Blog sull'acqua blu: Avventura in Africa: in viaggio sul fiume Gambia, parte II
Da oltre due mesi viaggiamo in Gambia sull'omonimo fiume e in tutto questo tempo non abbiamo mai incontrato un'altra barca a vela. Il viaggio in Africa è qualcosa di molto speciale per noi. Viviamo a stretto contatto con la natura e conosciamo luoghi raramente visitati da altri velisti o turisti. Pur viaggiando in un Paese tra i più poveri del mondo, non abbiamo chiuso la barca per mesi.
Il Gambia è un piccolo paradiso per i navigatori con sete di avventura.
Percorriamo 400 chilometri nell'entroterra del fiume Gambia, da Banjul sulla costa fino a poco prima di Basse, nell'entroterra. Il viaggio sul fiume è caratterizzato da estremi: o siamo ancorati da soli in mezzo alla natura più bella e ci godiamo la pace e la tranquillità, la flora e la fauna intorno a noi. Oppure siamo accompagnati da grandi folle di bambini nei villaggi e nelle città lungo il fiume.
Centro diurno "Aracanga
Jareng Badala si trova su uno stretto ramo del fiume Gambia, nel quale entriamo a caso. Non abbiamo informazioni sulla profondità dell'acqua del braccio del fiume e ci affidiamo alla dichiarazione di un pescatore che ci dice che è abbastanza profondo. Ne vale la pena. Il villaggio, con le sue tradizionali case di fango dai tetti di palma, non solo è il posto più bello finora, ma ci dà anche un'accoglienza indimenticabile grazie alla sua lontananza.
Appena sbarchiamo con il nostro gommone tra le numerose canoe scavate dei pescatori, veniamo scoperti da una folla di bambini che gridano a gran voce "toubab", come ci chiamano qui. Ci prendono per mano, uno per dito, e chi non può avere un altro dito prende semplicemente per mano il bambino successivo, ci tiene per la maglietta o semplicemente mette la mano nella tasca dei pantaloni. Dall'approdo in riva al fiume, sono circa 200 metri fino al villaggio, dove siamo accompagnati da bambini sempre più ridenti che ci chiedono il nome, lottano per le nostre dita e cantano canzoni locali.
Tutti i bambini ci chiedono bottiglie di plastica vuote per riempire l'acqua potabile. Ne abbiamo alcune a bordo e siamo felici di questo tipo di riciclo.
Il giorno dopo, i bambini non aspettano che noi scendiamo a terra. Salgono sulle loro canoe di buon mattino e ci raggiungono a colpi di pagaia. In breve tempo, l'intero pozzetto è pieno di ragazzi e ragazze che osservano con grande interesse la nostra barca e sono felici quando disfiamo e distribuiamo le nostre riserve di biscotti. E naturalmente tutti vogliono dare un'occhiata sottocoperta per vedere come viviamo. Le pompe a pedale nella cucina, con cui possiamo pompare l'acqua dal serbatoio o dal fuoribordo nel lavandino, sono fonte di grande stupore. Ma il pezzo forte sono i binocoli e le radio. Tutti vogliono chiamare via radio la nostra barca amica "Streuner" o fare due chiacchiere tra la radio portatile sul ponte e quella in cabina.
Per quanto sia emozionante per i bambini vedere la nostra casa, le visite al villaggio sono altrettanto emozionanti per noi.
Restiamo tre giorni all'andata e altri tre al ritorno sulla costa, e ogni giorno la barca è piena di bambini. Nessuno sforzo è troppo grande per loro per venire a trovarci, e così il più piccolo di tutti pagaia da solo nella canoa più grande, che riesce a malapena a spostare in avanti contro la corrente. La sua pagaia è solo un palmo di mano, mentre gli altri bambini usano le infradito o le mani per remare.
Come molte altre cose, anche qui le pagaie vere e proprie scarseggiano e diamo via molto di quello di cui possiamo fare a meno. Nelle ultime settimane sono passati di mano alcuni coltelli da tasca, penne, libri e palloni da calcio. A parte i prodotti di base, qui non c'è quasi nulla da comprare. A bordo abbiamo ancora qualche ultima leccornia, ma ci si adatta automaticamente alle abitudini locali. Viviamo in modo relativamente semplice e mangiamo quello che mangiano i locali, principalmente riso con pesce. Facciamo eccezioni solo per i nostri piccoli visitatori e prepariamo torte, che all'inizio vengono guardate con scetticismo ma poi divorate con grande appetito.
Scimmie e ippopotami
Dopo le belle, ma anche faticose visite ai villaggi lungo il fiume, di solito abbiamo voglia di isolamento e di natura, che qui si trova in abbondanza. Oltre che per le sue lunghe spiagge dorate, il Gambia è noto anche per la sua flora e fauna lungo il fiume. Si ha la sensazione di una giungla impenetrabile, che non si può attraversare senza un machete.
Più ci si inoltra nell'entroterra lungo il fiume, meno mangrovie si vedono sulle rive, ma tutti i tipi di palme e alberi imponenti, mango, kapok, baobab, anacardi e molti altri. È una foresta a galleria, come spesso si trova lungo i grandi fiumi tropicali. Avvistiamo continuamente scimmie sugli alberi e innumerevoli specie di uccelli di ogni dimensione e colore, dai piccoli martin pescatori turchesi alle possenti aquile, avvoltoi, aironi e pellicani.
Se siete interessati al fiume Gambia, vi imbatterete più volte nel nome Baboon Islands. Il gruppo di isole del fiume è un parco nazionale non aperto al pubblico. Sulle isole vengono liberati in natura gli scimpanzé che erano stati presi illegalmente in cattività. Gli scimpanzé si sono estinti in Gambia circa cento anni fa e i tentativi di reintrodurre gli animali qui hanno avuto successo a partire dagli anni Settanta. Tuttavia, le isole hanno preso il nome di Baboon Islands dai babbuini che vivono qui in gran numero.
Il punto forte per noi, tuttavia, sono animali completamente diversi che vediamo qui per la prima volta: Gli ippopotami. A un centinaio di metri dall'"Aracanga", fanno tranquillamente il loro giro, si tuffano per qualche minuto e poi risalgono, emettendo imponenti versi, abbaiando e ruggendo.
Sono belli da vedere a distanza di sicurezza, ma non bisogna avvicinarsi troppo. Sono considerati gli animali più pericolosi del fiume. Anche i bambini del villaggio ci avvertono di non remare troppo vicino: "Vi uccideranno!". Ci sediamo ipnotizzati sul ponte con il nostro binocolo e osserviamo i mostri, che possono diventare più pesanti della nostra barca.
Il cavo
Più ci addentriamo nell'entroterra, più il fiume diventa stretto e poco profondo, con l'ecoscandaglio che indica ripetutamente una profondità di poco superiore ai tre metri. E più ci spostiamo verso est, più la vista di una barca a vela diventa insolita. A Janjanboureg, un elettrodotto attraversa il fiume, noto in tutto il Paese come "il cavo", e segna il punto di svolta per la maggior parte delle poche barche a vela che utilizzano il fiume. L'elettrodotto fornisce elettricità all'isola di MacCarthy (pronunciato Makati) e all'ex capitale del Gambia, Janjanboureg. Le grandi città sono collegate alla rete elettrica, ma la maggior parte dei villaggi e dei piccoli centri non ha elettricità.
L'elettrodotto che attraversa il fiume è un argomento di conversazione frequente per noi, perché nessuno sa dirci se la nostra barca ci passerà sotto. L'"Aracanga" è alta poco più di undici metri e quando lo chiediamo alla gente, la risposta è di solito: "Sì, sì, nessun problema. Ma magari aspettate la bassa marea". La differenza di marea qui è di poco meno di un metro. Alla fine resta solo una cosa da fare: provare. Ancoriamo per una notte a MacCarthy, prolunghiamo il nostro visto, riempiamo i serbatoi d'acqua e poi proviamo.
L'elettrodotto ha alti piloni su entrambe le sponde e pende molto al di sopra del centro del fiume. Noi viaggiamo vicino alla riva nord, i nostri amici dello "Streuner" ci seguono a distanza. In questo modo possono dirci da lontano se vedono la linea elettrica sopra la nostra fermata o se dobbiamo spegnerci. È impossibile valutare l'altezza dalla propria barca.
Siamo adeguatamente eccitati. Ma presto ci viene detto alla radio: "Nessun problema, avete almeno tre metri di spazio". Poco dopo, abbiamo finito e inizia una nuova avventura. D'ora in poi le carte nautiche sono molto meno precise, le informazioni sulla profondità spesso mancano per diverse miglia nautiche e le rocce e le secche sono segnate in punti diversi su carte diverse. Il viaggio ci porta lungo un paesaggio sempre più brullo e le tipiche rocce rosse africane.
Qui nel fiume l'acqua è molto più limpida, ci sono tartarughe e i rari lamantini, uno dei quali riusciamo a vedere. Dalla barca possiamo anche osservare ripetutamente coccodrilli grandi fino a tre metri e mezzo. Di notte è possibile vedere gli animali se si accende una torcia potente lungo la riva, gli occhi dei coccodrilli riflettono il giallo o il rosso, e durante una battuta di pesca serale con il gommone, un grosso coccodrillo nuota tranquillamente a una decina di metri dal nostro gommone.
Le persone non vengono normalmente attaccate dagli animali e hanno paura del gommone con motore fuoribordo. Tuttavia, anche con temperature estreme di 45 gradi e oltre, siamo molto cauti nell'entrare in acqua.
Oltre ai numerosi e bellissimi incontri con gli animali, ci sono anche dei veri e propri parassiti: le mosche tse-tse e altre zanzare. Fortunatamente sono attive durante il giorno. Di notte c'è pace e tranquillità, ma siamo comunque contenti di avere le zanzariere sull'imbarcadero, sul boccaporto e sulla cuccetta.
400 chilometri nell'entroterra
Gettiamo l'ancora al largo di Diabugo Tenda, un piccolo villaggio a più di 400 chilometri nell'entroterra. Il villaggio è composto da due sole famiglie numerose, anche se la maggior parte di una di esse si è trasferita a Banjul. Il nostro ospite Lamin ci fa fare un giro e nel villaggio incontriamo un uomo anziano che ci presenta come suo padre. Parliamo brevemente con lui e poco dopo incontriamo un gruppo di uomini seduti all'ombra di un albero di mango. Uno degli uomini si alza subito, mi saluta e si presenta anche lui come il padre di Lamin.
Padre, fratello, sorella, zio o zia: questi termini non sono interpretati in modo così restrittivo. Famiglia non significa mamma, papà, figlio, ma si riferisce a una famiglia allargata di diverse generazioni. Per semplicità, tutti i bambini della stessa età sono indicati come "fratello" o "sorella". La famiglia allargata di Lamin comprende circa 20 adulti e almeno 30 bambini.
Gestisce il traghetto locale attraverso il fiume e un piccolo laboratorio di oreficeria. Si tratta di un camino con un mantice "incassato" nel pavimento di argilla, due incudini, due martelli e poche vecchie pinze. Viene utilizzato principalmente per realizzare i gioielli tradizionali dei "Fula", un gruppo culturale che incontriamo spesso lungo il fiume. C'è però un problema con il soffietto, che è alimentato da un vecchio cerchione di bicicletta e da una cinghia trapezoidale fatta di ritagli di gomma annodati: l'asse continua a saltare fuori dalla sua guida e gli strumenti più semplici, che fortunatamente abbiamo a bordo, non sono sufficienti per ripararlo. Mezz'ora dopo, il soffietto funziona di nuovo senza problemi, quindi possiamo almeno ringraziarli un po' per la loro grande disponibilità.
L'ospitalità è tale da farci sentire quasi a disagio. Al mattino ci consegnano persino tabalabba, il pane locale, arance e uova fresche.
Per i bambini e gli adolescenti, noi "toubab" siamo la grande attrazione anche qui. Per tutto il giorno, piccoli gruppi di adolescenti si siedono sulla riva e ci osservano. È un po' come uno zoo, ma al contrario. Lungo il fiume vengono sistemate sedie e sedili e, non appena uno di noi si muove, sugli spalti c'è grande eccitazione e altri spettatori accorrono.
A terra, come negli altri villaggi, veniamo accolti dai bambini, anche se qui sono un po' più riservati, perché alcuni di loro probabilmente non hanno mai visto un "toubab" prima. Ci siamo divertiti molto nel piccolo villaggio, ed è difficile salutarci quando quasi tutto il villaggio è in piedi sulla riva a salutare.
Fa molto caldo, ben oltre i 45 gradi ogni giorno, e le reti da pesca e le trappole dei locali formano a volte un labirinto che spesso rende la navigazione molto difficile. Alcune reti sono tese su tutto il fiume, ormai relativamente stretto, e non si riesce mai a capire quanto siano profonde sotto la superficie. Con il nostro pescaggio di 1,7 metri, sta diventando sempre più difficile navigare nel fiume. Anche se sappiamo approssimativamente dove ci sono rocce e secche, gli stretti passaggi sono spesso ostruiti dalle reti da pesca. Diabugo Tenda è quindi il punto di svolta del nostro viaggio sul fiume.
Corso costiero
Viaggiamo molto più velocemente verso valle; oltre alla corrente di marea, la corrente del fiume ci spinge fortemente verso ovest. Superando orde di babbuini che siedono sugli alberi di mango sulle rive e rubano i frutti in via di maturazione, percorriamo le nostre vecchie piste e siamo quindi al sicuro da rocce e secche. Gettiamo l'ancora in un tratto del fiume che ricordiamo bene per la presenza degli ippopotami e speriamo di poterli osservare di nuovo, questa volta sull'ampio banco di sabbia della riva nord.
Ci svegliamo verso le cinque del mattino quando sentiamo delle voci vicino alla barca. Due pescatori nelle loro piroghe parlano tranquillamente mentre tirano su le reti. Dopo qualche minuto, ci rendiamo conto con orrore che la nostra barca è rimasta impigliata nelle loro reti. Insieme ai due uomini, cerchiamo di liberare la barca dal gommone e di recuperare le reti integre, ma il groviglio di lenze e maglie è così fitto che riusciamo a liberare l'"Aracanga" solo con l'aiuto di coltelli. Almeno una delle tre reti deve sparire.
Quando ci ancoriamo, ci assicuriamo sempre che non ci siano reti da pesca nelle vicinanze. Alle cinque del mattino, apprendiamo che alcune reti vanno alla deriva con la corrente e a volte si muovono liberamente nel fiume. Di solito sono sempre accompagnate da una o due canoe per evitare che si impiglino da qualche parte, ma i pescatori si sono addormentati durante la notte e hanno perso di vista le reti.
Tuttavia, ci offriamo di pagare i danni causati ai due sfortunati uccelli e di pagare loro la rete danneggiata. Inoltre, regaliamo a ciascuno di loro un coltellino e due pesci. Una volta recuperate le reti e liberati gli "Aracanga", prendiamo un caffè insieme all'alba, poi leviamo l'ancora e continuiamo il nostro viaggio.
Una fontana per la scuola
Il programma per il giorno successivo è molto fitto. Ci ancoriamo al largo del villaggio di Bombale, dove eravamo già stati qualche settimana prima e la cui scuola vogliamo aiutare a costruire un pozzo. A terra, siamo nuovamente accolti da molti bambini che si ricordano tutti i nostri nomi e ci accompagnano alla scuola. Lì incontriamo Momodou, il preside, e gli diciamo che abbiamo raccolto circa 1000 euro di donazioni per il suo pozzo. Un sacco di soldi, ma purtroppo non abbastanza.
Dopo lunghe trattative con il costruttore del pozzo e alcune concessioni da entrambe le parti, si arriva a un prezzo di poco inferiore a 2.000 euro, cioè meno della metà dell'offerta iniziale. Per questo, il pozzo, difettoso e azionato a mano, viene ampiamente ripulito, ristrutturato e dotato di una pompa elettrica, di un serbatoio di accumulo da 2000 litri su una base, di filtri e di tutti i cavi, i tubi, le manichette e due rubinetti necessari.
Ciò significa che l'acqua del pozzo sarà potabile e non dovrà più essere faticosamente raccolta dal villaggio per gli oltre 200 alunni. La scuola potrà anche piantare un orto e fornire così cibo sano.
Da quando viaggiamo in Gambia, ci è stato chiesto più volte un sostegno e abbiamo visto molti progetti con buone intenzioni che purtroppo non vengono mantenuti e che col tempo cadono in rovina. Il direttore della scuola di Bobmale è un uomo intelligente e lungimirante che ci ha fatto una buona e sensibile impressione. Ci mostra le foto della scuola degli ultimi anni: Qui sono successe molte cose. Il suo obiettivo è quello di rendere la scuola un luogo che i bambini frequentano con piacere e siamo convinti che il denaro sarà ben investito a lungo termine. Chiunque sia interessato a sostenere la costruzione del pozzo e i bambini di Bombale è invitato a farlo attraverso il nostro sito web Fondo caffè con oggetto "Bombale".
Oltre a sostenere la costruzione del pozzo, stiamo anche donando un pallone da calcio alla scuola. C'è un campo da calcio, ma non un pallone. Il pallone viene consegnato agli alunni con grande clamore e l'insegnante di sport inizia subito ad allenarsi con grande entusiasmo. Ora lui e gli alunni possono finalmente partecipare per la prima volta ai campionati scolastici distrettuali.
Ritorno al mare
Da Bombale ci dirigiamo verso Jurong Creek, che già conosciamo. Questa volta, però, ci spingiamo molto più all'interno dell'insenatura e troviamo un ancoraggio tranquillo a qualche miglio all'interno del braccio laterale. Mettiamo l'amaca nel gommone e la stendiamo tra le mangrovie, dove all'ombra fa piacevolmente "fresco", cioè sotto i 40 gradi.
Da Juron Creek, proseguiamo a valle via Tendeba verso Banjul. Ancorati sulla riva per la notte, assistiamo al furto di un pellicano da parte di un coccodrillo. Forti urla e spruzzi ci svegliano dal sonno e con il faro riusciamo a osservare la scena, che si svolge a circa 30 metri dall'"Aracanga".
Il giorno dopo dobbiamo partire presto. Accendiamo il motore alle sette. Durante il controllo di routine dell'acqua di raffreddamento, ci rendiamo conto che il motore non viene raffreddato e iniziamo la ricerca dei guasti. Il filtro è pulito, la girante sembra a posto. Quindi soffiamo in tutti i tubi una volta, rimontiamo tutto e riproviamo. Di nuovo niente acqua di raffreddamento.
Un po' perplessi, rimuoviamo di nuovo la pompa dell'acqua di raffreddamento - purtroppo dobbiamo smontare l'intera pompa per cambiare la girante, dato che si trova piuttosto stretta tra il motore e la scatola del cambio -, ispezioniamo di nuovo tutto e ci rendiamo conto che la vite di fissaggio della girante è tranciata. Installiamo subito una nuova girante e due ore dopo il previsto siamo di nuovo in viaggio con destinazione James Island, l'ultima tappa prima di Banjul. Lì abbiamo il primo assaggio dell'Atlantico, che non vediamo da quasi due mesi. C'è profumo di mare e una leggera mareggiata fa dondolare dolcemente la nostra "Aracanga". Che bello!
Ulteriori informazioni, immagini e articoli sul viaggio di "Aracanga" su Ahoy.blog.
