La fusoliera dovrebbe il più pulito possibile Se vengono riposti in deposito per l’inverno, lo sporco non ha il tempo di seccarsi ed è più facile da rimuovere. Pulire innanzitutto con acqua calda e sapone; lo sporco ostinato può essere rimosso con detergenti più potenti come Antigilb. Inoltre, già in autunno è possibile lucidare la superficie e applicare un sigillante; in questo modo il sigillante avrà il tempo di asciugarsi completamente durante l’inverno. In primavera, se ci si impegna a fondo, è possibile applicare nuovamente il sigillante per aumentare lo strato protettivo, in modo che duri e protegga sicuramente per un’intera stagione.
Fondamenti teorici sulla lucidatura
Per quanto riguarda la lucidatura, ecco innanzitutto qualche informazione di base: il nemico numero uno delle superfici è la radiazione UV, responsabile dello sbiadimento del gelcoat e dell’alterazione degli strati di vernice. Insieme allo sporco e all’abrasione causata dai parabordi, nel corso degli anni erode minuscoli frammenti dalla superficie. Ciò che rimane è un paesaggio craterizzato in microformato: il gelcoat appare opaco e ruvido. Inoltre, lo sporco si deposita più facilmente e persino la tipica «barba gialla del Mar Baltico» si forma più rapidamente, poiché nelle porosità le alghe responsabili prosperano meglio che su una superficie liscia.
Per far risplendere di nuova lucentezza superfici così poco gradevoli, è necessario trattarle. A tal fine esistono due tipi di prodotti lucidanti: da un lato i lucidanti combinati, che asportano solo una minima quantità di materiale dalla superficie e contengono cere o altre sostanze. In questo modo, i pori e i graffi sottili vengono riempiti e si forma uno strato lucido.
Questi prodotti sono molto apprezzati, sono facili da applicare e garantiscono rapidamente una maggiore lucentezza e un aspetto migliore. Lo svantaggio, tuttavia, è che il trattamento protettivo spesso non dura per tutta la stagione e occorre ripetere la lucidatura, cosa che in acqua, almeno sullo scafo, è praticamente impossibile.
L'alternativa sono i lucidanti professionali. Di norma non contengono cere, ma hanno un potere abrasivo molto più elevato e riescono effettivamente a levigare gran parte delle irregolarità.
In questo modo le superfici tornano lisce e brillano già prima dell’applicazione di un sigillante. Per questo lavoro occorre molto più tempo e l’attrezzatura adeguata. Inoltre, è necessaria un’applicazione finale di sigillante, ad esempio con una cera o un polimero. Grande vantaggio: la lucentezza dura per tutta la stagione e anche negli anni successivi il lavoro richiesto è minore, poiché il gelcoat, essendo meglio protetto, non si deteriora così rapidamente.
12 passaggi per ottenere uno scafo lucido come uno specchio
Per le imbarcazioni quasi nuove, in cui il gelcoat è ancora molto liscio, possono essere sufficienti i lucidanti combinati. Tuttavia, anche in questo caso la soluzione professionale, che prevede l’applicazione separata di abrasivo e sigillante, garantisce una protezione più duratura. L’asportazione di materiale può essere controllata scegliendo un lucidante abrasivo più fine. In questo modo non si corre il rischio di asportare una quantità eccessiva di materiale.
Più una superficie è usurata o ruvida, maggiore è la quantità di materiale da asportare. Per evitare che l’operazione richieda troppo tempo, si sceglie una pasta con abrasivi più grossolani. Il punto cruciale è questo: esiste una correlazione diretta tra la granulometria e il grado di lucentezza ottenibile. Per ottenere il massimo grado di lucentezza possibile, è quindi necessario passare gradualmente da un prodotto abrasivo a grana grossa a uno a grana più fine.
Sembra peggio di quanto non sia in realtà, poiché, salvo casi eccezionali, oggi si utilizzano le cosiddette paste “one-step”. Si tratta di prodotti che partono con una grana relativamente grossa e garantiscono un’elevata asportazione. Durante la lucidatura, l'abrasivo viene frantumato in particelle sempre più piccole, lasciando così una superficie sempre più fine. Pertanto, il composto copre un ampio intervallo di grana e può essere utilizzato sia per la levigatura grossolana che per quella fine. Il grado di lucentezza delle superfici non metalliche viene misurato su una scala da 0 a 100: a partire da 70, nel caso delle vernici, si parla di lucentezza elevata.
In caso di segni di usura molto evidenti, i professionisti utilizzano prodotti specifici per rimuovere innanzitutto parte dello strato superficiale. Chi esegue la lucidatura fai-da-te dovrebbe tuttavia prestare attenzione quando utilizza prodotti così aggressivi, per evitare di rimuovere troppo gelcoat e, nel peggiore dei casi, di arrivare al laminato.
I prodotti lucidanti, però, sono solo metà del lavoro: devono anche essere utilizzati correttamente. Chi vuole farlo esclusivamente a mano si accorge presto che il processo di lucidatura diventa un’impresa interminabile e faticosa. Per questo è meglio ricorrere all’ausilio di macchine. Sono disponibili apparecchi con piastra rotante – che funzionano come una smerigliatrice angolare, ma più lentamente e con velocità regolabile – e lucidatrici eccentriche, in cui il sistema di fissaggio funziona in modo simile a quello di una levigatrice eccentrica. I professionisti preparano solitamente la superficie con apparecchi rotanti, poiché consentono di lavorare in modo rapido ed efficace. Svantaggio: è necessario avere una tecnica molto collaudata. Per lucidare ogni punto in modo uniforme è necessario il cosiddetto movimento a croce, che consiste nel percorrere sistematicamente l’area di lavoro con passate sovrapposte. Per chi non ha esperienza, questa operazione può rivelarsi un lavoro molto faticoso.
Le levigatrici eccentriche, disponibili anche in set con una dotazione base di spugne per la lucidatura, sono notevolmente più facili da maneggiare e quindi particolarmente adatte per chi fa lavori fai-da-te. Alcune macchine possono essere guidate sulla superficie anche con una sola mano, senza dover seguire uno schema particolare. Unico svantaggio: per il processo di lucidatura, l’artigiano deve impiegare molto più tempo rispetto a quando utilizza la macchina rotativa. In compenso, lo sforzo richiesto è minore e le pause necessarie per riprendere fiato sono più brevi. A proposito: indipendentemente dalla tecnica utilizzata, la lucidatura a macchina produce polvere. Pertanto, è fondamentale indossare non solo guanti, ma anche un'adeguata protezione respiratoria.
Cosa offrono le paste e le macchine lucidanti professionali
Sui piatti della lucidatrice rotativa si possono utilizzare dischi in pelle di pecora o di agnello oppure tamponi in schiuma. Chi ha dimestichezza con i prodotti lucidanti può utilizzare, nelle prime fasi di lavorazione, tamponi in lana o in pelle di agnello, poiché garantiscono la massima abrasione. Tuttavia, generano anche più calore e sono particolarmente soggetti alla formazione dei cosiddetti «ologrammi», ovvero segni di levigatura irregolari. I principianti dovrebbero quindi preferire i tamponi in schiuma. Questi sono la scelta ideale anche per le lucidatrici eccentriche.
Il grado di durezza delle spugne consente di regolare il risultato della lucidatura. Le versioni più dure sono quasi equivalenti a un tampone di lana; più il materiale è morbido, minore è la capacità abrasiva e maggiore è il grado di lucentezza ottenibile. Il grado di durezza si riconosce dal colore, ma attenzione: ogni produttore associa colore e durezza in modo diverso. Per ottenere un risultato di lucidatura ottimale, la pelle o la schiuma devono essere pulite, pertanto è consigliabile sostituirle ogni 20 minuti circa. Il lavaggio successivo va effettuato in lavatrice per preservare al meglio il materiale; l’uso dell’ammorbidente è assolutamente sconsigliato. Se si lavano le spugne a mano, non vanno strizzate con troppa forza, poiché ciò potrebbe staccare facilmente lo strato di feltro che garantisce l’adesione al velcro del piatto della lucidatrice. Una volta lucidata la carrozzeria fino al grado di brillantezza desiderato, la superficie deve essere pulita nuovamente e infine sigillata. A tal fine si può scegliere tra cere o prodotti a base di polimeri. Abbiamo testato separatamente i sistemi di lucidatura.
Si può lucidare il ponte?
Per quanto riguarda il ponte, le superfici antiscivolo sono particolarmente problematiche, poiché lo sporco è difficile da rimuovere dalla struttura in rilievo. A tal fine esistono prodotti specifici per superfici antiscivolo, come il “Non-Skid Deck Cleaner” di Star brite. Non si deve assolutamente utilizzare un'idropulitrice per questa operazione, poiché ciò potrebbe danneggiare la superficie. Anche le cosiddette spugne abrasive, reperibili in drogheria, possono rivelarsi molto efficaci su queste superfici problematiche. Non si devono sigillare le aree antiscivolo, altrimenti potrebbero diventare scivolose.
Tutte le superfici lisce del ponte vengono lucidate come lo scafo. Tuttavia, in questo caso l’operazione può risultare più laboriosa, poiché vi sono molti angoli e piccole superfici. Spesso non è possibile utilizzare la lucidatrice di grandi dimensioni, per cui è necessario ricorrere al lavoro manuale oppure a un investimento oculato in un disco di lucidatura più piccolo. Anche i finestrini possono essere trattati con gli stessi prodotti a base di polimeri.
Ecco quanto si risparmia lucidando da soli
È chiaro: il restauro di uno scafo deteriorato richiede molto lavoro, ma ne vale la pena in seguito. Per lo scafo e la sovrastruttura di uno yacht da 40 piedi fortemente deteriorato, un professionista impiegherebbe probabilmente sette giorni. Un'azienda specializzata richiederebbe quindi senza dubbio dai 3.000 ai 3.500 euro.
Il vantaggio del fai da te: ciò che conta sono le ore di lavoro. I materiali di consumo incidono pochissimo e anche l’attrezzatura di base, ovvero una lucidatrice eccentrica di alta qualità, si ripaga al più tardi entro il secondo inverno. Inoltre, una preparazione e una sigillatura accurate consentono di risparmiare lavoro a lungo termine. Nella stagione successiva non si potrà evitare di lucidare nuovamente la superficie, ma sarà sufficiente un leggero ritocco con una pasta più fine e la successiva sigillatura.
Affinché la lucidatura risulti il più comoda e meno faticosa possibile, alcuni piccoli strumenti sono indispensabili. Ecco una panoramica degli utensili utili per la lucidatura:
- Lucidatrice
- Concentrato detergente
- Fette di pelle di agnello
- Biscotti a cialda
- Disco di lucidatura
- Cera protettiva
Indipendentemente dall’attrezzo, però, una lucidatura di successo è sempre anche una questione di velocità di rotazione: quando si lavora con spugne a nido d’ape e si distribuisce l’abrasivo, sono necessarie velocità comprese tra 600 e 800 giri al minuto. Per la levigatura si scelgono da 1.200 a 1.500 giri. Durante la lucidatura finale si può anche andare un po’ oltre. Le levigatrici eccentriche funzionano in genere a una velocità doppia rispetto a quella indicata.
4 consigli da professionisti per la lucidatura
Se durante la lucidatura sorgono dei problemi, bisogna agire in fretta. Inoltre, non bisogna perdere tempo a riflettere nel bel mezzo dell’operazione, altrimenti la pasta si asciuga. Come si affrontano le irregolarità nelle scritte e cosa si deve fare affinché il disco non si macchi affatto con l’antivegetativa dello scafo?
1. Firme
Il grado di deterioramento e usura del gelcoat nel corso degli anni è evidente osservando le vecchie scritte. Una volta rimossa la scritta, le lettere risultano chiaramente in rilievo. Tali irregolarità non possono essere eliminate con la sola lucidatura; in questi casi è necessario ricorrere alla levigatura. Si inizia con una grana da 600 o 800 e si procede gradualmente fino a una grana da 1.200 o 2.000. La scelta tra la levigatura a umido o a secco dipende dal materiale a disposizione. La lavorazione a umido è generalmente più semplice per i principianti, poiché la polvere di levigatura viene rimossa più facilmente e la carta non si incolla così rapidamente. La levigatura manuale, ritenuta più delicata, non è necessariamente la scelta migliore ed è inoltre faticosa.
I dischi abrasivi adatti alle levigatrici eccentriche si possono acquistare, ad esempio, dal carrozziere locale; questo ha il vantaggio di non dover acquistare subito confezioni da 10 o 20 pezzi per ogni grana. Per quanto riguarda i dischi abrasivi, assicurarsi che abbiano un supporto in schiuma sottile. In caso contrario, sono necessari dischi intermedi aggiuntivi, poiché con grane così fini il velcro del piatto della levigatrice può bucare il disco e lasciare graffi. Una volta livellate le lettere e levigata uniformemente l’intera superficie, si passa alla lucidatura. Se si è lavorato fino alla grana 2.000, di norma è sufficiente la pasta abrasiva più fine per ottenere una finitura a specchio.
2. Refrigeranti e lubrificanti
Soprattutto quando si lavora con macchine rotanti possono verificarsi problemi di temperatura. L’intensa asportazione genera calore per attrito; la pasta lucidante si surriscalda e si asciuga più rapidamente del previsto. Conseguenza: la macchina si blocca e la spugna si incolla. Una nebbia sottile d’acqua spruzzata con l’erogatore a pressione risolve il problema. L’umidità aggiuntiva spruzzata sulla carrozzeria o sulla spugna raffredda e diluisce la pasta.
3. Protezione dagli spruzzi
Durante la lucidatura, è necessario coprire o mascherare con nastro adesivo sia la parte sommersa che il ponte. In caso contrario, potrebbero verificarsi schizzi sul ponte in teak che lascerebbero delle macchie. Nella zona sott'acqua, l'antivegetativo nuovo non aderisce al lucidante o alla cera. Se dopo l'applicazione dell'antivegetativo si lucida e la cera viene a contatto con l'antivegetativo, quest'ultimo non potrà agire in modo ottimale. Una pellicola protettiva con nastro adesivo, reperibile nei negozi di articoli per pittori, svolge una doppia funzione: protegge la carena dagli schizzi di lucidante e cera e impedisce che il disco lucidante si sporchi di antivegetativo durante il lavoro sulla linea di galleggiamento. La pellicola sottile aderisce allo scafo grazie alla carica elettrostatica. Per questo motivo è possibile passarci sopra anche con la macchina senza che si stacchi.
4. Protezione antiabrasione
La parte della fiancata più soggetta a sollecitazioni è quella in corrispondenza dei parabordi. Per proteggere la superficie in quel punto dai graffi, Peter Wrede propone una pellicola speciale. Il materiale, denominato «Fender Protect», è sottilissimo, quasi invisibile e dovrebbe essere estremamente resistente. Può essere applicato su gelcoat e vernice e dovrebbe poter essere rimosso senza lasciare residui. Un set di sei pellicole costa 595 euro, montaggio incluso. Qui potete acquistare le diapositive.
Lista di controllo per la lucidatura
- Rimuovere le impurità
- Riparare i danni
- Lucidatura
- Sigillare
Da scaricare gratuitamente: Lista di controllo per l'inizio della stagione (PDF)