Un anno fa, da qualche parte in Africa occidentale. La nostra "Aracanga" è ormeggiata a una boa nel fiume e aspettiamo sulla riva, in un pub scarsamente illuminato a lume di candela per mancanza di elettricità, che il simpatico signore con i cotton fioc ci faccia il test del coronavirus. "Buonasera, sono Ibrahim del Ministero della Salute. Avete la corona?".
"Buonasera. Non credo che...".
"Lo penso anch'io. Allora possiamo risparmiarci la fatica degli esami. Le porterò i certificati domani a pranzo".
"Va bene, allora. Grazie".
Ibrahim arriva puntuale il giorno dopo con la sua 190 rossa malconcia e ci consegna i certificati di test negativi. Spuntiamo un'ultima casella della lunga lista di documenti che dobbiamo presentare quando entriamo nel Paese dall'altra parte dell'Atlantico. Navigare non è certo diventato più facile in tempi di pandemia di coronavirus, né più conveniente. Con l'equivalente di 50 euro per certificato - servizio di consegna incluso - i test in Africa occidentale sono i più economici e meno complicati.
Il giorno prima della partenza, lasciamo ufficialmente Banjul, la capitale del Gambia. All'immigrazione ci timbrano il passaporto e alla dogana non ci danno la prova del pagamento di 500 dalasi (circa 9 euro), ma documenti di uscita in bianco, che compiliamo noi stessi durante il viaggio. "Nessuno ha mai chiesto documenti di uscita ufficiali qui", commenta il corpulento doganiere, un po' confuso, e intasca i soldi. La sera, Ibrahim ci dà i risultati del test del coronavirus del giorno prima e, a bordo, stampiamo più volte tutti i documenti sanitari e di autorizzazione affinché l'ingresso dall'altra parte dell'Atlantico avvenga, si spera, senza problemi.
Sgomberare - attraversare l'Atlantico - sgomberare. Questo era una volta. Oggi si tratta di compilare questionari sulla salute - compilare un'autorizzazione online - compilare un avviso di arrivo - sottoporsi a un test PCR al massimo 72 ore prima della partenza - sgombero - navigare e misurare la temperatura corporea ogni giorno - sottoporsi a un test PCR - quarantena fino all'arrivo dei risultati - sgombero.
24 meravigliosi giorni di mare
La prima parte della guerra di carta è alle spalle, ora possiamo partire. Superiamo Banjul attraverso i bracci laterali del fiume Gambia, come abbiamo fatto più volte negli ultimi anni. Ma questa volta con la differenza fondamentale che a Banjul non giriamo a dritta risalendo il fiume, ma a sinistra verso l'Atlantico. Abbiamo ancora qualche miglio da percorrere attraverso l'estuario, basta non cambiare rotta troppo presto o il viaggio finirà sugli estesi banchi di sabbia, e quindi verso ovest.
Le previsioni meteo sembrano buone, con 15-20 nodi di vento e circa due metri di onde per i primi quattro giorni, quindi le condizioni sono buone. Durante questo periodo, vogliamo navigare su una rotta ovest-sud-ovest a 12 gradi sud per evitare i 35 nodi di vento e le onde di quattro metri previsti.
Il piano funziona bene, anche se i primi giorni non sono esattamente una navigazione piacevole, poiché il vento soffia da nord-ovest invece che dal previsto nord-est e le onde sono un po' più forti del previsto, ma facciamo buoni progressi. Dopo la prima notte, siamo anche fuori dall'area dei pescatori di piroghe locali con le loro innumerevoli reti, luci lampeggianti e puntatori laser e possiamo adottare un approccio più rilassato alle veglie notturne.
Il secondo giorno della traversata atlantica, tutti e tre siamo colpiti dal mal di mare. Kira è costretta a vomitare due volte, mentre le onde si infrangono contro le fiancate della nave e rendono umida la permanenza nel pozzetto. L'inizio di questa parte del viaggio non può essere descritto come particolarmente piacevole, è la tipica situazione che ti fa mettere in discussione l'intera impresa. "Chi ha escogitato questa porcheria, navigare per settimane attraverso l'Atlantico in un guscio di noce?". Questi momenti capitano. Per fortuna sono rari e, per fortuna, di solito ci si può ridere sopra poco dopo.
Ma se il bambino vi vomita in grembo quando avete il mal di mare, voi stessi non vi sentite bene, il boccaporto perde sui vostri vestiti freschi, i bruchi scendono dalle melanzane nella rete delle verdure sul vostro cuscino, l'acqua salata si muove nella sentina, il nuovo dissalatore produce problemi al posto dell'acqua dolce, ci sono da aspettarsi altre tre settimane in mare e volete prepararvi un po' di cacao per consolarvi, che poi si diffonde in tutta la cambusa con l'ondata successiva, allora questo a volte può portare a uno sfogo spontaneo di rabbia.
Fortunatamente, questo paragrafo non rispecchia in alcun modo la nostra traversata atlantica, ma solo un breve momento che ne fa parte tanto quanto tutte le belle e indimenticabili esperienze della traversata. Il problema dei bruchi si risolve rapidamente, quello del dissalatore è un po' più complicato, ma altrettanto risolvibile. E fortunatamente l'acqua in sentina non passa dal raccordo chiglia-scafo come si temeva, ma, come si scoprirà in seguito, dal piede di un supporto della ringhiera.
Una volta raggiunto il nostro waypoint a 12 gradi sud, il vento aumenta fino a circa 25-30 nodi. Più a nord, il vento è molto più forte. Il vento non ci disturba, ma un'onda corta e ripida da nord ci dà un'altra bella scossa e rende la vita a bordo scomoda. La cosa positiva è che stiamo progredendo rapidamente e in questi giorni stiamo percorrendo più di 120 miglia al giorno, una buona distanza per la nostra piccola barca di 30 piedi.
Il mare luccica in modo inquietante sulle creste delle onde che si infrangono, due volte una di esse entra nel pozzetto e lo riempie come una vasca da bagno. Preferiamo stare sottocoperta.
Inoltre, siamo talmente lontani dalle principali rotte di navigazione che dormiamo durante le notti e controlliamo la rotta solo di tanto in tanto. Se si avvicina un'altra nave, l'allarme AIS ci avverte. Tuttavia, non suona nemmeno una volta durante l'intero viaggio. Vediamo solo un'altra nave che incrocia la nostra rotta al tramonto e si avvicina a mezzo miglio. Per il resto siamo soli. La cosa più emozionante che accade in questi giorni è un botto nella notte e la rottura di una cima del timone della nostra banderuola, che viene rapidamente riparata.
Il nostro spazio vitale sottocoperta è di circa 2,5 metri per 2,5 metri. La cabina di prua è piena di SUP e frutta, mentre la cuccetta del cane è diventata un deposito per ogni genere di cose. Kira e Riki dormono nella dinette a U sul lato di dritta, che è stata trasformata in un'area prendisole e occupa la maggior parte del nostro spazio vitale limitato, mentre io dormo nella cuccetta longitudinale sul lato di sinistra, nel salone. L'area di seduta a U è fissata con una sponda in modo che nessuno cada dal letto e che Kira e i suoi mattoncini Duplo non rotolino per la barca, lasciando solo la panca sul lato sinistro per sedersi durante il giorno. In coperta l'aspetto è simile: Il fiocco è attaccato allo strallo del cutter e legato alla ringhiera, il fiocco da tempesta è pronto nella sacca delle vele e il tender è arrotolato dietro l'albero.
Fortunatamente, dopo una decina di giorni il tempo diventa molto più piacevole e trascorriamo molto tempo nel pozzetto, dove ora è per lo più asciutto e solo raramente arriva un'onda. La vita quotidiana a bordo si stabilizza e la navigazione è proprio come dovrebbe essere: meravigliosa e piacevole.
A volte è un po' faticoso, certo, ma questo non ha tanto a che fare con la navigazione quanto con un bambino di un anno che richiede un'attenzione costante, soprattutto con una barca che arranca tra le onde. I giorni in cui una traversata non poteva essere abbastanza lunga sono quasi finiti. Ci piace navigare, ma non vediamo l'ora di arrivare e sentiamo la voglia di Kira di muoversi. La vita tranquilla e rilassata della traversata viene ora vissuta solo nelle due ore in cui Kira fa il suo pisolino pomeridiano. Ma anche lei si sta abituando alla vita di traversata e il fattore divertimento condiviso supera nettamente i momenti di stress.
Il posto preferito di Kira durante la traversata atlantica è il portellone scorrevole chiuso sotto il dodger. Si siede lì ogni sera prima di andare a letto, guarda il tramonto attraverso il parabrezza incrostato di sale e si dondola con il sedere al ritmo della musica della cassa Bluetooth. Più tardi, quando si addormenta, possiamo vedere l'Orsa Maggiore e la Stella Polare sopra l'orizzonte a nord e la Croce del Sud sul lato opposto. Ora è il momento del tramonto e ogni tanto ci concediamo un sorso di vino.
Il mercoledì e la domenica sono i giorni in cui facciamo una telefonata veloce alla famiglia con il telefono satellitare. La posizione e le cose più importanti vengono trasmesse, mentre per le telefonate dettagliate dobbiamo aspettare la fine della traversata atlantica, perché le tariffe sono troppo care. Con il telefono satellitare abbiamo anche il lusso di ricevere un bollettino meteo ogni due giorni. Altrettanto regolari sono i giorni di lavaggio, quando la nostra lavatrice viene disimballata sotto forma di una grande rete e i pannolini di stoffa di Kira vengono trascinati dietro la barca per un'ora, il ciclo di prelavaggio per così dire, prima di essere lavati con un asse da bucato e preziosa acqua dolce.
La frutta e la verdura che compriamo prima della partenza dura fino all'ultimo giorno della traversata. Per quanto riguarda la ristorazione, non possiamo lamentarci: cuciniamo ogni giorno all'onda. Se all'inizio del viaggio abbiamo solo fiocchi d'avena al mattino e qualcosa di molto semplice e caldo nel pomeriggio, il nostro piano pasti si presenta presto così: la colazione è seguita da una seconda colazione sotto forma di pasta o riso del giorno precedente fritto con cipolle e uova, poi qualcosa da sgranocchiare, frutta nel pomeriggio, un pasto caldo più tardi e un pezzo di cioccolato per il tramonto.
I giorni vanno e vengono e, se non scrivessimo un diario di bordo, non avremmo più il senso del tempo. Dopo 15 giorni di navigazione, abbiamo superato il traguardo delle 1.000 miglia. Le 1.750 miglia sono alle nostre spalle. D'ora in poi la distanza è a tre cifre e il tempo sembra scorrere più velocemente.
Il mare si riscalda di giorno in giorno e non vediamo l'ora di prendere un caffè in tutta tranquillità, di tuffarci in acqua e di giocare con Kira sulla spiaggia. Quattro giorni prima dell'arrivo, scopre le sue infradito e non vuole più toglierle, proprio come il suo zainetto. Così passiamo ore sottocoperta, dove la piccola vuole girare per la barca con le scarpe e lo zaino. Tre metri dall'imbarcadero alla cabina di prua e viceversa. E avanti e indietro e avanti e indietro e, e, e, e. Naturalmente il tutto funziona solo a mano a causa dell'onda, quindi uno di noi è costretto a traballare anche attraverso la barca. Faticoso, ma accompagnato da molte risate.
In vista!
La notte del 24 marzo, le luci di Grenada appaiono all'orizzonte. Nelle ultime miglia facciamo progressi migliori del previsto e al mattino stiamo costeggiando la costa meridionale dell'isola e giriamo l'angolo fino a Saint George's, dove gettiamo l'ancora.
24 giorni, 2.750 miglia nautiche e una traversata atlantica sono alle spalle. Ci sono alcune cose sulla lista dei "non vedo l'ora" che facciamo subito: un caffè, un tuffo in mare e, visto che siamo ai Caraibi, un bicchiere di rum.
Poi, a causa della mancanza di un motore fuoribordo funzionante, remiamo per un'ora e mezza nel porto contro 25 nodi di vento con un gommone che è, per usare un eufemismo, danneggiato dopo due anni di caldo africano e un bambino che urla, per fare i nostri test PCR lì. Nel bagaglio abbiamo la tavoletta con il percorso registrato (dobbiamo dimostrare i giorni in mare per evitare la quarantena), il nostro diario di bordo con le annotazioni giornaliere della temperatura corporea e tutti i documenti, come i test corona negativi dal Gambia e i documenti di uscita dalla dogana, ormai completati.
Che differenza c'è tra lo sbarco e l'uscita dal paese dall'altra parte dell'Atlantico: qui si eseguono test rigorosi, si rispettano le regole sulla distanza e sulla maschera e nessuno sbarca senza un risultato negativo del test. Zack, un cotton fioc nel naso e poi di nuovo in barca. "Vi faremo sapere quando ci saranno i risultati". Aspettiamo a bordo per tre giorni fino all'analisi dei nostri test PCR.
Probabilmente dovremo aspettare ancora un po' per il tanto sospirato ancoraggio tranquillo, poiché nell'ancoraggio di quarantena al largo della capitale Saint George c'è una mareggiata un po' sgradevole da nord-ovest. Poi finalmente la telefonata: "I risultati sono arrivati, potete sgomberare". Contrariamente al ripetuto giro di pagaia da bordo a terra, lo sdoganamento è rapido e senza complicazioni e un'ora dopo abbiamo i timbri per tre mesi sui nostri passaporti.
Passeggiamo per la città e siamo contenti di essere arrivati. Il terreno solido sotto i nostri piedi è sconosciuto e un po' spugnoso per i primi metri. Kira, invece, che ha imparato a camminare in Gambia e ha fatto un ottimo lavoro per bilanciare le onde con i suoi passi durante la traversata, cade come un sacco di riso e deve imparare di nuovo a camminare. Al supermercato successivo compriamo un po' di frutta locale e una bottiglia di rum di Grenada, che useremo la sera per brindare al prossimo capitolo del nostro viaggio: i Caraibi.
Tempeste al posto del sole
Il giorno dopo è ora di levare l'ancora. Contro il vento molto forte e le onde alte che circondano la punta sud-occidentale dell'isola, navighiamo in una baia di ancoraggio sulla costa meridionale di Grenada. Ci facciamo strada nell'acqua a 4,5 nodi e meno di un nodo a terra. Davanti alla nostra vera destinazione, i frangenti sugli scogli e la barriera corallina si accumulano così violentemente che decidiamo, con poco preavviso, di virare nella baia vicina. L'ancora viene gettata nello stretto passaggio tra Grenada e un'isola al largo, ma invece di 30 gradi e sole, ci sono 30 nodi e pioggia, a volte 40 nodi e persino piccoli chicchi di grandine.
Questi sono i Caraibi. Una tempesta dopo l'altra passa sopra l'isola e siamo contenti di essere in un ancoraggio riparato e non in mare, dove siamo stati risparmiati da un tempo simile per 24 giorni.
Una decisione di 37 piedi
Una barca di 30 piedi con un bambino piccolo è angusta. Angusta e un po' scomoda, ma fattibile, almeno per un po'. Tuttavia, poiché per noi viaggiare si sta trasformando sempre più da un viaggio definito a uno stile di vita relativamente illimitato, stiamo già accarezzando l'idea di ampliare la nostra barca prima della traversata dell'Atlantico. Non è facile conciliare tutte le nostre esigenze per il potenziale successore del nostro fedele "Aracanga". Soprattutto perché il tutto deve rientrare in qualche modo nel nostro budget.
Stiamo cercando vecchie chiglie integrali che soddisfano molte delle nostre esigenze, ma di solito sono troppo costose. Un'altra barca viene venduta più velocemente di quanto possiamo rispondere.
Poi troviamo l'annuncio di un Prout 37, un catamarano. Un catamarano? È completamente diverso dalle barche che stiamo cercando, ma è l'unica che soddisfa tutti i nostri requisiti.
Inoltre, è considerata estremamente sicura e resistente al mare. Più guardiamo la barca, più ci piace l'idea del piccolo catamarano e inviamo un'e-mail ai venditori. "Venite a dare un'occhiata", è la risposta. Tutto questo accade ancora in Gambia. Ed è per questo che ora siamo a Grenada. Ispezioniamo la barca e concludiamo l'affare.
Con il cuore pesante, appendiamo il cartello "Vendesi" sulla nostra barca rossa. Il timore che ci sarebbe voluto molto tempo per trovare un acquirente e che avremmo dovuto sostenere i costi di gestione di due barche per molto tempo si è rivelato del tutto infondato. Pochi giorni dopo, "Aracanga" viene venduta con una stretta di mano, con un ottimo feeling, a un simpaticissimo musicista del Galles. Lavora come skipper su un grande yacht a vela dal futuro incerto, è stufo di impianti di condizionamento, frigoriferi e microonde difettosi e cerca una barca piccola e semplice su cui vivere.
La nostra nuova barca è due metri più lunga e due metri più larga della precedente e, in quanto catamarano, offre uno spazio abitativo notevolmente maggiore. Come prevedibile, i primi giorni sulla nuova barca sono caratterizzati dal caos. E sul cat c'è ancora più spazio per il caos che sul nostro piccolo mono.
Non abbiamo comprato solo una barca, no, abbiamo comprato una barca piena di sorprese.
Non c'è un gavone vuoto quando si prende in consegna la barca. Quindi, prima di metterla via, dobbiamo sgomberare, pulire e sistemare. Purtroppo c'è molto da pulire e molto da sgomberare, e per fortuna tra una settimana c'è un mercatino dell'usato dove possiamo offrire un assortimento variopinto.
Siamo sulla nuova barca da un mese e possiamo dire che è stata una buona decisione. Con la nuova rete parapetto, Kira può sfruttare appieno il più grande vantaggio del catamarano: tutto lo spazio. Dal pozzetto al ponte di poppa, passando per la sovrastruttura fino all'altezza delle sartie, poi con un'audace scalata sul tetto, facendo lo slalom tra i portelli fino alla parte anteriore e poi tornando in coperta sul sedere sopra i parabrezza. Segue una breve danza di gioia, poi si torna alle sartie e si ricomincia da capo.
Soprattutto lo scivolo sulle finestre è particolarmente divertente dal salone, con o senza pannolino. Quando i giri in coperta diventano noiosi, andiamo sul ponte di poppa, puntiamo il dito sul nostro gommone e gridiamo "brummbrumm" ad alta voce, segnalando che è ora di andare in spiaggia, oppure andiamo in salone e puntiamo il dito sulla rete della frutta sopra la cucina con la chiara richiesta "Mamo" (mango) o "Nane" (banana).
Un test drive, due problemi, tre cantieri
I piani sono quelli che si scrivono sulla sabbia durante la bassa marea. E dopo l'alta marea successiva, non ci sono più e si possono scrivere nuovi piani sulla sabbia. È bello essere così flessibili, poter buttare a mare le idee a capriccio e farne di nuove. Ma purtroppo non siamo sempre noi a decidere cosa succede, il che significa che alcuni bei piani che non vedevamo l'ora di fare vengono buttati a mare e finiscono come un grande cantiere a bordo. Per esempio, il nostro primo viaggio programmato con la nuova barca: la gita di prova alla vicina isola di Carriacou.
La curva di apprendimento sul catamarano - è la nostra prima volta su un catamarano - è ripida. Ma impariamo anche ad apprezzare le comodità della barca a due scafi: Il moto ondoso laterale non ci disturba mentre ci sdraiamo su una boa dopo le prime 15 miglia di navigazione. Ci tuffiamo in acqua, facciamo snorkeling intorno alla barca e lungo la barriera corallina e, tornati a bordo, controlliamo nuovamente le due cime di ormeggio alla boa. Tutto è a posto.
Ma il verricello dell'ancora non è un po' strano in coperta? Un'occhiata all'interno del gavone dell'ancora, dove si trovano il motore e il riduttore dell'argano, rivela il problema: il riduttore è rotto in due. Quando poco dopo smontiamo il verricello, ci rendiamo conto che, a parte il motore, anche il resto del pezzo è completamente corroso. Questo significa che il verricello è stato revisionato di recente.
Decidiamo di non arrabbiarci. Poiché abbiamo intenzione di ancorare spesso nelle prossime settimane, è più saggio tornare indietro e riparare o sostituire il pezzo prima di ripartire. Prendiamo un aperitivo al tramonto e tutto va bene.
Almeno per poco tempo, perché quando poco dopo la pompa dell'acqua si ferma brevemente, scopriamo la prossima sorpresa: durante la pulizia del prefiltro della pompa, il legno su cui poggia suona un po' strano. Così ci battiamo sopra e il pollice fa un botto nel legno ben verniciato. Ora siamo irritati: l'intero pezzo di legno e, come ci rendiamo conto in seguito, la paratia dietro di esso sono marci. Sotto il vano, inaccessibile dall'esterno, si trova la base dell'albero, un solido pezzo di legno duro anch'esso marcio ai bordi. È inutile dire che non siamo infastiditi, ora siamo infastiditi.
Perché non ce ne siamo accorti durante l'ispezione della barca? Semplicemente, non era visibile, nascosta dietro a pareti, pavimenti, splendidi laminati e verniciature.
Ci rendiamo conto dell'entità del problema solo quando svitiamo molte viti, rimuoviamo gli infissi e gli schienali degli armadi e ci appendiamo a testa in giù nella sentina. Questo è il nostro secondo cantiere, rispetto al quale l'argano dell'ancora rotto diventa un'inezia. Il nostro viaggio a Carriacou probabilmente non avverrà nelle prossime settimane, quindi per ora si tratta solo di giornate di lavoro. Soprattutto perché abbiamo ancora il cantiere numero tre, che in realtà volevamo affrontare: un dodger e un hardtop.
Due giorni dopo ci leghiamo a una boa nel nostro vecchio ancoraggio a causa della mancanza di un verricello e per i mesi successivi dobbiamo lavorare invece di navigare. Per il momento, lasciamo il piede d'albero come piede d'albero e ci occupiamo del dodger e dell'hardtop. Il motivo è che il nostro amico Paul, di professione costruttore di barche, ci ha offerto il suo aiuto, che naturalmente abbiamo accettato con piacere.
Fibra di vetro e resina poliestere
Per evitare di perdersi in dettagli tecnici, saremo brevi: l'hardtop e il dodger, il tetto e il parabrezza per così dire, sono costituiti da un'anima in plastica con struttura a nido d'ape, che viene laminata con stuoie in fibra di vetro e resina poliestere e ricoperta con un gelcoat. I pannelli laterali vengono laminati direttamente in coperta, il tetto viene piegato su un telaio su un tavolo sovradimensionato appositamente realizzato e rifinito completamente a terra.
Stiamo installando un grande boccaporto sopra la plancia di comando per migliorare la ventilazione del pozzetto e per poter vedere la randa. Ecco alcuni dati chiave: Stiamo utilizzando cinque lastre da due metri quadrati e mezzo di materiale d'anima, più 60 metri di stuoie in vetroresina, 70 litri di resina poliestere e (dato che di solito siamo molto attenti all'ambiente, mi dispiace davvero scriverlo) il nostro fabbisogno di guanti monouso ammonta a circa 600 unità.
Alla fine, abbiamo messo il tetto su un pontile galleggiante per portarlo a bordo, abbiamo montato tutto sul ponte, abbiamo laminato insieme le parti, abbiamo tagliato le finestre, le abbiamo inserite e, dopo una piccola disfatta nella conversione dei millimetri, abbiamo finalmente ottenuto i giusti supporti in alluminio per la poppa.
Stiamo anche completando gradualmente gli altri cantieri a bordo: la prua è ornata da un nuovo salpancora e la base dell'albero è stata riparata e rinforzata. È forse il piede d'albero più robusto di qualsiasi Prout Snowgoose mai costruito. Sottocoperta ci sono nuovi rivestimenti per la tappezzeria e protezioni solari sulle finestre per fare ombra. Poi arriva il primo uragano della stagione, Elsa, ma ci porta più pioggia che vento e la certezza di aver risolto con successo anche il problema delle finestre che perdevano.
Dopo le giornate di lavoro, trascorriamo la serata rilassandoci a bordo o in un luogo dove c'è musica. Quasi ogni sera c'è musica dal vivo in qualche bar. E Kira si trova proprio nel mezzo, con un sonaglio in mano o un'armonica in bocca, felice e ballando. E anche noi siamo felici. E a volte balliamo anche noi.
Finalmente un giro di prova?
Abbiamo alle spalle più di mezzo anno di lavoro. Ma finalmente è arrivato il momento: siamo pronti a salpare. Quindi partiamo per il nostro primo giro di prova! Purtroppo non è così facile. C'era ancora Corona. E con l'aumento esponenziale dei casi di Covid a Grenada negli ultimi giorni, era solo questione di tempo prima che entrassero in vigore restrizioni più severe.
Le restrizioni si susseguono: prima viene anticipato il coprifuoco notturno da mezzanotte alle 21 e poco dopo viene annunciata una quasi chiusura. Siamo qui da così tanto tempo che qualche settimana non farà alcuna differenza. Così ci mettiamo comodi a bordo, facciamo molte nuotate e aspettiamo di poter finalmente salpare.
Da continuare.
