Un anno fa, da qualche parte in Africa occidentale. La nostra "Aracanga" è ormeggiata a una boa del fiume e aspettiamo sulla riva, in un pub scarsamente illuminato a lume di candela per mancanza di elettricità, che il simpatico signore con i cotton fioc ci faccia il test del coronavirus. "Buonasera, sono Ibrahim del Ministero della Salute. Avete la corona?".
"Buona sera. Non credo proprio...".
"Penso anch'io che sia così. Allora possiamo risparmiarci la fatica di fare gli esami. Vi porterò i certificati domani a pranzo".
"Va bene. Grazie".
Ibrahim arriva puntuale il giorno dopo con la sua 190 rossa malconcia e ci consegna i certificati di test negativi. Spuntiamo un'ultima casella della lunga lista di documenti che dobbiamo presentare quando entriamo nel Paese dall'altra parte dell'Atlantico. Vogliamo andare ai Caraibi. Ma la crociera non è certo diventata più facile in tempi di pandemia di coronavirus, né più conveniente. Con l'equivalente di 50 euro per certificato - servizio di consegna incluso - i test in Africa occidentale sono i più economici e meno complicati.
Niente con un treno per il volo
Quasi un anno prima, da qualche parte nel sud della Germania. È il marzo 2020, siamo in vacanza a casa. Siamo seduti sull'altalena davanti alla casa dei nostri genitori, cullando noi stessi e il motivo della nostra vacanza, nostra figlia di due mesi, e pensando a come tornare alla nostra casa galleggiante. È lunga nove metri e ci aspetta a una boa nel fiume Gambia. Il treno e i biglietti ferroviari prenotati sono stati cancellati e quasi tutte le altre ipotesi per tornare in Africa occidentale falliscono a causa del coronavirus. Tutte tranne una: la navigazione.
La fortuna ha voluto che mio padre andasse da poco in pensione e volesse trascorrere la sua nuova libertà sull'acqua. La sua barca, la "Ivalu", è di nuovo una mia vecchia amica. Dieci anni fa, ho navigato intorno al mondo su di lei per tre anni. La soluzione è ovvia e prendiamo più piccioni con una fava: l'equipaggiamento più ampio del previsto per Kira, il nostro più piccolo membro dell'equipaggio fino ad oggi, si adatta altrettanto generosamente ai 42 piedi dell'"Ivalu" che alla nostra piccola famiglia. Con tre adulti, le veglie notturne e il babysitting possono essere suddivisi in modo rilassato, consentendoci di iniziare senza stress la crociera in famiglia e di avvicinare mio padre alla vela d'altura.
Una famiglia, due barche, tre generazioni,
Quattro membri dell'equipaggio, cinque mesi, sei Paesi. La nostra avventura a vela è iniziata originariamente nell'estate del 2018, navigando dalla Germania attraverso i canali francesi e il Mediterraneo fino all'Atlantico. Abbiamo proseguito via Marocco, Isole Canarie e Capo Verde fino al Senegal e al Gambia. Da lì decidiamo spontaneamente di visitare casa, il che ci porta, senza alcuna pianificazione, al punto di partenza di questo secondo viaggio, il viaggio nel viaggio. Mentre il nostro "Aracanga" di 30 piedi galleggia in un'altra parte del mondo, l'"Ivalu" diventa la nostra casa per i prossimi cinque mesi. Le famiglie multigenerazionali sono di gran moda, quindi perché non un equipaggio multigenerazionale? La figlia Kira, la mamma Riki, il papà Martin e il nonno Peter completano l'equipaggio familiare.
Amburgo-Harburg. Qui inizia il nostro viaggio e, come ogni equipaggio di crociera all'inizio, dobbiamo fare le valigie, riordinare, sgomberare, riorganizzare e stivare di nuovo: Vestiti e pezzi di ricambio trovano il loro posto, così come cibo, acqua e gasolio. Solo per Riki, Kira e me ci sono quattro ceste per la biancheria e due borse da viaggio piene di roba: oltre ai vestiti per il bambino di varie taglie per i prossimi sei mesi, stiviamo un cesto di pannolini di stoffa negli armadietti per il rispetto dell'ambiente, oltre a tutto ciò che dei nostri vestiti non si trova nell'armadietto dei vestiti di "Aracanga". Inoltre, stivali da mare, giubbotti di salvataggio, cerate e simili e, infine, un cesto pieno di pezzi di ricambio per la nostra barca.
Partenza. In termini di coronavirus, la folla che saluta al molo è molto piccola, ma ancora più insistente: il comandante del porto Björn, il vicino di ormeggio Basti e il cane Seemann ci salutano instancabilmente fino a quando, dopo il quarto giro d'onore, siamo finalmente autorizzati a entrare nella chiusa dell'Elba. Come da buona tradizione, ancora una volta ci dirigiamo verso il mare su un fiume. Tra petroliere, navi da carico e chiatte, scendiamo lungo l'Elba, dalla Süderelbe al fiume principale e poco dopo di nuovo a babordo nella Köhlfleet. Lì siamo ormeggiati a un piccolo molo, l'acqua è meravigliosamente calma e con un po' di immaginazione, nonostante il fascino morboso dell'industria pesante, sembra quasi di essere in mezzo alla natura.
I nostri buoni amici, che ci hanno accompagnato due anni fa, sono tornati anche per questa prima tappa. Il loro "Hein Mück", conosciuto da YACHT 6/2022, ha solo bisogno di essere slittato e armato di nuovo. Ci sentiamo un po' come i turisti bavaresi ospiti di un programma della NDR, mentre una coppia di autentici anseatici manovra la "Hein Mück" sulla rampa di alaggio con qualche abile mossa e tante chiacchiere amburghesi. "Ora aspettiamo il tempo e poi la barca galleggia". E così è, nel tardo pomeriggio la "Hein Mück" si trova accanto alla "Ivalu" sul molo - e noi siamo a posto nei nostri ormeggi.
Mare del Nord
Amburgo - Brunsbüttel - Cuxhaven - la marea è a nostro favore e non dobbiamo uscire dal nostro ormeggio di notte per sfruttare la corrente di riflusso. Partiamo invece per Helgoland con un bel tempo estivo. Finalmente si naviga. Vorremmo poterlo fare. L'indicatore del vento segna tra zero e cinque nodi e noi navighiamo su un mare liscio come uno specchio. Il tempo calmo ha anche i suoi vantaggi: una focena appare qui, una foca là, e noi beviamo una tazza di caffè e biscotti.
A poco a poco, Helgoland emerge dalla foschia. Una boa verde a dritta, una rossa a sinistra, e siamo già in porto, ormeggiati accanto ai nostri amici del packet. "Riki, Martin!" ci chiama. Davanti a noi c'è un grande catamarano che ci sembra familiare. Siamo felici di rivederci; abbiamo conosciuto la barca e l'equipaggio più di un anno fa in Marocco e li abbiamo incontrati di nuovo poco tempo dopo alle Canarie. Il mondo è piccolo, soprattutto quello della vela.
Trascorriamo tre giorni a Helgoland, visitiamo le sule sul Lummenfelsen, fotografiamo la Lange Anna e attraversiamo la duna su una delle tradizionali barche Börde di Helgoland.
Corso Borkum
Ma ora, finalmente, si salpa. Per arrivare con la marea giusta e con la luce del giorno, partiamo alle quattro del mattino. Il vento soffia a 20 nodi freschi. Poco dopo la partenza inizia ad albeggiare a est e, a vele spiegate, ci affrettiamo ad affrontare la mattinata con un bricco di caffè caldo in mano. Passiamo dal genoa al fiocco e ci godiamo la sensazione di essere in navigazione, nonostante l'onda corta e un po' agitata.
L'intero equipaggio e il bambino superano la prima prova. Attraversiamo il Riffgatt, un passaggio bocciato sulla barriera corallina di Borkum, verso l'omonima isola e costeggiamo il suo lato occidentale. Con le distese di fango da un lato e l'isola dall'altro, percorriamo gli ultimi metri fino al porto. Il porto non è entusiasmante, ma è un po' più costoso. Si prosegue quindi risalendo l'Ems fino alla città olandese di Delfzijl. Qui inizia la "Staande Mastroute", un percorso di canali che attraversa i Paesi Bassi. Il punto forte: come suggerisce il nome, l'intero percorso fino a Rotterdam può essere percorso con un palo in piedi. A dire il vero, sembra una piacevole alternativa al non sempre accogliente Mare del Nord.
Vele ammainate, motore acceso
Il sole splende, la tinozza della biancheria naviga sul ponte come un bagnetto e, come in un film, una città ci passa davanti più bella dell'altra. Groninga - Dokkum - Leeuwarden - Lemmer - Enkhuizen - Amsterdam: questa è la prima parte del viaggio nell'entroterra e, se si ha tempo a sufficienza, ogni tappa offre un nuovo punto di forza. Le città, con le loro strade strette, i ponti, le chiuse e i canali, sono tutte molto simili tra loro, ma ognuna è estremamente attraente a sé stante. La campagna pianeggiante è attraversata da canali e laghi, qui in Olanda chiamati mari. Ampi canneti fiancheggiano gli argini, dietro i quali pascolano mucche e pecore e qua e là c'è un mulino a vento, a volte classico e a volte moderno. Solo il nostro pescaggio rende il viaggio nell'entroterra a volte emozionante. "Due metri? Nessun problema con un po' di slancio!", dice la capitaneria di porto di Zoutkamp con una strizzatina d'occhio, "i 20 centimetri di fondo sono un po' spessi".
Siamo a bordo da circa tre settimane e lo si può vedere chiaramente in Kira, la più piccola dell'equipaggio. È seduta da qualche giorno, è felice e, finché non è stanca o affamata, è sempre di buon umore. Invece di un passeggino, abbiamo un marsupio per le gite a terra e lei preferisce fare il suo pisolino pomeridiano sulla piccola amaca sopra il tavolo da carteggio. Durante il giorno, si siede tra i cuscini del pozzetto e incita la colorata turbina eolica a dare il meglio di sé. Il tour lungo la Staande Mastroute è ideale con un neonato, la barca è ancora poco mossa e inclinata e c'è abbastanza tempo per sistemarsi prima di uscire in mare. Per ora ci accontentiamo di brevi tappe di navigazione nei mari interni olandesi.
Da Amsterdam, il centro turistico dei Paesi Bassi, passiamo per Haarlem e Gouda, la città del formaggio, fino al centro industriale del Paese: Rotterdam. Il ponte Erasmus, uno dei simboli della città, si apre appositamente per noi e pochi metri più avanti svoltiamo nel Veerhaven. Ci viene chiesto di ormeggiare con la prua rivolta verso l'esterno, secondo l'antica tradizione. Ci fermiamo qui per due notti, visitiamo la famosa sala del mercato, che purtroppo a causa del coronavirus manca di un po' di fascino come in molti altri luoghi, e prepariamo la barca per ripartire finalmente nei prossimi giorni, per cambiare la navigazione lungo il canale.
Usciamo in mare passando per Europoort per la prima crociera notturna. Il Mare del Nord lampeggia e si illumina come un gigantesco spettacolo laser. Tuttavia, ci manca ancora la pace e la tranquillità per goderci lo spettacolo. Le spie rosse delle turbine eoliche lampeggiano all'unisono. Le innumerevoli navi che navigano intorno a noi sono difficili da riconoscere e non tutte sono visibili sull'AIS, per questo motivo teniamo la guardia particolarmente alta.
Gli accessi al porto di Anversa, Zeebrugge e Ostenda si trovano sul lato sinistro, gli ormeggi per le ancore sono sul lato destro e c'è molto traffico tra il campo delle ancore, lo schema di separazione del traffico e il porto. Due grandi draghe aspiranti approfondiscono il canale navigabile, affiancate da alcuni pescherecci che, quando non sono impegnati a calare le reti, non mostrano molta considerazione per gli altri. È un miracolo che riescano a tirare fuori qualcosa dal mare, dato il costante rumore di fondo dei motori diesel delle navi, l'inquinamento dell'aria e dell'acqua e l'enorme numero dei loro simili.
Dopo lo stretto passaggio tra Brest e Dover, la situazione diventa improvvisamente più rilassata e la terza notte riusciamo a vedere chiaramente il faro di Barfleur e le luci di Cherbourg, la nostra destinazione. Gli avvicinamenti notturni sono sempre emozionanti. Ogni faro e ogni boa hanno una propria identificazione. Barfleur: due lampi ogni dieci secondi. Seguono altri fari, fino a quando non si intravedono le luci delle boe di avvicinamento del porto di Cherbourg.
Vai avanti, vai avanti
Una lotteria del tempo, ecco come si può descrivere in poche parole il nostro soggiorno a Cherbourg. Ogni giorno controlliamo i vari modelli di previsione del vento e del tempo e ogni giorno giungiamo alla conclusione che probabilmente ci fermeremo qualche giorno in più. Un sistema di bassa pressione dopo l'altro si susseguono, di solito portando forti venti da ovest e un'onda sgradevole. Non sono condizioni in cui ci piace stare all'aperto e lottare contro gli elementi.
Ieri sono partite altre due barche, che seguiamo con l'AIS. Girano appena fuori dalla rada e tornano indietro, due ore dopo sono di nuovo in porto. "Troppa onda". Oggi è il nostro giorno. Finalmente. Salpiamo alle nove del mattino. Soffia ancora forte e le onde che vediamo attraverso l'uscita del porto e nelle previsioni non ci fanno ben sperare per il Canale della Manica. Avvolti in giubbotti di salvataggio e cerate, facciamo qualche doccia nel pozzetto. È un po' come una lavatrice in centrifuga.
Riki rimane sottocoperta con Kira, qui sotto si lava meno e si gira di più. I due non si sentono bene. "Mi sento male, devi cambiare il piccolo". Mi incastro e in un attimo il bambino è di nuovo fresco, ma io sono pallido come il pannolino fresco. Benvenuti nella navigazione familiare, dov'è il romanticismo?
Dopo l'isola di Alderney, come se qualcuno avesse premuto un interruttore, esce il sole e le onde si abbassano notevolmente. Ora inizia la parte più divertente della traversata. Il vento soffia costantemente fino al mattino successivo e il sole asciuga e riscalda. Di notte fa freddo, ma qualche strato di biancheria lunga e due pentole di tè caldo rendono la temperatura sopportabile. Alle undici del mattino successivo abbiamo l'Ile d'Ouessant davanti a noi e poco dopo ormeggiamo a Camaret sur Mer. Appena quattro giorni dopo il nostro arrivo, ripartiamo insieme a due amici di barca. Sul Golfo di Biscaglia, noto per il vento e le onde, nei prossimi giorni è prevista un'area stabile di alta pressione con un vento relativamente costante che cambia da nord a est. Una finestra meteorologica come questa in questa zona è un dono e, sebbene la Bretagna ci piaccia molto e potremmo tranquillamente rimanere qui ancora per un po', sabato mattina presto siamo salpati alla volta di A Coruña, in Spagna.
La Biscaglia
Dividiamo i turni di guardia notturni in modo che Riki si occupi principalmente del piccolo e Peter e io ci occupiamo della barca. Finché siamo tre adulti, possiamo concederci questo lusso. Estendiamo la notte a 14 ore e la dividiamo in due lunghe veglie di sette ore ciascuna, il che ci soddisfa meglio di diverse veglie più brevi di tre o quattro ore e di dormire a tappe nel mezzo. Le notti sono fredde, belle e poco spettacolari, c'è relativamente poco vento di notte e a volte una bonaccia, ma preferiamo navigare lentamente a vela piuttosto che accendere il rumoroso motore.
Come noi, Kira si diverte a navigare e non sembra preoccuparsi del movimento della barca. Ora è molto stabile sulle assi del pavimento del salone o sulla nostra cuccetta e ama giocare con tutto ciò che non è un giocattolo per bambini: carrucole e bozzelli, cime, argani e manovelle.
Dopo tre giorni e due notti, raggiungiamo la Spagna. Prima di partire, abbiamo riflettuto a lungo sull'opportunità di fermarci qui a causa dell'elevato numero di infezioni da Covid-19. Alla fine abbiamo deciso di fare scalo a A Coruña e forse in una o due baie della Spagna, rinunciando però a lunghe passeggiate in città, visite ai pub e a qualsiasi altra cosa. Alla fine abbiamo deciso di fare scalo a A Coruña e forse in una o due baie della Spagna, ma di rinunciare a lunghe passeggiate in città, visite ai pub e simili.
È un peccato che l'autunno sia ormai alle spalle. Il nord-ovest della Spagna è bellissimo e invita a trascorrervi più tempo. Su questa costa, una baia di ancoraggio segue l'altra. Le profonde insenature simili a fiordi, spesso estuari, sono chiamate rias e offrono decine di possibilità di ancoraggio. Indipendentemente dalla direzione del vento e delle onde, troverete sempre un posto sicuro e riparato per trascorrere una o più notti all'ancora. Spiagge di sabbia bianca, rocce brulle, imponenti promontori e idilliaci villaggi di pescatori si alternano e caratterizzano l'immagine della Galizia e noi navighiamo lungo la costa nelle ore diurne.
La nostra rotta cambia da ovest a sud. Proseguiamo lungo la costa portoghese verso l'Algarve. Ci fermiamo a Porto e ci lasciamo alle spalle Lisbona con il cuore pesante a causa dell'elevato numero di Covid e delle restrizioni all'uscita. Prossima tappa: Lagos. Qui apprendiamo che il Gambia, meta del nostro viaggio, ha riaperto le frontiere. La prospettiva di rivedere presto la nostra barca è palpabile. L'Algarve ci vizia con ancoraggi meravigliosi, sole e temperature estive.
Siamo particolarmente affezionati ad Alvor. L'ingresso della laguna con i suoi numerosi banchi di sabbia è emozionante. Vediamo due boe di navigazione: una boa apparentemente rossa con il segno superiore verde, che trattiamo come una boa rossa e lasciamo a babordo, e una boa arrugginita senza segno superiore, che è verde secondo la carta nautica ma sembra rossa a causa della ruggine. Sia il viaggio attraverso la laguna poco profonda che l'ancoraggio ci fanno sentire un po' in Gambia: Come davanti al "Lamin Lodge", dove è ormeggiata l'"Aracanga", anche qui si può osservare una grande varietà di stati di degrado: Dai catamarani eleganti e lucidissimi alle barche abbandonate da tempo sul banco di sabbia o con la sola cima dell'albero che sporge con la bassa marea, si può trovare di tutto.
L'Algarve non è chiamato il posto che mangia i crocieristi per niente. Molti lunghi viaggi finiscono qui prima ancora di iniziare. Possiamo capirlo. Ma nonostante la sua bellezza, non abbiamo intenzione di fermarci qui. La nostra prossima destinazione sono le Isole Canarie.
Lontano dalla costa
Siamo salpati da Portimao venerdì mattina e abbiamo fatto rotta nell'estuario. Ci aspettano 530 miglia nautiche attraverso l'Atlantico. Contrariamente alle previsioni, che prevedevano poco vento per il primo giorno, abbiamo condizioni di navigazione perfette con venti di 10 nodi all'inizio e poi tra i 15 e i 20 nodi per tutto il tempo, con raffiche fino a 25 nodi.
Con la randa a sinistra e il genoa spiegato a dritta, navighiamo direttamente sottovento a una velocità media di sei nodi, il che significa un totale giornaliero di 144 miglia nautiche. Una mareggiata irregolare ci ha un po' disturbato, ma tutto sommato abbiamo goduto delle migliori condizioni di navigazione e di un ottimo tempo. Miglio dopo miglio ci avviciniamo alle Isole Canarie. Di giorno è bello e caldo e, a ogni miglio verso sud, le notti diventano più piacevoli, nonostante la nostra biancheria lunga e le cerate. Allo stesso tempo, la luna piena sorge a est e il sole tramonta a ovest e non sappiamo dove guardare con stupore, a babordo in direzione del rosso splendente della luna o a tribordo, dove un tramonto non meno spettacolare colora il cielo e le nuvole.
Durante la traversata, siamo tutti soli e viviamo nel nostro piccolo mondo. È proprio questo che rende una traversata così affascinante, il mondo esterno è spento e la vita è semplice ed elementare: il vento e il tempo, il sole e la luna determinano il ritmo e noi non siamo interessati a nient'altro.
Prima di partire, ci chiediamo come sarà per Kira quando tutto dondolerà mentre lei sta imparando a stare in piedi e a muoversi in avanti. Con nostro grande stupore, per lei non è affatto un problema: se ne sta nel pozzetto al suo "balletto", ridendo e felice e salutando le onde che passano. Nel complesso, è una traversata molto rilassata con la piccola, che ovviamente ha bisogno di molto tempo e attenzioni, ma è di buon umore nonostante il dondolio, il vento e le onde e fa i suoi esercizi per gattonare, stare in piedi e camminare.
Dopo quattro giorni, gettiamo l'ancora in tre metri d'acqua al largo dell'isola di La Graciosa, nelle Canarie. Due anni fa eravamo ormeggiati in questa baia con l'"Aracanga". Ora siamo a 530 miglia nautiche di distanza. È stata una traversata meravigliosa e non vediamo l'ora di remare a terra e sentire la spiaggia sabbiosa sotto i piedi.
Le Isole Canarie
La nostra vicina di casa arriva pagaiando sul gommone e bussa alla fiancata della barca. Viene dalla barca neozelandese accanto a noi e si presenta. Una famiglia con due bambini, che vive a bordo da quasi dieci anni. La riconosciamo da qualche parte. La risposta la troviamo più tardi: ha scritto un articolo sui pannolini a bordo in un libro sulla navigazione con i bambini, che abbiamo anche noi a bordo. All'epoca ci siamo detti: "È bello e facile, come lo fanno loro, lo facciamo anche noi".
E già che siamo in tema di pannolini, ecco come funziona la nostra lavatrice: mettiamo i pannolini sporchi in una rete e la appendiamo a poppa in acqua, sia all'ancora che in navigazione. I pannolini vengono prelavati bene dalla corrente e dalle onde, poi c'è un altro ciclo di lavaggio con un po' di detersivo biodegradabile nel secchio e infine tutto viene risciacquato una volta con acqua dolce. Il sole si occupa dell'asciugatura e del candeggio.
Da La Graciosa navighiamo attraverso Lanzarote, Lobos e Fuerteventura fino a Las Palmas, dove facciamo le stesse cose di migliaia di altre barche intorno a noi: rifornimento, attesa dei pezzi di ricambio e tentativo di capire le dogane e il sistema postale delle Canarie.
Corso Africa
Abbiamo percorso poco meno di mille miglia nautiche in sei giorni e mezzo da Las Palmas a Banjul. L'indicatore del vento segna di solito tra i 20 e i 25 nodi, a volte fino a 30, e le onde alte tra i due e i cinque metri fanno regolarmente salire il log dell'Ivalu a due cifre.
Navigare con un bambino è molto divertente, ma anche faticoso, perché qualcuno deve sempre stare con il piccolo. Il moto ondoso non la disturba e, per quanto l'"Ivalu" dondoli, Kira rimane nel piccolo spazio tra il pozzetto e il corridoio, tenendosi con una mano al gradino e con l'altra salutando le onde che arrivano da poppa. E quando passa un uccello marino, è fuori di sé per l'eccitazione, mostra un dente, chiama e strilla, è felice e saluta in modo ancora più esuberante. Metterla a letto è difficile. Di solito si addormenta nella culla durante i forti movimenti di rotolamento. Il trucco consiste nel metterla a letto in modo che non si svegli e non cada fuori dalla cuccetta durante le grandi onde che regolarmente mettono la barca su un fianco.
Ogni giorno, la luna calante sorge un po' meno di un'ora dopo, quindi le notti diventano sempre più scure durante la traversata. Ma le notti diventano anche più calde. Di notte indossiamo ancora le cerate a causa degli spruzzi d'acqua, ma la biancheria lunga rimane nell'armadietto.
Il vento sale fino a 35 nodi e per la maggior parte del tempo navighiamo con una sola randa terzarolata, che permette all'"Ivalu" di stare in equilibrio sul timone e al timone a vento di funzionare in modo affidabile. Non usiamo più il nostro grande genoa, ma solo il fiocco di tanto in tanto quando il vento scende sotto i 25 nodi. Ogni giorno percorriamo distanze di oltre 150 miglia nautiche e navighiamo a una media di oltre sei nodi. Mancano ancora 300 miglia nautiche a Banjul e contiamo di arrivare in due giorni.
Poi facciamo quello che abbiamo consigliato a tanti altri di non fare: navighiamo nell'estuario del Gambia verso Banjul al buio. L'ultima notte è emozionante, ma non è una sorpresa. Intorno a noi ci sono lampi e lampi di luce, centinaia di piroghe piccole e grandi percorrono la costa senegalese e gambiana. Per essere visti meglio, accendiamo il fanale del piroscafo oltre alle luci di navigazione, che illuminano la nostra vela di prua. È impossibile valutare la distanza dalle piroghe. Un momento prima si pensa che la barca con le tre luci bianche sia ancora lontana, un momento dopo tre pescatori con i fari sono in piedi nella loro piroga a una lunghezza di barca da noi. Un'altra piroga viene verso di noi a tutta velocità, identificata da un fuoco aperto sul ponte dove si sta preparando e cucinando il tè. Si avvicinano così tanto a noi che Riki può vedere le scintille da sottocoperta e io potrei stringere la mano al timoniere. Mi fa un ampio sorriso e ci accoglie con esuberanza: "Benvenuti in Gambia! Inimbara, inimbara!". Con le ginocchia tremanti, grido "Inimbara!".
La barca è avvolta da una crosta di sale. Alle 8.45 l'ancora è a cinque metri di profondità al largo di Banjul. Nel porto c'è molto da fare, i pescatori nelle loro piroghe colorate caricano il pescato e le grandi navi da carico scaricano il carico. Alla radio ci dicono di scendere a terra per l'autorizzazione. Riempiamo il gommone, mettiamo in valigia i nostri passaporti e i documenti di bordo, oltre a protezioni per bocca e naso e, saggiamente, un termometro clinico, poiché il controllo della temperatura è obbligatorio.
Al cancello riceviamo un'accoglienza amichevole: "Inimbara. Vi riconosco, siete già stati qui". La guardia di sicurezza annota i nostri nomi e numeri di identificazione e vuole misurarci la temperatura corporea. Per fortuna abbiamo con noi il nostro termometro clinico, altrimenti avremmo dovuto aspettare a lungo. Una signora dell'immigrazione ci accompagna poi attraverso il trafficato porto commerciale. Un lavoratore portuale siede nel contenitore superiore di un'alta pila e lancia singoli pacchetti di cornflakes al suo collega a terra, che a sua volta li carica in un tuk-tuk. Grandi autocarri carichi di cemento manovrano rapidamente attraverso gli stretti vicoli tra i container, con ripetuti concerti di clacson e polverose manovre evasive. Accanto a loro, all'ombra di un altro container, un gruppo di funzionari doganali siede a bere ataja, il tè tradizionale. Benvenuti a Banjul. Che contrasto con la settimana di solitudine sull'oceano che ci attende!
Giriamo due angoli e varchiamo la porta dell'ufficio immigrazione. Cinque funzionari sono seduti in cerchio, uno sonnecchia, uno legge un giornale e tre chiacchierano e bevono Ataja. In un angolo, su un vecchio televisore a tubo, scorre un film di fantascienza sfocato. "Benvenuti. Vi riconosco!". Babu, il capo del gruppo di funzionari, ha persino memorizzato il mio numero di cellulare. Il resto è rapido e senza complicazioni e, una volta timbrati i passaporti, Babu ci accompagna due porte più in basso dall'ufficiale sanitario.
Qui incontriamo il tipo di funzionario che si spera di non incontrare: Patrocinante, imperioso e corrotto. "Dove sono i vostri test Covid?" Non li abbiamo. Ci è stato detto da due enti ufficiali, l'autorità portuale e l'immigrazione, che all'ingresso nel Paese in barca viene rilevata solo la temperatura corporea. Non è interessato. È impossibile sapere qual è la situazione ufficiale e se le norme di ingresso sono cambiate durante la nostra traversata, le strutture qui sono troppo opache. Lui lo sa e ne approfitta. Alla fine accettiamo una mancia esorbitante a condizione che i nostri amici, anch'essi diretti a Banjul, possano entrare nel Paese senza problemi.
Dopo il dipartimento sanitario, la tappa successiva è la dogana. Anche il capo della dogana del porto si ricorda di noi. "Conoscete la procedura". Sì, conosciamo la procedura. Beviamo una tazza di tè, lui è contento di avere un nuovo berretto e noi siamo contenti di essere stati sdoganati in modo semplice e veloce.
L'ultima tappa della maratona di autorizzazione è l'autorità portuale, dove Gibba, il capo dei piloti, ci saluta dall'ultimo piano. Ci rilascia anche una ricevuta ufficiale per il permesso di navigazione. Dopo sei ore, siamo ufficialmente entrati nel Paese. Ora non c'è più nulla che ci fermi. Pieni di attesa per la nostra nuova casa, leviamo l'ancora dell'"Ivalu" e ci dirigiamo verso il Lamin Lodge, dove abbiamo lasciato il nostro "Aracanga" un anno fa.
Riunione
"Che bello rivedervi!" Lamin, un amico pescatore, ci viene incontro con la sua piroga e ci riconosce subito. La gioia di rivedersi sulla terraferma è enorme. La notizia del nostro ritorno ha già viaggiato prima di noi e mentre remiamo con il nostro gommone verso il molo, molti amici ci stanno già aspettando gridando a gran voce "Papa Peter, Captain Martin, Ladyboss e Baby Kira". È un po' come tornare a casa. Corona o no, cadiamo l'uno nelle braccia dell'altro e il piccolo bar dietro le mangrovie oggi è aperto un po' più a lungo del solito.
Si concludono così i tre capitoli "Con la 'Aracanga' dalla Germania al Gambia", "Congedo a casa" e "Con la 'Ivalu' dalla Germania al Gambia". Tutti e quattro siamo un po' tristi di dover sciogliere il nostro equipaggio multigenerazionale, ma allo stesso tempo non vediamo l'ora di affrontare il quarto capitolo del nostro viaggio: "Di nuovo sull'Aracanga".
Restiamo in Gambia per due mesi, torniamo alla nostra barca, rivediamo gli amici e rimettiamo a nuovo il nostro yacht. Poi ci spostiamo verso ovest, attraversando l'Atlantico fino a Grenada, nei Caraibi. Tutti i documenti sono stati completati e spediti, manca solo il test della corona e poi possiamo mollare gli ormeggi. Aspettiamo sulla riva, in un pub scarsamente illuminato a lume di candela per mancanza di elettricità, che il simpatico signore con i cotton fioc ci faccia il test del coronavirus. "Buonasera, sono Ibrahim del Ministero della Salute. Avete la corona?".
(da continuare)
Ulteriori informazioni, immagini e articoli sul viaggio di "Aracanga" su Ahoy.blog .
