Hotel "Maritim", 13° piano. La vista da lassù è spettacolare. La vista dalla finestra è a destra, dove le luci del porto si accendono sotto il cielo della sera. Proprio di fronte, lo scafo nero della "Passat" brilla alla luce di diversi faretti. A sinistra, le acque nere del Mar Baltico si perdono nell'oscurità. In questo momento, si potrebbe facilmente dimenticare la mostruosa bruttezza di questa scatola d'albergo, un peccato edilizio che è stato permesso di costruire impunemente sulla spiaggia di Travemünde nel 1972.
La mattina abbiamo preso in consegna la nostra barca a Großenbrode, abbiamo stivato i vestiti e le provviste e siamo salpati verso le undici. Non abbiamo dovuto stivare molto, abbiamo indossato subito la maggior parte dei nostri vestiti. È l'inizio di ottobre e l'aria è già fredda d'autunno. Il cielo è grigio, ma almeno non piove.
"Se il sole splendesse ora, sarebbe insopportabile". Il mio co-skipper Jörg ha riassunto la situazione in poche parole. Quattro venti forza quattro da sud-est, 170 gradi sulla bussola, stiamo navigando con le scotte strette al vento. "Oblomow", un classico Amigo 33 a chiglia lunga che fa parte della flotta Chartership di Heiligenhafen, si adagia tra le onde fino a quando la coperta di sottovento non viene lavata. La barca avanza a sette nodi, un evento promozionale per la vela del Baltico.
E sì, avete letto bene, siamo diretti a sud. A differenza della maggior parte delle persone che provengono da questa zona, non vogliamo dirigerci a nord verso la Danimarca il più velocemente possibile. Vogliamo invece esplorare una zona così vicina che molti la trascurano: la baia di Lubecca.
Da Großenbrode a Travemünde
In effetti, nei prossimi giorni scopriremo poche vele. Ma questo è dovuto anche alla stagione avanzata: è più affollata in piena estate. Ora, però, i porti sono vuoti e i cartelli verdi indicano ormeggi liberi. Forse stiamo facendo tutto bene e questa è semplicemente la zona ideale per una crociera autunnale.
Il vento aumenta verso mezzogiorno, è il momento del primo reef. Ma il sole fa capolino tra le nuvole e fa brillare le teste di schiuma. Percorriamo la costa a vista, dove lunghe spiagge sabbiose si alternano a tratti di costa scoscesa. La spiaggia di Dahme è praticamente vuota, le sedie a sdraio sono sbarrate. La stagione balneare è davvero finita.
Dietro Dahmeshöved, con il suo bel faro, riusciamo a issare le scotte. Un po' più eretto, "Oblomow" passa ancora più facilmente tra le onde. Un piacere puro! La costa torna indietro e presto il grattacielo "Maritim" emerge dalla foschia all'orizzonte. È molto utile come punto di riferimento. In effetti è abbastanza pratico in questa zona: si può praticamente sempre navigare a vista, i punti di riferimento lungo la costa sono più che sufficienti.
Travemünde - tante cose da scoprire
Quando arriviamo a Travemünde, possiamo scegliere tra un'ampia gamma di ormeggi. Pensiamo brevemente di entrare nel porto di Passathafen, direttamente dietro il quattro alberi. Ma l'unico modo per raggiungere la città sarebbe quello di utilizzare una barca di trasferimento dello Yacht Club di Lubecca o il piccolo traghetto Priwall.
Più indietro, il cantiere navale di Böbs e Marina Baltica sarebbero una buona opzione. Ma non vogliamo andare così lontano. Finalmente troviamo il nostro box al LYC, proprio sul lungomare. Siamo un po' agitati dal moto ondoso, ma l'accoglienza del comandante del porto Peter Paris è ancora più cordiale.
Questa sera c'è molto da fare. Le persone, il cui dialetto fa capire che sono di casa più a sud, passeggiano a coppie davanti alle vetrine delle boutique e dei piccoli negozi, per poi trovare posto in uno dei ristoranti in riva al mare. Lì, dove i grandi traghetti attraversano la zona pranzo, quasi a portata di mano.
Travemünde sta tornando ad essere bella. Per molto tempo, la "figlia più bella di Lubecca", un tempo sofisticata località balneare, è stata solo una pallida ombra del suo antico splendore. Cosa non c'è stato qui! La prima sfilata di moda autunnale tedesca si svolse nel Kursaal municipale nel 1921, un evento sociale importante in un'epoca in cui le modelle erano ancora chiamate "Probierdamen". Pochi anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, il leggendario casinò aprì i battenti. Curd Jürgens e Aristotele Onassis erano tra gli ospiti celebri.
Tutto molto tempo fa, ma fortunatamente l'edificio è tutelato. Oggi ospita l'"Atlantic Grand Hotel", un albergo a cinque stelle. Purtroppo, il suo splendore non brilla ancora molto in città. Ma i nuovi edifici che sono stati costruiti su entrambi i lati dell'estuario della Trave negli ultimi anni indicano un cambiamento di atteggiamento e di gusto. Per tutti coloro che sono interessati al passato splendore dell'antica città termale, una visita al museo della località balneare di fronte alla chiesa di San Lorenzo è un consiglio.
Da Travemünde a Lubecca
La mattina successiva inizia come la precedente: cielo grigio. Ma sappiamo che la giornata potrebbe migliorare. Il vento continua a soffiare da sud-est mentre risaliamo la Trave solo con il fiocco. Dietro lo Skandinavienkai, dove ci sentiamo piuttosto piccoli rispetto ai traghetti per auto, si apre a sinistra il Pötenitzer Wiek. Si tratta di una baia abbastanza grande che offre ancoraggi riparati in qualsiasi direzione del vento. Ora è piena di yacht, a quanto pare per una regata di club.
Il vicino Dassower See, invece, è una riserva naturale ed è chiuso al pubblico, quindi rientriamo nel canale boe dell'Untertrave e ci godiamo il viaggio sul fiume. Prati verdi si estendono su dolci colline, seguiti da tratti boscosi che a volte portano via il vento. Ma presto arriva la spinta successiva e ci spinge ad andare avanti. Chi va in diesel qui si perde tutto l'idillio. Tuttavia, vediamo alcune barche che non possono farne a meno perché l'albero è già sul ponte. I magazzini invernali si stanno riempiendo in questi giorni.
Un promontorio dopo l'altro, tutti luoghi che invitano all'ancoraggio, soprattutto con questa direzione del vento. Le imbarcazioni individuali vi galleggiano. Di fronte allo Schlutuper Wiek si trova la zona industriale di Herrenwyk, con diversi terminal RoRo e container. Il sole fa lentamente breccia tra le nuvole e illumina la sovrastruttura bianca e scintillante della nave finlandese "Genca", attualmente in fase di carico. Lo Schlutuper Wiek offre anche opportunità ideali per l'ormeggio.
Se volete soggiornare qui ma preferite un collegamento a terra, ci sono diverse opzioni per ormeggiare la vostra barca a Schlutup o poco più avanti sulla Herreninsel. Solo il piccolo, pittoresco e privato porto di pesca di Gothmund, con le sue casette accovacciate intorno al bacino portuale, non ha spazio per gli ospiti. Al contrario, c'è una fila di box intorno all'isola Teerhof, nel braccio morto della Trave. Chi non ha problemi con il rumore della vicina autostrada troverà qui il suo segno verde.
Ora c'è solo un ostacolo tra noi e il centro storico di Lubecca: il ponte Eric Warburg. Quattro volte al giorno, apre la strada alla quasi nuova e moderna Marina di Newport. La carreggiata si alza alle 17.00. Si lascia il posto alla "Lisa von Lübeck", perché qui è di casa. È uno spettacolo impressionante, questa replica di un ingranaggio anseatico davanti alle torri della città anseatica. Ora, se solo il sole splendesse...
Lubecca - situata nel cuore della città anseatica
Un uomo con la testa grigia ci assegna l'ormeggio. Ralf Schulte è un investitore, un amministratore delegato e un comandante di porto, tutto in uno. Ha aperto il porto turistico di Newport e il relativo ristorante nel 2017. Ha investito più di due milioni di euro e ha indubbiamente arricchito Lubecca di un'attrazione, dice, e ha fatto un grande favore a noi velisti, che ora possiamo ormeggiare proprio ai margini della città vecchia. Il porto ci piace molto, anche se la sera non mangiamo nel ristorante del porto, ma nella tradizionale "Schiffergesellschaft".
La domenica mattina ci piace ancora di più, perché il cielo è azzurro e si sentono le campane di tutte le grandi chiese. Passeggiamo per le vie del centro storico, che comunque sono chiuse alle auto e oggi sono quasi deserte. Ovunque, sotto i frontoni di diverse epoche architettoniche, si trovano piccoli negozi e attività artigianali. Nei caffè, i turisti siedono accanto alla gente del posto per la colazione domenicale. Nella "Konditorei Uter" di Fleischhauerstraße, le persone si sono addirittura sedute in vetrina.
Passiamo davanti alla Buddenbrookhaus, dove viveva la nonna di Thomas Mann, fino al mercato. Perché una cosa è chiara: non c'è Lubecca senza torta alle noci. A quest'ora del giorno, Niederegger's è ancora all'ombra, ma il Café Maret serve la stessa torta e i tavoli sono al sole; non c'è da stupirsi che quasi tutti i posti siano occupati. Purtroppo la cameriera è irrimediabilmente sopraffatta. Così ci facciamo impacchettare la bomba calorica ricoperta di marzapane e la portiamo a bordo con noi. Che delizia!
Da Lubecca a Neustadt
Alle dodici Eric Warburg ci lascia passare di nuovo e iniziamo il viaggio di ritorno lungo il traveller. Abbiamo regolato la randa e il fiocco e siamo spinti comodamente nell'acqua liscia dal vento da sud con spinte delicate. Dobbiamo solo fare attenzione a non strambare, perché il vento segue ogni curva del fiume come un jet.
Questa volta, però, il cielo è l'opposto: si annuvola nel pomeriggio e, quando passiamo di nuovo davanti alla "Passat" e ci affacciamo sul Mar Baltico, è diventato grigio.
Ci dirigiamo ora verso nord-ovest, a 315 gradi, in direzione di Neustädter Bucht. Quasi nessuno degli skipper da diporto che oggi navigano qui sa che negli ultimi giorni di guerra del 1945 vi si svolse un terribile dramma. Due navi, il piroscafo passeggeri "Cap Arkona" e la nave da carico "Thielbek", rimasero all'ancora a una o due miglia dalla costa, incapaci di manovrare a causa di un'avaria al motore, e furono utilizzate dalle SS come campi di concentramento galleggianti. In totale, c'erano circa 7500 prigionieri a bordo quando la Royal Air Force attaccò e affondò le navi; gli inglesi le avevano scambiate per trasporti di truppe. I corpi delle persone uccise furono portati sulle spiagge settimane dopo e sepolti in fosse comuni.
I cimiteri d'onore e i monumenti commemorativi tra Scharbeutz e Neustadt e sull'isola di Poel lo ricordano. Ancora oggi, numerosi resti delle vittime si trovano in circa 18 metri d'acqua.
Siamo entrati nell'ingresso boe di Neustadt. Lasciamo la grande Ancora Marina a sinistra, un porto cittadino ci sembra più attraente - se c'è qualcosa di libero. E siamo fortunati! Proprio davanti alla "Klüvers Brauhaus", una grande barca della scuola di vela si sposta gentilmente un po' per permetterci di costeggiare il muro della banchina alle sue spalle. Solo dieci passi dal ponte all'abbeveratoio, ecco come ci piace. Se avete voglia di fare qualche passo in più, ci sono diverse alternative così vicine che non vale la pena di indossare la giacca. Ad esempio, il ristorante "Waterkant", che offre anche gettoni per la doccia. Oppure il "Krabbes Restaurant" e una filiale del pub di Lubecca "Miera".
Da Neustadt a Niendorf
Perché il cielo è sempre sereno di notte e piove giusto in tempo per la colazione? In ogni caso, indossiamo l'equipaggiamento rosso completo quando salpiamo da sud con 3 Beaufort. All'ora di pranzo abbiamo un'altra tappa obbligata: Matjes a Niendorf. Non riusciamo ad arrivare a destinazione, dobbiamo superare Stag prima di Scharbeutz. Poi il vento ci lascia soli con la pioggia e la Volvo deve prendere il sopravvento. Calma e pioggia, questo è lo scenario peggiore. Poco prima di entrare in porto, veniamo sorpassati dalla "Cetara", di ritorno da una sepoltura in mare. Le persone a bordo, vestite di nero, sembrano tristi quanto il tempo.
Ancora una volta, possiamo ormeggiare quasi direttamente davanti alla nostra destinazione, la "fumeria del porto". Il panino di matjes vale ogni distrazione. Dobbiamo solo fare attenzione a non far gocciolare troppa acqua piovana nella birra.
Da Niendorf a Grömitz
Niendorf è stata però solo una breve deviazione, perché la nostra destinazione di oggi è Grömitz. Dopo un'ora e mezza, durante la quale abbiamo navigato più a motore che a vela, ci siamo ormeggiati. Il nostro umore piovoso evapora rapidamente mentre assaporiamo la deliziosa bouillabaisse del ristorante di pesce Falkenthal e completiamo il nostro divertimento con un bicchiere o due di Pinot grigio. Nel frattempo, un fantastico arcobaleno brilla a nord-est. La sera siamo in tre a tavola, perché a Grömitz c'è un cambio di equipaggio. Jörg parte e Sanne sale a bordo.
Ci piace il porto. Come ho già detto, non mi piacciono molto i porti turistici artificiali. Ma, in primo luogo, qui non c'è alternativa e, in secondo luogo, il porto è diventato davvero chic. Sul lungomare del porto ci sono caffè, ristoranti, un bar e un piccolo negozio di alimentari che vende ogni genere di cose e panini freschi. Una scuola di vela, un piccolo chandlery e un negozio chiamato "Gute Jacke". È qui che Sanne si veste, perché anche oggi c'è minaccia di pioggia.
Da Grömitz a Fehmarn
Salpiamo verso le undici e mezza. Ha soffiato per tutta la notte, un forte quattro, dice Sanne. La vasca da bagno di Amburgo, come alcuni chiamano in modo irrispettoso la baia di Lubecca, sta certamente mostrando il suo lato più ruvido. Siamo fortunati che il vento soffi ancora da sud. Spieghiamo il fiocco e ci dirigiamo verso nord.
Spuntiamo i punti di riferimento: Kellenhusen, Dahmeshöved, Dahme e poi i grandi campeggi dai nomi buffi come "Costa Sahna". Ancora una volta, un peccato edilizio ci fa da guida, questa volta i grattacieli di Burgtiefe, sull'isola di Fehmarn. Lasciamo il gigantesco porto turistico sulla destra perché c'è un altro porto cittadino: Burgstaaken. Ormeggiamo lì nel pomeriggio.
Officina navale, gru, stazione di servizio: i marinai troveranno tutto ciò di cui hanno bisogno in loco. Quello che non troviamo la sera è un tavolo libero al "Goldener Anker": è tutto prenotato e la "Lotsenhaus" è chiusa. Non importa, camminiamo per due chilometri e mezzo fino a Burg. Ne vale la pena, perché la cittadina è davvero incantevole.
Ultimo giorno e - ci credereste - sole. Il vento è cambiato, naturalmente in modo da soffiare verso di noi nell'ultimo tratto. Passiamo sotto il ponte di Fehmarnsund. Poi possiamo scendere ed entrare a Heiligenhafen-Ortmühle dietro il Graswarder. Ormeggiamo la nave di buon umore. Questa settimana di navigazione autunnale nella zona dietro l'angolo è valsa sicuramente la pena.
Informazioni sull'area Baia di Lubecca
La baia di Lubecca è una microarea per lo più perfettamente protetta, ideale anche per i piccoli diportisti e i principianti.
Il distretto
La baia di Lubecca e il Neustädter Bucht descritti nell'articolo fanno parte della grande baia del Meclemburgo, che si estende da Fehmarn al Darß. Da Burg auf Fehmarn, seguendo la costa occidentale, ci sono circa 35 miglia nautiche fino a Travemünde, e da lì altre dodici miglia nautiche a monte fino al centro di Lubecca.
Navigazione e abilità marinaresche
L'area è facile da navigare. Le boe sono buone e non ci sono praticamente secche. I fondali si fanno più bassi nella zona del Fehmarn Sound, dei laghi Burger e Großenbroder Binnensee, nonché sulla Trave e le sue baie. È meglio rimanere all'interno dei fairway o guardare attentamente la carta nautica per vedere dove è abbastanza profondo vicino ai canali.
Vento e meteo
Visti i venti prevalenti da ovest, l'area è ben protetta. L'unico momento in cui si può formare un'onda è quando il vento soffia da nord-est, soprattutto per periodi prolungati.
Porti e ancoraggi
Fitta rete di porti turistici e municipali. Gli ancoraggi, invece, sono rari nella baia. Gli unici punti riparati si trovano nella Trave. In alcuni punti, tuttavia, ci sono aree riservate che devono essere rispettate.
Carta
Grandi centri di noleggio, soprattutto nella vicina Heiligenhafen e sul Fehmarn.
