Un testo di Ricarda Wilhelm
Finalmente, dopo 26 giorni e notti di mare apparentemente infinito, ce l'abbiamo fatta: la sagoma di Hiva Oa appare davanti a noi. Il nostro passaggio oceanico più lungo fino ad oggi è alle spalle. L'ultima terra che avevamo visto erano le isole Las Perlas, al largo della costa occidentale di Panama. Ora sono seduto sul pulpito e assaporo questo momento emozionante. E mi chiedo cosa ci aspetta. Quanto è rimasto della cultura polinesiana originale? Quali scoperte faremo alle Isole Marchesi, che tipo di persone incontreremo?
Ci registriamo alla gendarmeria di Atuona. Riceviamo un caloroso benvenuto. Come europei, possiamo restare per tre anni, ma la nostra barca può restare solo per due. "Godetevi le Marchesi. Sono bellissime. Se c'è qualcosa da fare, sarò felice di aiutarvi", ci dice il simpatico poliziotto. Il secondo corridoio porta al supermercato. Gli scaffali sono pieni di prodotti locali, ma anche di merci provenienti dalla Francia e dalla Nuova Zelanda. Tutto è relativamente caro. Eravamo preparati a questo, dato che le isole sono più remote di pochi altri posti al mondo. Tuttavia, le esposizioni di frutta e verdura sono scarse. Nei giorni successivi abbiamo imparato a fare scorta di frutta a bordo delle isole.
Passeggiare ad Atuona
Atuona vi invita a fare una passeggiata. Scopriamo una mostra di Gauguin. Il pittore ha collocato le donne su "Te Fenua Enata" le "isole degli uomini", come venivano chiamate le Marchesi prima di essere scoperte dagli europei. Le sculture di pietra adornano la zona fieristica della città. Testimoniano la cultura indigena della Polinesia. Le teste sovradimensionate su corpi troppo piccoli mettono in risalto gli occhi e le bocche. Le figure sono Tiki. Li incontreremo in tutte le Marchesi nelle settimane successive.
Nelle vicinanze si trova una chiesa cristiana. Dall'edificio vicino si sentono canti polifonici. Scruto con curiosità attraverso la finestra aperta. Uomini e donne sono seduti ai tavoli, alcuni suonano la chitarra e l'ukulele. Lo sconosciuto liuto marchesiano ha un suono morbido e armonioso. Alcune donne portano un fiore di frangipane sull'orecchio, proprio come nei dipinti di Gauguin.
Nell'ancoraggio ci sono diversi yacht i cui equipaggi sono qui da tempo. Ci riforniscono di frutta. "Bisogna chiedere alla gente del posto. Regalano e vendono frutta. La si può anche scambiare con lenze o ami da pesca", consiglia una coppia di velisti tedeschi che si trova nelle Marchesi da tre mesi. "La Polinesia non è solo bella, ma possiamo anche trascorrere qui la stagione degli uragani senza alcun rischio", affermano.
Per esplorare Hiva Oa, è possibile noleggiare un'auto e visitare alcuni siti archeologici. Oppure fare il giro dell'isola in barca a vela. Il nostro piano: prima via Tahuata in senso orario verso il nord dell'isola e poi dal capo più orientale con una layline fino a Fatu Hiva. Da lì ci dirigeremo poi verso le isole settentrionali di Ua Huka, Nuku Hiva e Ua Pou. Questo significa che tutte le isole abitate sono sulla nostra rotta.
Ancoraggio al largo della vicina isola di Tahuata
Attraverso il Canal du Bordelais, con vento al traverso di poppa, raggiungiamo il nostro primo ancoraggio, Baie Hanamoenoa, sulla vicina isola di Tahuata. La nostra "Lady" sfreccia nell'acqua, attirando l'attenzione di un gruppo di delfini. Si avvicinano con lunghi salti per surfare sull'onda della nostra prua. Il fondo sabbioso della baia di ancoraggio offre un'ottima tenuta. Lo scenario è magnifico: rocce nere su cui il moto ondoso si infrange con schiuma bianca, incorniciando una spiaggia dorata con palme da cocco.
L'acqua turchese è perfetta per lo snorkeling. Pesci di tutti i colori sgranocchiano le rocce ricoperte di alghe. All'improvviso, un'enorme manta galleggia sotto di noi. Compie coraggiose capriole e si presenta in tutto il suo splendore. Osserviamo incantati e dimentichiamo l'ora.
Attraversiamo quindi il canale per tornare a Hiva Oa e ci dirigiamo verso la sua costa nord-occidentale. Questa è molto più rocciosa e secca del lato sud. Singoli cespugli ricoprono il terreno pietroso, che a volte brilla di grigio argento, a volte di rosso. A Capo Kiukiu siamo accolti da uno sgradevole mare agitato e da un vento contrario. Appaiono di nuovo i delfini, almeno 20 questa volta. Ci accompagnano fino a Baie Hanamenu. Anche qui il panorama è spettacolare: pareti rocciose popolate da uccelli marini su entrambi i lati incorniciano una stretta valle verde. Al centro si trovano i resti di un villaggio abbandonato. Qui vive ancora un solo frutticoltore. Coltiva un vasto giardino in cui prosperano manghi, agrumi, noci di cocco e papaie. I pompelmi sugli alberi sono così grandi che i loro rami si piegano fino a terra.
Il contadino ci accoglie calorosamente e ci offre mango e limoni. Quando chiedo quanto costa, rifiuta. "Vorrei fare uno scambio, avete del rum?", mi chiede. Scuoto tristemente la testa. "È tutto vuoto, era troppo lontano per venire qui", mi invento una scusa per non mettere in imbarazzo il simpatico signore. Mi chiede se abbiamo delle cartucce. Quando gli lancio uno sguardo perplesso, tira fuori un pacchetto di munizioni. Veniamo a sapere che la gente del posto le usa per sparare alle capre selvatiche che si sono diffuse sulle isole.
La costa nord di Hiva Oa
Con una lunga crociera navighiamo verso est fino a Baie Hanaiapa. Durante il tragitto, ammiriamo la frastagliata costa nord di Hiva Oa. Dalla cresta montuosa che attraversa l'isola da est a ovest, stretti costoni rocciosi scendono fino alla riva. Solo i pendii superiori sono coperti da una coltre verde. Le nuvole sul lato sud stanno ovviamente piovendo.
Hanaiapa è un villaggio vivace e molto curato. Il sabato viene utilizzato da molti isolani come rifugio estivo. Tavoli e panchine da picnic sono allestiti sotto le cime ombrose degli alberi. I pick-up appena lavati brillano al sole. I marchesi si godono il weekend con borse frigo, tavole da surf e costumi da bagno. Osserviamo un'imbarcazione outrigger che scarica i passeggeri. Verniciata di fresco, brilla come una farfalla di limone sul mare blu. Non c'è un molo, tutti devono tuffarsi nell'acqua profonda dalla ripida spiaggia di pietra. Solo la testa fa capolino. Solo i bambini piccoli e i loro bagagli rimangono nella barca, che ora viene spinta sulla spiaggia dagli adulti. L'imbarcazione viene spinta su per il ripido pendio sopra i tronchi di palma con forze congiunte. È un lavoro duro, ma tutti sono di buon umore.
Contro vento e corrente verso il Capo Orientale
La mattina dopo siamo partiti per il Capo Orientale con altre traversate contro il vento e la corrente. Accidenti, le previsioni meteo avevano previsto una direzione e una forza del vento completamente diversa! Esasperati, finalmente accendiamo il motore. Al capo, il Pacifico si infrange violentemente contro le rocce. Impressionante, e con soli dieci nodi di vento. Potete immaginare cosa succede qui in caso di tempesta. Quando giriamo intorno al promontorio, possiamo scendere e ripartire. Fatu Hiva è presto visibile.
Quando passiamo a ovest dell'isola, il sole tramonta e bagna di luce calda la costa rocciosa erosa. La pietra si piega verticalmente come la gonna di una donna. Stretti minareti si ergono nella parete verticale. Da ogni prospettiva scopro nuove sculture.
Poi svoltiamo nella Baia delle Vergini e non riusciamo a stare zitti: Madre Natura ha creato qui un'enorme porta di basalto con i resti di una parete del cratere. Hanavave si trova sul fondo del grande cratere vulcanico che forma un'isola, incorniciato da pareti strette e spoglie che si innalzano fino a 360 metri nel cielo. Altre piccole montagne vulcaniche formano un paesaggio vario. L'acqua piovana scorre lungo le pareti rocciose e alimenta un fiume.
Di beni e opere d'arte rarefatti nelle Marchesi
I residenti locali sfruttano ampiamente queste condizioni quasi paradisiache. La valle trabocca di alberi da frutto di ogni tipo. Non appena mettiamo piede nel villaggio, ci vengono offerti pompelmi, manghi e pomi. Ci sono anche molti polli, maiali e capre, e persino qualche mucca. L'autosufficienza sembra funzionare qui. Un piccolo negozio vende anche prodotti esotici come riso, zucchero, shampoo e cioccolato. Solo le verdure scarseggiano. Le navi da rifornimento "Aranui 5" e "Taporo IX" arrivano regolarmente da Papeete, a 1.000 miglia nautiche di distanza. Ma nessuno sa in anticipo cosa e quanto porteranno esattamente.
A Hanavave passiamo davanti alla proprietà di Sissi e Simon. Nel loro giardino, in mezzo al verde, giacciono blocchi di pietra rozzamente scolpiti. Simon è falegname e scultore, mentre sua moglie conosce l'arte dell'intaglio. "L'ho imparata da mio padre", dice. Improvvisamente ci troviamo in un laboratorio con una serie di figure tiki in legno e pietra di varie dimensioni e in varie fasi di produzione.
Simon ci mostra poi con orgoglio i suoi lavori di falegnameria. Tra le altre cose, un tavolo con un motivo a scacchiera, circondato da un'ampia cornice e decorato con tiki intagliati: È una vera opera d'arte! Simon utilizza ebano nero e palissandro marrone rossiccio. Accanto ad esso sono pronte due sedie perfettamente lavorate, i cui schienali sono decorati con motivi marchesiani.
Simon mi spiega la croce marchesiana. Ritroviamo questo schema in molte delle sue opere. "All'interno si vedono le isole, intorno ad esse il mare. Il bordo rappresenta la Madre Terra nell'universo. Ecco perché il simbolo è rotondo". Le figure si dividono in maschili e femminili. Tutte quelle con una lunga treccia sono donne. "Questa qui con il cappello alto è addirittura una regina", mi dice l'artigiano, con l'orgoglio che risuona nella sua voce.
All'interno del cratere dell'isola
La baia successiva si raggiunge il giorno seguente di buon mattino. Anche Omoa, la città principale dell'isola, si trova all'interno del grande cratere dell'isola. Il viaggio ci porta a costeggiare diversi vulcani più piccoli. Scogliere, sculture di roccia e strette valli verdi formano un paesaggio pittoresco. Ogni casa di Omoa ha il suo tiki di pietra sui pali della recinzione o all'ingresso. Si dice che proteggano la famiglia e la casa, che portino fortuna e prosperità. Uno scultore ci mostra il suo lavoro. Lavora con legno e pietra, ma utilizza anche ossa o corna di bovini e lunghi pugnali di pesce spada.
L'uomo alto e forte combina abilmente i materiali. Gli chiedo dei suoi tatuaggi. Mi mostra con orgoglio i due anelli intrecciati sul petto: "Questo simboleggia me e l'altro mia moglie. Siamo legati". Poi il dito si sposta sul collo. Lì, i disegni si estendono sulle clavicole come collane. "Questi sono i miei figli e questo disegno qui sul braccio simboleggia mio padre", dice con grande serietà negli occhi e nella voce. I polinesiani onorano i loro antenati. Come gli dei, sono coinvolti nelle decisioni e nei rituali attuali.
Tutte le cose belle si fanno in tre
Lasciamo il sud dell'arcipelago e facciamo tre soste a Tahuata prima di raggiungere le Marchesi settentrionali. Questa volta siamo accompagnati da un gruppo di balene pilota durante il tragitto. La nostra destinazione è Hapatoni. Il villaggio si trova in un'ampia baia verde. Le onde colpiscono la spiaggia rocciosa a ritmo costante e si riversano in alte fontane. Fortunatamente, dietro un promontorio naturale c'è un piccolo porto dove ormeggiano traghetti, barche private, taxi d'acqua e la gendarmeria. Con un'ancora di poppa, il nostro gommone è ormeggiato ordinatamente davanti al molo di cemento. Vale la pena di fare una pausa a terra.
Una lunga passeggiata di terra acciottolata e pietre laviche nere attraversa il villaggio. Enormi mandorli secolari si affacciano sull'acqua. Il mare ha già lavato via alcune delle loro radici e probabilmente presto porterà via completamente i giganti. Antiche fondamenta e ampie terrazze di basalto nero strutturano la collina. Anche la chiesa del villaggio è costruita con rocce rotonde. Accanto si trova il cimitero.
Successivamente, ci dirigiamo verso la città principale dell'isola. Procediamo tranquillamente sottovento rispetto alle rocce. La costa di Tahuata è costellata di grotte, una dopo l'altra. Vaitahu si trova di fronte a una parete rocciosa verde e ricca di arbusti in fiore. Purtroppo il museo è chiuso, un supermercato offre l'essenziale e da "Chez Jimmi" ci viene finalmente servito uno dei famosi piatti di capra marchesiana. Si dice che siano i migliori al mondo - e noi possiamo confermarlo. È la prima volta in vita mia che mangio una carne di capra così tenera.
Durante una passeggiata nel villaggio, incontriamo Teii, che ci invita nella sua proprietà. "Ho zucca, pompelmo e mango per voi". Seguiamo l'uomo magro e rugoso. La sua proprietà è grande, la casa è nascosta sotto le chiome di vecchi alberi di mango. La madre di Teii siede su una panchina e ci saluta allegramente. Delphine ha 74 anni e indica con orgoglio le sue piante di vaniglia.
Una rete verde sopra le nostre teste protegge le piante sensibili dal troppo sole. Teii ci mostra i fiori, li tiene con cura, quasi con amore, e apre la minuscola capsula con un ramoscello simile a uno stuzzicadenti per estrarre il polline. La polvere bianca e appiccicosa è appena visibile, ma viene subito portata su un altro fiore per fecondarlo.
"Perché non lo fanno le api?", chiedo stupito. "Si occupano degli alberi da frutto, non possono fare questo", spiega Teii. Indica i numerosi baccelli verdi sulle viti. Il lavoro vale la pena, dice, può venderli bene. Io, invece, mi rendo conto per la prima volta del perché la vaniglia sia così costosa.
Barbecue sulla spiaggia
Il giorno dopo dobbiamo raggiungere Hanamoenoa, a tre miglia nautiche di distanza. Ci fermiamo in questa baia più settentrionale di Tahuata per qualche giorno. Sulla spiaggia ci sono due focolari. Altri marinai hanno già lasciato lì griglie per il barbecue, pentole e padelle di ferro. Guardiamo attraverso le palme, oltre il falò, il campo delle ancore. Griglieremo pesce e salsicce, accompagnati da insalate, frutta, vino e birra. Luoghi come questo sono perfetti per chiacchierare con altri marinai, scambiarsi esperienze o semplicemente godersi il momento insieme.
La prossima destinazione, Ua Huka, è più lontana, 65 miglia nautiche. Ci vogliono poco meno di dodici ore per raggiungere la quarta isola dell'arcipelago. La baia di Vaipaee è stretta e lunga. Ricorda un mini fiordo. Attraversiamo lo stretto ingresso come se fosse un canale, con pareti alte fino a 70 metri su entrambi i lati. Il moto ondoso si riflette più volte, creando un mare agitato che fa ribollire la superficie dell'acqua. Fontane alte un metro sibilano attraverso i buchi e le fessure delle pietre della riva.
Come Fatu Hiva, Ua Huka è costituito da una parete curva a metà cratere. Il lato meridionale è stato eroso dal mare. Un'alta montagna rossa si erge all'interno dell'ex caldera. La lunga città principale si trova in una valle verde. Dobbiamo camminare per qualche chilometro per attraversarla. I supermercati, il municipio e l'ufficio postale si trovano direttamente sulla strada principale. Si sale lungo il pendio. Proprietà idilliache si addentrano nella valle tra le chiome di alberi da frutto e palme. Qui scopriamo un numero insolitamente elevato di cavalli che vagano liberi.
Le pareti dei crateri raccontano la storia delle Marchesi
Per quanto bella sia Ua Huka, le condizioni di ancoraggio sono piuttosto modeste. Così abbiamo presto fatto rotta per Nuku Hiva, a 33 miglia nautiche di distanza. La baia di Taiohae è grande ma aperta. C'è maretta. Fortunatamente c'è un molo riparato dove possiamo ormeggiare il gommone tra le barche da pesca. La frutta e persino la verdura vengono vendute direttamente nel porto. Accanto c'è un ufficio turistico dove è possibile noleggiare un'auto per esplorare l'isola. Ci sono anche un ufficio postale e tre supermercati ben forniti. Taiohae potrebbe essere descritta come una vera e propria piccola città. La vita è vivace, la strada principale è frequentata da molti veicoli e alcuni abitanti parlano inglese.
Una gita sulla costa settentrionale vale la pena per le spettacolari formazioni rocciose. Castelli vecchi di milioni di anni, formati da lava fusa, troneggiano con diverse torri sul crinale della catena montuosa. Sono i resti delle pareti erose dei crateri. Nere e possenti, raccontano la storia di queste isole e offrono opportunità fotografiche uniche. La strada verso nord conduce attraverso un vasto sito archeologico. Gli archeologi classificano Kamuhei come un sito cerimoniale sacro. Ampie parti dell'area sono state scoperte. Ci meravigliamo dei resti e delle dimensioni di questo antico insediamento.
Enormi fichi strangolatori catturano la nostra attenzione. Il più grande era un luogo di sepoltura. Si dice che i teschi delle ex vittime del cannibalismo cerimoniale, la parte più sacra del corpo umano, fossero appesi alle radici aeree. Il possente albero svetta imponente a circa 80 metri di altezza. Le sue radici aeree si trasformano in sottili tronchi che si fondono tra loro e formano un'unica rete lignea impenetrabile di circa 20 metri di diametro.
Prossima fermata: Daniels Bay
Raggiungiamo Daniels Bay con un vento contrario. La baia è così profonda che ci ritroviamo circondati da rocce e ci sembra quasi di essere in un lago. Alla fine della valle, sulla sinistra, si trova la cascata di Ahuii, alta 350 metri. L'escursione conduce a terrazze abbandonate, dove ora dilagano palme, piante di banane, alberi di mango ed erbacce.
A quanto pare, un tempo Hakaui era un insediamento fiorente con molti abitanti. Un sentiero lastricato lungo un chilometro e largo quanto un carro da buoi conduce a una piattaforma che un tempo veniva utilizzata per cerimonie e feste.
Dopo una traversata di cinque ore, raggiungiamo la vicina isola di Ua Pou a sud. La città principale di Hakahau si trova sulla costa nord-orientale. Anche qui le scogliere sono spettacolari. Le nuvole si soffermano sul punto più alto dell'antico cratere vulcanico. Con i suoi 1.232 metri, il Mont Oave è la vetta più alta di tutto l'arcipelago.
Hakahau ha un frangiflutti e quindi un porto abbastanza tranquillo. Purtroppo il museo è chiuso, così come i ristoranti e la panetteria. Abbiamo beccato una domenica pomeriggio. La gente del posto sta facendo il barbecue sulla spiaggia, guardando i bambini che giocano nella sabbia o che nuotano con loro sulla rampa di cemento. La lunga spiaggia è quasi inutilizzata sotto il sole. Solo pochi turisti sono in acqua per sopravvivere al caldo pomeridiano.
La danza come tradizione nelle Marchesi
Qualche giorno dopo, la mattina la nave "Aranui 5" attracca al molo e scarica merci e turisti. Ora possiamo vedere quanti abitanti ha l'isola. Tutti sono in piedi. La gente si riunisce nel centro comunitario per una danza tradizionale marchesiana. Donne adornate con corone di fiori stanno dietro a lunghi tavoli che vendono souvenir. I loro abiti colorati fanno a gara con collane di fagioli rossi, gioielli di conchiglie di madreperla e sculture di legno lucido. Foglie verdi e spesse sono disposte su un lungo tavolo, sul quale le donne distribuiscono una sorta di macedonia.
Gli isolani non vengono solo per guadagnare dai turisti. Anche per loro è un giorno di festa in cui le persone si vestono, si incontrano, socializzano e si godono la vita. Tutti aspettano il momento clou dell'evento. Sono i ballerini: uomini tatuati e seminudi con perizoma, ossa al collo e piume in testa. Rappresentano i guerrieri indigeni e dimostrano in modo impressionante la loro forza e volontà di combattere con la loro postura, i movimenti, i gioielli del corpo, le espressioni facciali e i ruggiti. Le voci brillanti delle donne, invece, ricordano le origini asiatiche di questo popolo; esse esaltano chiaramente le grida di battaglia degli uomini.
Dopo l'esibizione, chiedo a uno dei muscolosi performer: "Balli solo per i turisti o anche per te stesso?". La sua risposta: "Ballo per il capo lassù, per il sole e la luna, per Macron, per i turisti e per me stesso. Mi piace!".
Fatti interessanti sul distretto
Te Fenua Enata
L'arcipelago era un tempo chiamato "Terra degli uomini" dai suoi abitanti indigeni. È abitato da circa 2.000 anni; le prime persone arrivarono a Hiva Oa probabilmente da ovest. Fu un esploratore spagnolo a ribattezzare le isole Marchesi nel 1595. Oggi appartengono alla Polinesia francese. Delle 14 isole di origine vulcanica, sei sono abitate. La vetta più alta, con i suoi 1.232 metri, è il Mont Oave su Ua Pou. Le isole non hanno quasi spiagge sabbiose, né barriere coralline o lagune come quelle che si trovano altrove nei mari del sud. Sono molto aspre, con valli profonde. A monte delle montagne, la foresta pluviale tropicale ricopre i pendii, mentre a valle sono per lo più spogli. Gli ancoraggi sono spesso situati in crateri vulcanici sommersi. Il clima è tropicale, con molte piogge e temperature medie dell'aria di 28 gradi. La notte si raffredda notevolmente.
Tiki, antenato dell'umanità
Le figure in pietra o in legno con teste e occhi sovradimensionati rappresentano divinità e spiriti che portano forza, protezione e guarigione. Fanno parte della cultura millenaria della Polinesia, che è stata rivitalizzata e in alcuni casi ricreata dalla fine del XX secolo. Nelle Marchesi si trovano i musei di Tahuata (Vaitahu), Nuku Hiva (Hatiheu) e Ua Huka (Vaipaee).
Marchesi per principianti
- Mave mai - Benvenuti
- Kaoha - Ciao
- Vaieinui - Grazie
- Kaikai Meitai - Buon appetito
- A Pae - Addio
Su una chiglia straniera attraverso l'arcipelago
Invece di navigare da soli, potete noleggiare un altro yacht. Molti viaggiatori di lungo corso hanno bisogno di equipaggio per il passaggio del Pacifico - o di denaro. Alcuni marinai si uniscono a Panama o alle isole Galapagos. Su Internet si possono trovare offerte di ormeggio adatte. In loco, è possibile unirsi all'"Aranui 5". Non si tratta solo di un cargo e di un traghetto, ma anche di una nave da crociera. Serve le Tuamotus e le Marchesi da Tahiti. La nave fa scalo in quasi tutte le isole e accoglie a bordo ospiti paganti, per i quali vengono organizzate anche escursioni a terra. Non c'è occasione migliore per vedere musei altrimenti chiusi, spettacoli di danza e artigianato locale. Le Marchesi sono raggiungibili in aereo via Papeete/Tahiti. Hiva Oa, Nuku Hiva e Ua Pou dispongono di aeroporti.
L'autore
Ricarda Wilhelm vive con il marito sull'Amel 54 "Lady Charlyette" dal 2018. Pubblica i suoi racconti di viaggio in digitale e in brossura. Su YACHT ha recentemente raccontato dell'eruzione vulcanica a La Palma e delle baie più belle della Martinica. Potete seguire la sua vita quotidiana a bordo su ricardawilhelm.wixsite.com/travel-with-me e su Instagram ( @travellemitricarda )
