Viaggio: Grecia – pittoresca crociera in barca a vela con deviazioni nel Mar Ionio
Andreas Fritsch
· 23.07.2023
In questo articolo:
Il dio del vento Eolo ci regala una giornata: alla partenza da Corfù splende il sole e soffia un vento leggero da sud. Non è certo l’ideale quando si ha in programma di percorrere quasi 200 miglia nautiche con una rotta di circa 160 gradi per aggirare il Peloponneso in direzione di Atene, provenendo dal Mar Ionio. Ma d’altronde non dobbiamo certo accontentarci di una barca a noleggio qualsiasi. La nostra amica Andrea ci ha concesso il suo Comet 45 S per questa crociera di sola andata. In seguito, insieme al marito Ulli, intende riportare tranquillamente la barca da Atene a Corfù.
La Comet si rivela una vera chicca. Quando noi quattro orientiamo la barca nella leggera brezza e issiamo la randa, sull’albero in fibra di carbonio nero come la pece scivola davvero una vela in laminato di altissima qualità e dal costo esorbitante, naturalmente con stecche, che sale verso la cima grazie a scivoli con cuscinetti a sfera. Subito dopo, a prua si srotola un'altra vela in laminato identica. Per i velisti che di solito navigano su normali yacht a noleggio con vele avvolgibili, è davvero una cosa incredibilmente affascinante. Dopo aver pompato ancora un po’ di pressione nel tenditore idraulico del paterazzo, il mio compagno di navigazione Uwe vira la Comet controvento. Le vele del cruiser/racer mantengono perfettamente il loro profilo, mentre l’imbarcazione si avvia verso sud. Mentre gli yacht a noleggio intorno a noi fanno già lavorare alacremente il motore diesel, noi scivoliamo via a una velocità compresa tra i quattro e i cinque nodi. Da sogno.
Rotta verso la punta più settentrionale del Peloponneso
Cominciamo a fare i conti: proseguire senza fermarci fino a Capo Malea, la prima “dita” del Peloponneso, prima che arrivino forti piogge e poi vento a 50 nodi per due o tre giorni? Purtroppo, questa è la previsione meteorologica. La tentazione è forte. Tanto più che il Peloponneso è la Grecia di vent’anni fa: pochissime barche, paesaggi selvaggi, poco turismo, villaggi autentici con torri al posto delle case nella regione della Mani. E poi immergersi nel blu intenso del Mar Egeo con le sue isole brulle e color ocra e destinazioni fantastiche come Monemvasia, Idra e Poros. Unico inconveniente: il meraviglioso Mar Ionio con le sue isole montuose e ricoperte di vegetazione fitta andrebbe perso. L’equipaggio è indeciso.
Ma Eolo mette fine a ogni riflessione. Il cielo si sta lentamente coprendo e, proprio davanti alla baia da sogno di Lakka, sulla punta settentrionale di Paxos, il vento si placa. Quindi viriamo, gettiamo l’ancora e ci godiamo la baia perfettamente riparata davanti al paesino, le colline con il loro crinale roccioso friabile e i uliveti. Noi quattro – Uwe, il perito nautico, Jan, l’architetto, Heiko, il guru della resina epossidica, e io, il giornalista – siamo sul pozzetto e ammiriamo la vista sulla baia che luccica di un turchese brillante. Saltiamo sul gommone e ci dirigiamo al ristorante «Stasinos», che consiglio vivamente. Una buona bottiglia di vino di Santorini e un pasto tipicamente greco: tre o quattro antipasti e uno o due piatti principali ordinati, serviti sul tavolo, e ognuno si serve di tutto. La frustrazione per la gita intorno al Peloponneso saltata svanisce. «Siga, Siga» – piano, piano o con calma, come dicono i greci. Siamo arrivati.
Il vento si alza
La mattina seguente ci accoglie una pioggerellina. Insolita in questo periodo di maggio. Già la settimana precedente il tempo era stato brutto. Si scopre che una depressione è letteralmente incollata alla punta dello stivale italiano e da settimane continua a riversare tempo pessimo e vento sul Mar Ionio. In seguito, il meteorologo di YACHT, il dott. Michael Sachweh, spiega che ciò è dovuto al cambiamento climatico e al conseguente rallentamento della corrente a getto. Se prima le depressioni attraversavano l’Italia in due, al massimo tre giorni, ora in alcuni casi rimangono ferme sul posto per settimane, si indeboliscono, si riempiono e si intensificano nuovamente. È così che si sono verificate di recente le gravi inondazioni in Emilia-Romagna. E, infine, nel 2021, anche l’alluvione nella valle dell’Ahr da noi.
Ma almeno il vento da sud è tornato. Decidiamo quindi di optare per la variante più impegnativa: indossiamo le tute impermeabili, alziamo i colletti e usciamo dalla baia. Poi, al largo, a ovest di Paxos, prendiamo la rotta verso sud, navigando di bolina stretta. Il vento si fa più forte e, a una velocità di sei, sette nodi, sfrecciamo a tutta velocità oltre Paxos, Antipaxos e Lefkada. Dopo 55 miglia sotto la pioggia, però, prendiamo una decisione: percorrere altre 160 miglia nautiche in queste condizioni, con il rischio di subire raffiche da 50 nodi direttamente di prua, sarebbe irresponsabile. Tanto più che nel Peloponneso non ci sono porti sicuri in cui rifugiarsi.
Restiamo quindi nella zona e viriamo verso Assos, sulla costa occidentale di Cefalonia. È uno di quei porti in cui possono attraccare solo poche imbarcazioni. Con il vento da sud, però, il porto è perfetto, perché è completamente riparato dal vento.
Come terza imbarcazione, attracchiamo al minuscolo molo costellato di pietre. Con una lunga cima di ormeggio a poppa, il timone è al sicuro – e lo siamo anche noi. Nuvole sempre più basse si addensano, si fermano sui ripidi versanti montuosi dell’isola, avvolgendoli come in un batuffolo di cotone. «Che bella navigazione qui in Scozia», commenta Uwe, il nostro compagno di viaggio a bordo e novellino della Grecia. «Ma il paesaggio con le montagne è spettacolare!» Un po’ come navigare sulle Alpi, secondo lui. E in effetti, proprio davanti e dietro lo yacht le rocce si innalzano a picco. Il porto sembra incastonato in un cratere vulcanico.
Riparo nel porto di Vathi
La mattina seguente, dando un’occhiata alle previsioni del tempo, ci rendiamo conto che dobbiamo cercare un porto sicuro: le raffiche di vento stanno investendo anche il Mar Ionio centrale. Quindi via verso Vathi, sull’isola di Itaca. Lì ci sono alcuni ormeggi al molo, dove le raffiche soffiano sulle cime di poppa anziché lateralmente sull’ancora. In caso di tempesta, questo può portare alla perdita di molte ancore, secondo la legge di Murphy preferibilmente di notte, e nessuno ne ha certo bisogno. Sembra un buon piano. Detto, fatto. Il vento ulula per un giorno intero. Approfittiamo del tempo per fare un giro dell’isola con un’auto a noleggio, sederci nei bar e chiacchierare con la gente del posto. Anche loro dicono che il tempo è diventato più imprevedibile.
Poi, finalmente, il terzo giorno verso mezzogiorno: il sole! Le case del pittoresco villaggio di Vathi risplendono di colori pastello sullo sfondo della verde parete montuosa, lungo la quale si allineano dolcemente intorno alla baia. Il vento soffia ancora piuttosto forte da sud, e la Comet, ben armata, richiede di essere ridotta. Dato che non dobbiamo più navigare di bolina verso il Peloponneso, viriamo al lasco verso Meganisi. La nostra «Windforce» non si fa pregare a lungo e galoppa come un cavallo da corsa liberato tra raffiche e onde. Il log segna 10,4 nodi come velocità massima.
Il sorriso di Jan, Uwe e Heiko si fa più ampio. È proprio come se lo erano immaginato. Puro divertimento in barca a vela. E visto che si va così veloci e senza alcuna fatica, doppiamo Meganisi e facciamo tappa nel paesino di Vathi, nella minuscola e perfettamente curata Odyseas Marina. I 70 euro di ormeggio sono però una sorpresa: di solito il Mar Ionio è più economico. In nessun altro porto paghiamo più di 20-30 euro per il nostro yacht di 45 piedi.
«Come, ancora Vathi?», si chiede l’equipaggio. Ai greci sono finiti i nomi? La spiegazione è semplice: in greco, Vathi significa semplicemente «baia profonda». In questo immenso arcipelago, il nome calza a pennello in più di un’occasione. Di conseguenza, in tutto il Paese ci sono dieci località con questo nome.
Passeggiamo per il piccolo porto, dove i pescatori stanno ancora rattoppando le reti e i proprietari dei ristoranti ci salutano cordialmente. Ma quei due enormi megayacht? In qualche modo sembra quasi che una portaerei si sia arenata, almeno secondo Jan, l’architetto responsabile dell’estetica. Le proporzioni non sono proprio giuste rispetto al minuscolo paesino e alle altre imbarcazioni.
Eolo porta una sorpresa
Per il giorno successivo, Eolo ha in serbo un’altra sorpresa: il vento dovrebbe finalmente girare nella consueta direzione estiva, ovvero verso nord. Finora lo spinnaker è rimasto inutilizzato nella gavetta. Perché non provare a raggiungere la principale attrazione di Zante, la famosa Wreck Bay, come punto di virata a sud? Sono più di 50 miglia, ma la nostra barca è veloce.
E così navighiamo intorno a Meganisi e nel canale tra Cefalonia e Itaca. Questo tratto è considerato un corridoio del vento nord-sud e fa onore al suo nome. All’inizio la navigazione è tranquilla, poi procediamo a buona andatura al vento verso sud. Ma il ritorno di violenti acquazzoni ci costringe a fermarci a Sami. Il paese, ancora un po’ sonnolento a maggio, è un popolare punto di partenza per un’escursione alle grotte di Melessani. A noi basta un buon panificio. Chiediamo al panettiere perché all’inizio di maggio ci siano ancora così tante taverne e negozi chiusi.
«È semplice: noi greci apriamo all’inizio della stagione solo quando anche il tempo è favorevole. Di solito il 1° maggio segna l’inizio della stagione, ma a causa della tempesta e della pioggia molti hanno deciso all’ultimo momento di posticipare di una settimana!» È proprio questa serenità mediterranea che ci manca. Perché, in fondo, hanno ragione.
Ma poi, la mattina seguente: tempo splendido e una leggera brezza da nord. Si issa lo spinnaker e la barca, apparentemente dal nulla, scivola sull’acqua a una velocità compresa tra i cinque e i sette nodi. Davanti a noi, una flottiglia salpa dal porto di Poros con la nostra stessa destinazione. Raggiungiamo rapidamente le ultime imbarcazioni e solchiamo il campo delle «barche a vela a rotazione», come se fossero ferme.
Gita al relitto a Zante
Si costeggia la punta settentrionale di Zante. Heiko avvista una tartaruga piuttosto grande che nuota in superficie. Non c’è da stupirsi: nella parte meridionale, Zante ospita la più importante riserva naturale per tartarughe del Mediterraneo. Diamo un’occhiata veloce a questo bellissimo animale, ma non bisogna avvicinarsi troppo a lungo, perché ciò causa loro troppo stress.
E poi entriamo già nella baia di Navagio. L’equipaggio osserva con stupore e soggezione. Con quanta cura giace sulla sabbia, dietro le acque di un turchese brillante, la nave da carico “Panagiotis”, arenatasi nel 1980. Ruggine silenziosa lo ricopre davanti alle pareti rocciose che si ergono a picco. Uno spettacolo surreale, ma anche affascinante. Ancora oggi non è del tutto chiaro come sia finito lì. Finora si è sempre detto che fosse una nave dedita al contrabbando di sigarette, che l’equipaggio avrebbe abbandonato a se stessa perché la guardia costiera aveva avuto sentore del carico e la stava inseguendo. Il capitano e l’equipaggio se la svignarono, e la nave, ormai senza comando, si incagliò.
Di recente, il capitano, che vive ancora a Cefalonia, ha pubblicato la sua versione dei fatti: secondo lui, all’epoca si sarebbero arenati solo a causa di un guasto tecnico e l’equipaggio si sarebbe messo in salvo. Quando, alcuni giorni dopo, è tornato sul luogo del naufragio insieme alla polizia, la nave da carico era già stata saccheggiata dai saccheggiatori e l’attrezzatura era stata smontata.
In seguito, gran parte di quel bottino fu sequestrato alla popolazione locale. Il capitano cerca di documentare tutto ciò con atti giudiziari, ma questi non sono completi. Forse anche perché il tribunale gli impose di provvedere al recupero della nave – il che oggi avrebbe privato Zante della sua attrazione turistica più importante. Insomma, la vicenda non verrà mai del tutto chiarita. È strano, tuttavia, che quell’uomo si sia fatto sentire solo ora. Comunque sia, il relitto è un’attrazione fantastica.
Lo sanno anche gli altri: la baia è una vera attrazione turistica. Gettiamo l’ancora, facciamo il bagno, e Heiko e Uwe nuotano fino alla spiaggia per dare un’occhiata ai resti della nave da carico. Ma poi arriva un battello turistico locale e il capitano ci avverte: «Non potete più gettare l’ancora qui né scendere a terra. A causa di una frana in cui sono rimasti feriti alcuni turisti, quest’anno la spiaggia è chiusa! Si può entrare nella baia solo per dare un’occhiata veloce.»
In effetti, ciò trova conferma in seguito. Le autorità intendono valutare quali misure adottare per mettere in sicurezza i pendii ripidi. Considerando le pareti scoscese che si innalzano verticalmente per 200 metri, l’operazione si preannuncia piuttosto complicata.
Il gioiello della regione
Ci basta la vista: la baia non è comunque sicura per passare la notte, perché troppo profonda e rocciosa. Ci dirigiamo quindi verso il lato nord-orientale di Zante, nella baia di Agios Nikolaos. Dietro un’isolotto si trova un piccolo porto da cui partono i battelli turistici diretti a Wreck Bay. Gli yacht possono ormeggiare al molo, ma un uomo su un gommone ci offre una delle quattro boe davanti a una piccola taverna. In un attimo infila le nostre cime nelle boe. Mentre facciamo il bagno, ci accorgiamo che dei blocchi di cemento posizionati sul fondale garantiscono un appoggio sicuro. Naturalmente, in cambio, più tardi finiamo per andare alla taverna. Con vista sulla barca e sulla baia, ci godiamo il tramonto.
Per quanto veloce sia la nostra barca, a poco a poco dobbiamo incamminarci verso Corfù. E così ci dirigiamo verso nord, verso un’altra perla di questa zona: Fiskardo, a Cefalonia. Forse il villaggio più bello di tutta l’isola. Di sicuro uno dei pochi a non essere stato distrutto dal grande terremoto del 1953. All’epoca l’isola fu devastata, morirono quasi 1.000 persone, molti villaggi non furono ricostruiti e gli abitanti voltarono le spalle all’isola.
Eppure Fiskardo è rimasta e da allora è un vero gioiello della zona. Ci sono stato innumerevoli volte, ogni volta con compagni di viaggio diversi, e tutti ne sono rimasti entusiasti. Così è stato anche questa volta. Jan, Heiko e Uwe sono d’accordo: un’isola da sogno, soprattutto la sera, quando le case dai colori pastello risplendono ancora alla luce del sole, gli equipaggi siedono nei caffè e nei ristoranti dietro i loro yacht a chiacchierare e i turisti in abito da sera passeggiano lungo il porto.
La biodiversità nel Mar Ionio
Questo è il punto di forza del Mar Ionio: la prossima meta imperdibile è sempre a due passi, il vento è per lo più leggero e prevedibile, la natura rigogliosa grazie alle abbondanti piogge invernali. Ovunque spuntano alberi di limoni e limette, bouganville, arbusti di Cylindropus, alberi della tromba e fichi. La varietà è straripante. Un territorio per buongustai. Non c’è bisogno di macinare miglia e, in un certo senso, non sarebbe nemmeno appropriato. Chi cerca l’azione, deve andare nel Mar Egeo.
E così anche noi lasciamo che il Mar Ionio guarisca la piccola cicatrice del fallimento nei nostri cuori e nei giorni successivi ci dedichiamo a un raffinato "island hopping" di prim’ordine. Ancoraggio davanti allo scenario montuoso di Kalamos. Facciamo il bagno davanti a minuscoli isolotti sulla costa orientale di Itaca, con i suoi numerosi e splendidi punti di ancoraggio come Pera Pegadi o Kioni. Ci dirigiamo verso il porto di Gaios a Paxos, simile a un fiordo. Non ci si annoia mai, anche se sono già stato qui tante volte.
Quando entriamo a Gouvia, però, proviamo ancora una volta una fitta al cuore: in fondo non volevamo rivedere quel porto. Più tardi incontriamo la proprietaria Andrea con suo marito Ulli sul pontile. «Non preoccupatevi, ragazzi, faremo il giro del Peloponneso la prossima volta!» Allora brindiamo con un ouzo! O meglio no, preferiamo optare per un Assyrtiko di Santorini accompagnato da una cena nel meraviglioso centro storico di Corfù. E questo, come coronamento di una crociera, è uno scenario più che degno.
I porti e le baie più belle della zona
Informazioni sul territorio
Come arrivare
Volo diretto per Corfù o Lefkada (Preveza). Chi desidera partire direttamente dalla zona di navigazione sceglie Lefkada, ideale anche per una settimana. Chi ha più tempo a disposizione o non ha nulla in contrario a traversate più lunghe, parte da Corfù. L'agenzia di viaggi aerea Flights and More KT-Reisedienst di Christian Lambert a Norimberga offre una consulenza eccellente: da anni è uno specialista affermato per le esigenze e le richieste, talvolta complesse, degli equipaggi charter di tutto il mondo: TELEFONO 0911/486 45 85, WWW.FLIGHTS-AND-MORE.COM
Charter
Abbiamo navigato con un Comet 45 S della flotta charter di Odysseus Yachting. Questo cruiser/racer è adatto solo a velisti esperti. Costo: da 2.900 a 6.400 euro a seconda della stagione. In alternativa, ci sono molte flotte con partenza da Corfù, Lefkada o Palairos. Informazioni e prenotazioni:WWW.BARBERA-YACHTING.DE
Vento e tempo
In estate, venti da nord-ovest a ovest, che si intensificano nel corso della giornata fino a raggiungere i 3-4 Bft. Verso le 18:00 si placano nuovamente. In primavera e in autunno prevalgono venti da sud-ovest a sud-est, con periodi di bonaccia talvolta prolungati. Da metà settembre e in primavera fino all’inizio di maggio, le depressioni portano in alcuni casi tempeste.
Porti e punti di ormeggio
Alcuni porti turistici con servizio completo (Corfù, Lefkada, Preveza, Meganisi), per il resto semplici porti cittadini. Ormeggio con ancora di prua e cime di poppa. Acqua ed elettricità in banchina, raramente servizi igienici. Tariffe portuali molto basse, per un’imbarcazione di 45 piedi circa 20-30 euro.
Letteratura e carte nautiche
A. Fritsch: «Guida ai charter nel Mar Ionio, da Corfù a Zante», Edition Maritim, 26,90 euro. Questo pratico volume elenca le destinazioni più gettonate e fornisce suggerimenti sugli itinerari. In alternativa: il voluminoso volume di 643 pagine «Le coste greche» di R. e L. Heikell a 69,90 euro, delius-klasing.de. Mappe: “Greece G11 e 12” di Imray e “Greece Sea Guide III” di Eagle Ray.
Meta dell'escursione: la residenza estiva di Sissi
Chi ha voglia di un po' di cultura può visitare a Corfù il palazzo estivo dell'imperatrice austriaca Elisabetta, detta "Sissi". L’edificio, situato in posizione elevata con una fantastica vista sul mare e sull’isola, con il suo splendido colonnato e le statue, è una delle principali attrazioni turistiche. I diportisti fanno tappa sulla costa orientale di Corfù, davanti alla località di Benitses, che dispone di un piccolo porto turistico. Lì si può cercare un posto barca o gettare l’ancora. Da lì, il palazzo, l’«Achilleion», dista circa due chilometri a piedi. In alternativa, si può prendere un taxi. L’imperatrice era un’appassionata di Corfù e chiamò la dimora in onore del leggendario eroe Achille. Il sontuoso palazzo, con oggetti personali e arredi, oltre al grande giardino, merita sicuramente una visita. Da ottobre 2022 è chiuso per lavori di ristrutturazione; prima di partire, verificare se è stato riaperto: WWW.ACHILLION-CORFU.GR
Meta dell'escursione: grotta con lago
Chi ha voglia di una gita sulla terraferma può raggiungere le Grotte di Melessani da Sami o Effimia in taxi o con uno scooter a noleggio: si tratta di un lago sotterraneo all’interno di una grotta il cui soffitto è crollato. Andateci verso mezzogiorno: a quell’ora il sole splende all’interno e il lago risplende di un blu intenso! Si attraversa la grotta in barca a remi. Anche queste gite in motorino o in auto a noleggio sono affascinanti per esplorare le isole; dalle montagne si gode di una splendida vista sulla zona!
Altre informazioni sulla Grecia:
Andreas Fritsch
Editore Viaggi