greco del vento. Ma Eolo è lunatico. Una leggera brezza mette a dura prova la pazienza dei marinai fino a quando non raggiungono la baia di Punta di Capo Secco Vulcano.
La prima manovra di ancoraggio lascia senza fiato: Ci sono solo due lunghezze di cavo tra i 50 e i cinque metri d'acqua. Mentre ci avviciniamo, l'ecoscandaglio rimbalza a tempo con il battito del cuore. Le rocce al limite della baia si sentono a portata di mano mentre il ferro scende a sei metri di profondità.
La costa si erge ripida nel cielo tutt'intorno. Pochi diportisti hanno trascorso il pomeriggio qui e tutti scompaiono la sera: la tranquillità è il favore dell'inizio della stagione a fine maggio. Appena dietro l'angolo, con il gommone a portata di remi, gabbiani imponenti volteggiano sopra la Grotta del Cavallo. L'acqua azzurra e scintillante schizza sotto un arco naturale nella roccia scura. Di fronte a questo spettacolo maestoso, non si può fare a meno di mormorare di stupore. Soprattutto perché le scintille dell'Etna possono essere ammirate in lontananza al calar delle tenebre.
A poche miglia nautiche più a nord, l'isola si restringe sotto il cratere vulcanico. Spiagge di sabbia nera fiancheggiano le baie di ancoraggio su entrambi i lati del promontorio. Tuttavia, al posto del dignitoso ambiente vacanziero che ci si aspetterebbe, un enorme complesso alberghiero si attarda sulla riva. Il complesso si protende nella penisola, con l'area della piscina e il campo da tennis invasi dalla vegetazione. Alcune sedie a sdraio si disintegrano gradualmente sotto il sole.
Il sentiero che passa accanto a queste testimonianze dell'antica prosperità conduce sempre più vicino alle fumarole. Si tratta di buchi nella terra da cui fuoriescono costantemente gas sulfurei: sott'acqua come uno spettacolo gorgogliante, sulla terra come un vapore giallastro. L'idea del motivo per cui l'hotel è chiuso penetra attraverso il naso. L'odore è inizialmente sottile, ma diventa più forte a ogni passo. Una bomba puzzolente nel corridoio della scuola, uova marce in cucina: qualunque sia l'associazione di odori, nessuna è positiva.
L'idromassaggio a fumarola nell'acqua turchese e cristallina è comunque circondato dai bagnanti. Alle sue spalle, rocce di colore verde-giallo scintillano alla luce del sole. C'è anche un bagno di fango sulfureo, che si dice sia curativo e nutriente per la pelle. Una puzzolente prova di coraggio. Non è necessario, il bagno è chiuso. Un cartello un po' logoro annuncia il passaggio a un'oasi di benessere. Prima di Corona, centinaia di turisti venivano sull'isola ogni giorno. Oggi sembra che l'isola sia più in modalità di riposo e di resistenza alle intemperie. Persino l'escursione sul cratere vulcanico deve essere annullata a causa dei suoi brontolii interni. Cartelli ovunque avvertono della fuoriuscita di gas e del rischio di avvelenamento.
Per il bene del naso, il viaggio prosegue per tre miglia nautiche fino alla vicina isola di Lipari. Nello stretto, il vento gira intorno alle rocce, prende velocità e poi scompare completamente nella terraferma. L'intero viaggio è caratterizzato da continue operazioni di regolazione, regolazione e recupero delle vele e da qualche ora di navigazione a motore.
Un imponente castello veglia sulla baia di Lipari. Se non volete ormeggiare in uno dei porti dell'isola, potete ancorare sotto di esso e prendere un gommone per raggiungere la piccola Marina Corta sul molo della città. Le barche da pesca sono ormeggiate accanto a piccoli motoscafi di studi di design italiani attenti allo stile. La città è colorata e allegra, a volte intima, in vicoli larghi appena più della larghezza delle spalle, con la biancheria intima che vi soffia in testa sotto il sole o il rumore dello sciacquone del bagno mentre passeggiate. Caffè e negozi invitano a soffermarsi e a gustare le prelibatezze. Il sentiero sale attraverso il colorato trambusto fino all'imponente fortezza. Gli scavi testimoniano la storia movimentata delle isole: greci e romani, una breve parentesi turca e una più lunga araba, nonché gli assedianti normanni ne hanno determinato le sorti. A volte sono state vivaci centri commerciali, poi per decenni i luoghi più dimenticati del mondo. Tutte queste fasi possono essere percorse in rapido movimento nei diversi strati di terra che circondano il forte.
Sulla strada per Panarea c'è un po' di foschia. C'è qualcosa nell'aria, giallastra e che si fa sempre più nuvolosa. L'isola di gran lunga più costosa dell'arcipelago, luogo di ritrovo dell'alta società in piena estate, ha un bell'ancoraggio con fondo sabbioso proprio sotto il paese. Accanto ad esso si trova un campo di ormeggio ben frequentato anche all'inizio della stagione. Chi preferisce un luogo più tranquillo troverà un ancoraggio a nord-ovest dell'isola, a Punta Scritta, dietro un imponente scoglio.
Il villaggio di Panarea è incastonato nella roccia scura, con case bianche e porte e persiane blu. Fiori colorati adornano i giardini e le strade pulitissime. All'ora di pranzo, il bar "L'Elica" è frequentato da uomini in gilet da lavoro e scarpe ruvide. L'idea che cappuccino e pasticcini debbano essere accessibili qui si rivela vera. Nascosto dietro un bancone poco appariscente si trova il gelato alla vaniglia di colore nero intenso come i baccelli da cui si estrae la deliziosa spezia, il gelato al pistacchio senza il velenoso colore verde e gli aromi artificiali, alla fragola, al lime: la scelta è difficile.
Mentre si degustano le diverse varietà sulla terrazza, si può osservare l'ingegnoso traffico nei vicoli stretti: Materiali da costruzione, cibo e pacchi postali vengono trasportati su sferraglianti tre ruote e piccoli camion elettrici. I pedoni si infilano negli ingressi delle case, mentre i veicoli in arrivo inseriscono la retromarcia secondo un sistema che non è possibile definire nei dettagli. Solo di giorno, però, perché di notte è vietato guidare. Panarea è orgogliosa di se stessa: tutto, dagli espositori dei negozi ai menu, può essere di classe e anche costoso, ma per favore non ostentatelo. Ancora oggi, la chiesa è l'edificio più alto; il lusso si fonde con l'architettura originale.
La guida turistica consiglia "una delle escursioni più attraenti di tutto l'arcipelago", a più di 400 metri di altezza fino alla costa scoscesa a ovest. Il percorso faticoso si snoda su ghiaia e grandi massi, spesso più in salita che a piedi: non è adatto ai deboli di cuore. Ma ogni volta che si prende fiato, il magnifico panorama ripaga dello sforzo. In profondità, l'acqua scintilla nelle baie. Il suo colore cambia dal turchese allo smeraldo all'azzurro man mano che la profondità dell'acqua aumenta. Dall'alto, gli ancoraggi sembrano minuscoli come spinarelli, le grandi rocce nel mare come puntini su un vestito estivo. I subacquei e gli amanti dello snorkeling possono esplorare il mondo sottomarino delle fumarole e un relitto storico in un gruppo circolare di rocce nella parte orientale dell'isola, mentre le altre isole sono visibili a occhio nudo in lontananza.
Tra questi spicca Stromboli, in esemplare forma vulcanica, vera attrazione del viaggio e meta della prossima tappa. Ma all'ancoraggio vicino a San Vincenzo, a nord-est, il fuoco divampa voracemente vicino alla città. Gli aerei e gli elicotteri antincendio hanno bisogno dello spazio marino per imbarcare acqua in volo e spegnere la macchia in fiamme. La cenere piove sul ponte.
L'escursione sul vulcano deve essere comunque annullata, perché troppo poco sicura a causa dell'attuale irritabilità del vulcano. Questo, a sua volta, fa esplodere il famoso scivolo di lava nel nord-ovest dell'isola, dove di notte l'interno della terra espulsa e incandescente serpeggia lungo il pendio. "Dovete assolutamente vederla!", è stata la raccomandazione di un giovane polacco lungo la strada, che ha ceduto alle isole e naviga qui ancora e ancora. L'esperienza è indescrivibile e dovrebbe rimanere tale. Durante una sosta a nuoto sulla linea dei 1.000 metri di profondità sotto la parete fumante, a una buona distanza dai pezzi di lava che volano, una delle più violente eruzioni degli ultimi decenni si leva sibilando con un'enorme nube dal cratere. Quasi contemporaneamente, l'applicazione meteo prevede forti venti per la serata. Buoni motivi per lasciare la vera destinazione del viaggio lontano dalla scia e fare rotta verso il porto di Santa Marina a Salina.
Su diverse barche a noleggio si sta svolgendo una vera e propria festa, mentre i francesi stivano notevoli quantità di vino rosso sul catamarano accanto. In mezzo a loro ci sono i marinai che sono arrivati qui dalla Nuova Zelanda o dall'Inghilterra con la propria chiglia e che osservano con distacco il variopinto via vai. "Qui è ancora tutto tranquillo", spiega un marinero ridendo mentre ritira le cime, aggiungendo: "Da metà giugno non c'è quasi più spazio libero nel porto e gli ancoraggi diventano molto affollati".
Nella più verde delle Isole Eolie, fiori colorati sbocciano su ogni briciola di terra disponibile, con il profumo di rose, frangipane e gelsomino. I colori freschi continuano nei vicoli, sui muri delle case e nelle vetrine dei piccoli negozi di gioielli, arte, abbigliamento e dolciumi.
Le pareti e gli arredi semplici e bianchi del ristorante "'nni Lausta" hanno un aspetto riservato ed esclusivo in mezzo a questa tavolozza di colori. Un piccolo cartello sulla parete indica con discrezione un premio della Guida Michelin, accanto al quale si legge: "Non abbiamo il WiFi gratuito, parlate tra di voi". Gli ospiti dei piccoli tavoli su entrambi i lati dell'Altstadtgasse lo fanno, con facce soddisfatte. Lo chef stesso, di tanto in tanto, sparecchia i piatti. I capelli, gli occhiali e l'abbigliamento completamente nero gli conferiscono un'aria da artista, e i suoi piatti mantengono la promessa. Lo chef Fabio Giuffrè e le sue due sorelle gestiscono il ristorante da oltre 30 anni. Servono quasi esclusivamente prodotti locali. "Grazie al suo suolo vulcanico, l'isola è molto fertile e offre una gamma di verdure senza pari", spiega Giuffrè. La pesca, invece, è quasi inesistente e la carne locale è comunque rara. Di conseguenza, cesella frutti di mare, formaggi, verdure ed erbe in vere e proprie prelibatezze: carpaccio di scampi e pasta con pesto di finocchio selvatico, fiori di zucca ripieni di ricotta e dolci alla Malvasia per dessert, accompagnati da una notevole selezione di vini regionali.
Appena pagato il conto, un vento caldo attraversa le strade, scompigliando le gonne e arruffando le acconciature. Lo scirocco, che si annuncia da giorni con una foschia crescente nell'aria, fa ballare le barche del porto turistico. Le linee si allungano, le passerelle scivolano via dal molo. Le cime d'ormeggio si stringono ovunque e si prendono contatti con altre imbarcazioni, la serata di festa si interrompe. Dopo due ore il divertimento è finito. Le barche coperte di polvere giallastra si fermano tranquillamente sul molo.
Il rientro dello Schirokko è previsto nei prossimi giorni. Per l'ultima volta, la barca si muove sulla tavolozza dei colori dell'acqua del Mediterraneo in un mix diffuso di venti, la vista spazia su pendii fumanti e sulla distesa del mondo insulare; nel porto di destinazione di Portorosa, in Sicilia, è meglio in caso di tempesta. Ha visto tempi migliori. Su diversi piani di edifici un tempo allegramente colorati di rosa, le gallerie commerciali vuote emanano l'atmosfera di una città fantasma, con piante grasse che lottano coraggiosamente per la sopravvivenza davanti a loro.
Ma è in fase di rinnovamento: Caffè e bar sono stati rivitalizzati, le agenzie di charter si stanno trasferendo in nuovi uffici e i lavatoi sono stati rinnovati. Ne vale sicuramente la pena, perché nonostante le sue dimensioni, il porto turistico trasmette una sensazione accogliente mentre serpeggia dietro l'ansa - e rallenta i capricci di Eolo dietro le alte montagne.
Consigli per la crociera
Carta
I porti di partenza per le Eolie sono Tropea sul continente italiano (circa 30 miglia nautiche per Stromboli) o Portorosa in Sicilia (circa 15 miglia nautiche per Vulcano). Lo yacht della società di noleggio Gais per il viaggio da Portorosa è stato organizzato da Master Yachting (www.master-yachting.de, Tel. 0931/46599999). Un Dufour 430 GL di Gais costa da 2.750 euro a settimana in bassa stagione e 3.750 euro in alta stagione, oltre alla pulizia finale (circa 180 euro) e alla biancheria da letto/asciugamani (circa 20 euro a persona).
Vulcani
Le Isole Eolie sono di origine vulcanica. Stromboli è uno dei vulcani più attivi al mondo, mentre Vulcano è considerato il più pericoloso dell'arcipelago. I vapori sulfurei vengono emessi dalle fumarole, piccoli canali all'interno della terra. Si tratta di uno spettacolo particolarmente suggestivo sott'acqua, come quello che si può ammirare su Vulcano o al largo di Panarea.
Navigazione
Tutte le isole sono a portata di mano, l'acqua è profonda e la navigazione è di conseguenza facile. Il fondale si alza ripidamente, gli ancoraggi sono di conseguenza stretti con fondali per lo più sassosi; si consiglia vivamente di munirsi di una cima nel caso in cui il ferro si impigli. Nelle baie e nei porti bisogna aspettarsi delle mareggiate. In caso di tempesta, le isole non offrono quasi nessuna protezione; ci sono porti solo a Salina e Lipari. I naviganti dovrebbero quindi dirigersi verso la terraferma o la Sicilia.
Vento e tempo
Nel Mar Tirreno, una Tramontana piuttosto debole soffia da nord-ovest in estate. Effetti di capo e getto e improvvise bonacce in prossimità delle isole alte e scoscese. Occasionalmente, lo scirocco proveniente da sud interrompe la calma con fasi di vento forte, raffiche potenti e polvere del Sahara. Si annuncia con un barometro in calo e aria nebulosa. Tra maggio e ottobre, il termometro sale a oltre 20 gradi, a luglio e agosto a oltre 30 gradi. L'acqua è meravigliosamente calda e piove raramente.
Letteratura
