Il blog di Blue Water: Avventura in Africa - in navigazione verso il Senegal
Canarie, eventualmente Capo Verde, Caraibi: questa è la rotta abituale dei velisti atlantici, che raramente viene messa in discussione. Tuttavia, ci sono aree di navigazione sulla costa occidentale dell'Africa che hanno molto di più da offrire e che sono raramente visitate. Riki e Martin Finkbeiner viaggiano fuori dai sentieri battuti con il loro "Aracanga" e raccontano di un Paese affascinante, praticamente predestinato agli appassionati di sport acquatici. E dove, oltre a una flora e una fauna mozzafiato, sperimentano un'ospitalità altrimenti conosciuta solo nel Pacifico: il Senegal.
Quando abbiamo pianificato e preparato questo viaggio, il nostro credo è stato quello di fare meno piani possibili, in modo da poter sempre fare deviazioni spontanee. Tuttavia, alcune destinazioni individuali sono state fissate fin dall'inizio. Per lo più si tratta di luoghi di cui avevo sentito parlare durante la mia prima circumnavigazione e che non avevo avuto il tempo di visitare in quel momento.
Uno di questi luoghi è il Gambia, il paese più piccolo dell'Africa, situato sulla costa occidentale. È noto per le sue spiagge di sabbia dorata, considerate le più belle del continente, e per il possente fiume Gambia, sul quale si possono percorrere quasi 200 miglia nautiche nell'entroterra. Qui vivono ippopotami, coccodrilli, scimmie, stormi di uccelli e molti altri animali esotici.
E pianificando la nostra deviazione verso il Gambia, ci viene automaticamente in mente un altro Paese che lo circonda da tutti i lati: il Senegal. Poiché non ci sono praticamente informazioni per i naviganti su questo Paese, decidiamo di navigare prima verso Dakar. Durante il tragitto e a Dakar stessa, vogliamo raccogliere quante più informazioni possibili prima di decidere di navigare verso le regioni più remote del Paese.
Questa tattica dà i suoi frutti, perché durante il viaggio incontriamo alcuni altri equipaggi, quasi esclusivamente francesi, che sono già stati in Senegal. Quelli che hanno fatto rotta verso la Casamance dopo lo sdoganamento a Dakar ci parlano con entusiasmo del sud del Paese. E alla domanda sulla sicurezza nell'ex territorio ribelle, la risposta è sempre la stessa:
Non è successo nulla per molti anni e la regione è considerata sicura.
I marinai francesi lo sanno bene, dato che il Paese ha stretti legami con la Francia a causa della sua storia. Per noi tedeschi, purtroppo, l'ex territorio ribelle ha ancora una cattiva reputazione per le rapine e i rapimenti. Dopo tutto quello che abbiamo imparato sulla Casamance, non abbiamo dubbi: dobbiamo andarci.
500 miglia nautiche verso
La deviazione in Senegal va guadagnata. Perché un'altra ragione della scarsa presenza di crocieristi nella regione è sicuramente il fatto che bisogna stringere i denti e navigare contro gli alisei. Una volta apposto il timbro di uscita da Capo Verde sul passaporto, tracciamo la rotta verso est. Da Mindelo a Dakar ci sono circa 500 miglia nautiche. Per questo motivo prevediamo dai cinque ai sette giorni per il viaggio con il nostro "Aracanga" di 30 piedi.
Il vento soffia forte, intorno ai 20 nodi, ma non eccessivamente. Tuttavia, navigando contro il vento e le onde, siamo stati molto scossi e il nostro yacht ha dovuto affrontare molte poggiate e duri urti nelle profonde depressioni delle onde. Tuttavia, siamo stati ricompensati con buone miglia e abbiamo percorso oltre 120 miglia nautiche nei primi tre giorni con randa e fiocco terzarolati. Questo corrisponde a una velocità media di oltre cinque nodi, nonostante le numerose bonacce tra le isole di Capo Verde.
Tuttavia, in questo periodo riduciamo la vita e tutte le attività a bordo al minimo indispensabile. Non abbiamo voglia di leggere, fotografare o ascoltare musica. Durante le veglie notturne, dormiamo sottocoperta con il timer delle uova impostato su 15 minuti, poi diamo un'occhiata in giro, teniamo d'occhio le altre navi e controlliamo la rotta.
Spavento nella notte
La seconda notte, durante il turno di guardia di Riki, quando la barca frena bruscamente in una depressione d'onda, si sente un forte botto in coperta e poi il suono sgradevole di un cavo d'acciaio allentato che viene fatto girare. Togliamo immediatamente tutta la potenza alle vele e illuminiamo il ponte. All'inizio, con la lampada frontale, non riusciamo a vedere molto e sospettiamo che si sia rotta la scotta inferiore, ma poi ci rendiamo conto che il nostro strallo per bambini si è strappato dal terminale.
Per il resto della traversata, abbiamo montato uno strallo temporaneo con il toppnant e abbiamo tolto un po' di pressione alle vele. Prima di salpare, sei mesi fa, abbiamo sostituito tutti gli stralli e le sartie. Tuttavia, nel calcolare il nuovo strallo per bambini si è insinuato un errore di misura, per cui abbiamo accorciato lo strallo e lo abbiamo dotato di un terminale a vite. All'epoca lo abbiamo avvitato con cura e ci siamo anche assicurati che tutti i fili del cavo d'acciaio fossero posizionati correttamente durante l'avvitamento. Ma probabilmente abbiamo commesso un errore da qualche parte. Forse è stato avvitato troppo stretto o non abbastanza stretto, dato che alcuni fili dello strallo per bambini nel terminale si sono strappati e i fili rimanenti si sono sfilati.
In ogni caso, non è successo niente di peggio e abbiamo un nuovo punto sulla nostra lista di cose da fare.
Dopo il terzo giorno, il vento cala notevolmente, le onde si ritirano a circa un metro e la navigazione torna a essere divertente. Anche se viaggiamo solo a circa quattro nodi e mezzo, la nave si muove a un ritmo piacevole.
Più ci avviciniamo alla terraferma africana, che già sentiamo ma non vediamo, più il vento cala. A una ventina di miglia dalla costa, stiamo viaggiando a una velocità di poco superiore a un nodo, quindi decidiamo di accendere il motore e di percorrere le ultime miglia fino a Dakar a motore.
I pescatori come comitato di accoglienza
Al largo della costa ci sono alcuni pescatori con le loro lunghe, eleganti e colorate piroghe. Due di loro si dirigono verso di noi ad alta velocità e, mentre li osserviamo con un certo scetticismo, si avvicinano, ci chiedono acqua potabile e vogliono venderci del tonno appena pescato. Allettanti, ma a causa della mancanza di contanti senegalesi, dobbiamo rifiutare ringraziando. Ridendo e salutando, i due se ne vanno e poche ore dopo siamo in viaggio nel buio più completo verso sud, intorno alla grande penisola di Dakar, il punto più occidentale dell'Africa continentale.
Dopo aver consultato la carta nautica, abbiamo deciso di attraversare la baia a motore per raggiungere l'ancoraggio al buio. È poco profonda e piena di secche e relitti, ma ragionevolmente ben segnalata e cartografata. Tuttavia, non sempre si può fare affidamento sul funzionamento dei fari. La baia è anche piena di barche da pesca, reti e boe, la maggior parte delle quali non sono illuminate.
Almeno i pescatori attirano l'attenzione con una torcia o un puntatore laser, così possiamo evitarli facilmente. Abbiamo ridotto la velocità al minimo, tanto da poter evitare anche le boe di pesca per un breve periodo. Dopo due ore, arriviamo alle spalle di Dakar, nel quartiere Hann, dove si trova lo yacht club locale CVD e possiamo ancorare al riparo dal vento e dalle onde.
Tuttavia, non vediamo nessuna barca, anche se l'acqua è profonda solo pochi metri e si vede chiaramente la riva. Solo dopo aver cercato con binocoli e faretti troviamo l'ancoraggio. A mezzanotte in punto gettiamo l'ancora in quattro metri d'acqua davanti a una manciata di altre barche a vela. Arrivati.
La birra dell'ancora ha un sapore particolarmente buono dopo questa traversata e ci aspetta una notte tranquilla senza veglia e senza onde.
La notte non è tranquilla, ma il ritmo dei tamburi africani, mescolato a canzoni pop polverose e a quello che sembra il canto del muezzin, conferisce all'arrivo un carattere speciale. Mentre ci addormentiamo, ci auguriamo di conoscere questo mondo straniero nei prossimi giorni...
Benvenuti in un paese straniero
Dakar è l'unico porto d'ingresso del Senegal. Ciò significa che ogni barca deve venire qui per sottoporsi alla procedura di autorizzazione. I marinai sono accolti calorosamente presso lo yacht club locale, il CVD. Il club emana il fascino un po' sgangherato di tempi più glamour, e ben pochi degli yacht locali ancorati qui, che non si sono ancora incagliati, possono ancora essere definiti degni di nota. D'altra parte, l'accoglienza al club è ancora più amichevole e la gamma di servizi per gli yacht in visita è molto più ampia di quanto si possa pensare a prima vista.
La capitale del Senegal è difficile da descrivere a parole. Già dopo i primi giorni, nella nostra testa ronza un colorato pot-pourri di impressioni, esperienze e avventure. Nella regione metropolitana vivono circa tre milioni di persone. Il Senegal, che si estende a nord fino alle pendici del Sahara e a sud fino alla foresta pluviale tropicale, è stato colonizzato dalla Francia fino alla sua indipendenza nel 1960 e il francese è ancora oggi la lingua ufficiale. Un'altra conseguenza: il Senegal è uno Stato stabile e democratico e ha una delle più alte aspettative di vita in Africa.
Ciò che ci colpisce sempre a Dakar, fin dal primo passo a terra, è l'ospitalità e la disponibilità della gente. Ci sentiamo assolutamente al sicuro giorno e notte e solo molto raramente dobbiamo pagare "prezzi da turisti". Gli inviti per il tè, il caffè e il pranzo sono così numerosi che a volte siamo costretti a rifiutarli per non vedere solo Dakar prima della scadenza del visto.
Ospitalità infinita
È difficile sbrigare da soli le commissioni più necessarie, perché si viaggia da un appuntamento all'altro e il nostro piano per la giornata si esaurisce al più tardi dopo la colazione. La signora che ci vende le deliziose baguette ci invita a pranzo a casa della sua famiglia allargata.
E qui famiglia allargata significa davvero famiglia allargata. Nella grande casa vicino al porto vivono circa 35 adulti e non siamo sicuri che qualcuno abbia un quadro generale di quanti bambini ci siano. La casa ha diversi piani, con molte porte che conducono ai corridoi dove vivono le famiglie. Tuttavia, la maggior parte della vita si svolge nel cortile interno.
Veniamo presentati all'intera famiglia allargata e accompagnati in ognuna delle innumerevoli stanze per salutare tutti i residenti, dal neonato alla bisnonna, e siamo altrettanto felici di essere stati invitati come la nostra famiglia ospitante.
Ci sono diverse grandi ciotole di piatti diversi da mangiare, disposte a terra nel cortile. Insieme ad alcuni bambini e a giovani donne ridacchianti, mangiamo una delle ciotole di couscous e pesce. Un giorno dopo l'altro passano i giorni qui in città e non è facile per noi dirci addio. Ma più ancora della vita cittadina di Dakar, ci attrae la Casamance con il suo delta fluviale ampiamente ramificato.
Gita sul fiume
Casamance è il nome della regione più meridionale del Senegal e del fiume omonimo. La regione confina con la Guinea-Bissau a sud e con il Gambia a nord. Alcuni anni fa, la ricerca dell'autonomia ha portato a disordini politici e a scontri tra gruppi di ribelli e il governo. Oggi la regione è considerata sicura e negli ultimi anni si è sviluppata nuovamente una timida industria del turismo.
Qui in Casamance ci sono pochi altri velisti e solo pochi turisti. Nel nostro ultimo ancoraggio, abbiamo incontrato una coppia belga che viaggia nella regione con il suo grande catamarano da molti anni. Hanno confermato la nostra precedente impressione e ci hanno raccontato un breve aneddoto sul loro viaggio: anche se non sono a bordo per tutto il giorno, lasciano tutto aperto e non è mai scomparso nulla. Anzi, quando un bambino del villaggio ha trovato dei soldi in una busta, li ha dati ai suoi genitori, che a loro volta li hanno dati al capo, il quale ha chiesto ai marinai di venire a trovarlo.
che ha chiesto ai marinai di venire a chiedere loro se la busta di denaro appartenesse a loro.
Così continuiamo a sentirci benvenuti. Ogni volta che scendiamo a terra, incontriamo nuove persone e facciamo nuove amicizie, il che significa che creiamo rapidamente una rete e che tutti tengono d'occhio gli altri e la nostra barca. Se venisse rubato qualcosa, sarebbe una vergogna per tutto il villaggio.
Per i naviganti, il fiume offre un'ampia rete di bracci laterali e ancoraggi appartati, circondati da mangrovie e palme verdeggianti. La popolazione locale, il fiero popolo Djola, è estremamente ospitale e disponibile.
Questo è anche il motivo per cui abbiamo deciso di prolungare il nostro soggiorno in Africa occidentale e di trascorrere meno tempo ai Caraibi. Qui possiamo trovare tutto ciò che cerchiamo. Allo stesso tempo, la vita è molto economica. Paghiamo l'equivalente di circa quattro euro per il pranzo (di solito riso, bulgur o couscous con pesce) più quattro caffè.
Ci sono circa 130 miglia nautiche da percorrere dalla capitale Dakar alla Casamance. Sebbene l'ingresso del fiume sia poco profondo, è ben segnalato e si può navigare in sicurezza con una marea crescente. Abbiamo previsto un tempo sufficiente per il viaggio da Dakar, poiché qui il vento è spesso molto leggero. Tuttavia, abbiamo viaggiato molto più velocemente del previsto e abbiamo navigato solo con una piccola vela e il freno a mano inserito.
Alle otto del mattino, attraversando il canale ben segnalato, ci dirigiamo verso il delta del fiume Casamance, dove siamo controllati
dove, appena entrati, veniamo controllati da quattro giovani e simpatici marines. Vogliono vedere i nostri passaporti, i documenti della barca e i documenti doganali di Dakar e poi ci lasciano proseguire senza problemi per le poche miglia rimanenti fino alla nostra destinazione, il villaggio di Elinkine.
Ci siamo innamorati della Casamance fin da subito, già i primi chilometri sul fiume
erano come un viaggio in un altro mondo.
Le verdeggianti mangrovie fiancheggiano le rive del delta del fiume che si ramifica, interrotte di tanto in tanto da piccole spiagge sabbiose con diversi tipi di palme o da un piccolo villaggio con capanne ricoperte di palme. Dietro le mangrovie si vedono i possenti alberi di baobab, tipici dell'Africa. Lungo i bracci del fiume si possono vedere canoe autocostruite e piroghe lunghe ed eleganti.
Giornata spensierata nella "bifamiliare"
Elinkine è bellissima e anche qui veniamo avvicinati per strada e invitati a bere insieme del vino di palma. Tuttavia, desideriamo un ancoraggio tranquillo e circondato dalla natura e ne troviamo uno poche miglia più a sud.
Su una piccola spiaggia in mezzo alle mangrovie, ci leghiamo ai nostri amici dello "Streuner", con i quali viaggiamo insieme dal Marocco. Ora viviamo praticamente in una casa bifamiliare.
I giorni successivi trascorrono senza grandi avvenimenti. Facciamo brevi passeggiate lungo la riva, dove la pianura alluvionale è utilizzata per la coltivazione del riso, facciamo il bagno e ci godiamo la pace e l'isolamento dopo le giornate frenetiche con i numerosi inviti. Raccogliamo e mangiamo ostriche, peschiamo pesce persico e barracuda e solo di tanto in tanto un pescatore ci passa accanto con una canoa scavata per salutarci con un caloroso "Kassumai" su Djola.
Nel nostro prossimo ancoraggio, il villaggio di Ehidj, c'è un piccolo pozzo che fornisce acqua potabile a dieci metri di profondità. L'acqua è disponibile in abbondanza, quindi ci viene offerta la possibilità di rabboccare i nostri serbatoi. È molto faticoso trasportare le pesanti taniche fino al pozzo e poi riportarle a bordo, ma questo fa parte del lavoro come il lato piacevole.
La vita qui in Casamance è molto semplice, ma non manca nulla. C'è abbastanza acqua e c'è abbastanza da mangiare, anche se non nella varietà a cui siamo abituati a casa. Se ci sono pomodori, si vendono pomodori e se ci sono arance, si vendono arance: l'offerta determina il menu.
Nel villaggio c'è una famiglia con un pollaio dove si possono acquistare uova o polli appena macellati, e proprio accanto c'è un piccolo orto dove si possono acquistare insalata e verdure varie. E qui fresco significa davvero fresco, sia che si tratti di verdure che di carne.
Ci piace questo posto e siamo soddisfatti della nostra decisione di restare. I Caraibi possono aspettare.
Ulteriori informazioni, immagini e articoli sul viaggio di "Aracanga" su Ahoy.blog.
