Raggiungiamo Bonaire. Di notte, quando mai? Caliamo velocemente il gommone in acqua per comprare sei birre e un pacchetto di sigarette per lo skipper al "Karels", il pub alla moda del villaggio di Kralendijk.
Non è la prima volta, abbiamo ormeggiato la nostra "Iron Lady" alle Murings al largo dell'Olanda, nei Caraibi, un decimo di secolo fa. Qui l'ancoraggio è vietato perché 80.000 subacquei visitano Bonaire ogni anno per fare immersioni intorno all'isola.
"Bon" sta per buono, "Aire" per aria. Air resort, direbbe mio padre Ortwin con disinvoltura. Ma l'isola potrebbe anche chiamarsi "Happy Colours", perché è così divertente tenere l'obiettivo della macchina fotografica a mezza altezza nel cielo.
Abbiamo visite, altrimenti non saremmo arrivati qui in tempo. La migliore amica di Maya, proveniente dalla Germania, viene a trovarci, quindi la giornata consiste in un viaggio, un programma turistico e lo snorkeling. Trovo gli ultimi tubi, ugelli e cavi necessari presso il venditore di navi locale per mettere in funzione il nostro dissalatore di Trinidad. Un successo completo che si ripaga subito. Agli ospiti piace molto fare la doccia, per poi ritrovarsi di nuovo bagnati fradici dieci minuti dopo. Non siamo più costretti a manovrare agitati attraverso gli stretti bacini portuali senza un'elica di prua per fare il pieno d'acqua. Acqua in abbondanza. Sul "Marlin" inizia una nuova era.
Grazie ai nostri ospiti, Capitana e io possiamo finalmente tornare a immergerci insieme con le bombole ad aria compressa dopo molti anni di astinenza. È come un primo bacio o un tenersi per mano, così bello e tranquillo mentre scivoliamo sul mondo sottomarino di Bonaire. Un silenzio rilassante che raramente si trova sulle barche familiari.
Il volo per Curaçao per portare gli ospiti all'aeroporto interrompe bruscamente l'atmosfera di Bonaire, alimentata da una corsa in alto mare.
Le Antille olandesi sono note anche come Isole ABC. Gli olandesi volanti presero sotto le loro unghie coloniali Aruba a ovest, Curaçao al centro e Bonaire a est. Non so se qui abbiano trovato qualcosa da trasformare in oro e ducati, a parte lucertole, cespugli spinosi e aria buona.
Oggi queste tre isole sono indipendenti, ma ricevono il sostegno finanziario del governo olandese e sono per gli olandesi quello che Maiorca è per i tedeschi. Dal punto di vista economico spicca Curaçao, dove un'enorme raffineria distilla il greggio venezuelano nei suoi importanti componenti per l'Olanda. Per il resto: turisti.
Con una velocità massima di 9,6 nodi, il "Marlin" entra nella pass di Spanish Waters, a Curaçao. Siamo accolti da un campo da golf ben curato sulla dritta. "Ma prima non c'era!", si meraviglia Nathalie.
Da qualche centinaio di metri di profondità, l'acqua sale rapidamente a sei metri. E l'acqua in arrivo ci "slitta" nella laguna, che ora ospita diversi porti turistici, centinaia di yacht da crociera e numerosi pescatori. La nostra casa per le prossime quattro settimane. Il nostro ospite dice solo: "È come un campeggio per roulotte galleggianti!".
Dopo che i nostri ospiti ci hanno salutato, siamo lenti a entrare in contatto con l'affiatata comunità di crocieristi olandesi: non parliamo la lingua locale. E quando 20 olandesi bevono un aperitivo al tramonto nel "loro" pub, non passano completamente all'inglese a causa di due tedeschi. Ma fanno uno sforzo!
La scelta degli ormeggi è cambiata. In passato, doveva essere il più economico e riparato possibile, oggi è importante avere il WiFi e una buona connessione al supermercato. Le Acque Spagnole hanno proprio questo. Alcuni marinai, le cui catene dell'ancora giacciono nel limo della laguna da più tempo di quanto ricordino, hanno creato una rete WiFi. Il supermercato locale manda un autobus ogni mattina alle dieci a prendere i marinai per la loro spesa. Come molte altre barche, stiamo aspettando che la stagione degli uragani finisca per poter navigare più a nord.
Con Maya navighiamo nelle acque spagnole dell'Anchorage e facciamo conoscenza con i giovani e simpatici istruttori della scuola di vela YSCO. Dan si prende cura di nostra figlia e le insegna a navigare su un Opti. Per prima cosa ci esercitiamo a rovesciare e raddrizzare la barca. Dopo due ore mi dice. "Deve essere perché Maya vive in barca. Ce l'ha nel sangue. Quello che gli altri bambini hanno bisogno di due anni per fare, Maya lo fa in quattro ore".
Appena una settimana dopo, la nostra piccola Maya regata per la prima volta e si classifica sesta. Deve ancora imparare a spingere via. A parte questo, naviga su e giù per l'Anchorage e impara cose che non avrei mai potuto insegnarle così velocemente.
Ma Lena è tutta un pesce nell'acqua. Lena e io partecipiamo a una sessione di prova con il campione mondiale di apnea subacquea Carlos Costa. È tutto ciò che possiamo e vogliamo fare. Carlos mostra a Lena come immergersi correttamente, come trattenere il respiro più a lungo. Anche a me, naturalmente, e ho subito successo. L'acqua profonda 15 metri improvvisamente non è più un problema. Lena riesce a farne quattro o cinque. Ottimo. Porto anche Maya e Lena a fare un'immersione di prova con una bombola di aria compressa per bambini.
Facciamo di nuovo rotta per Bonaire. Lì sono ormeggiati dei nostri amici. Una famiglia americana con tre figlie quasi coetanee sta facendo il giro del mondo con il suo catamarano. Un motivo sufficiente per navigare contro gli alisei, cosa ormai normale.
Gli altri velisti si grattano la testa: "Ma è controvento!". Nel frattempo la rotta è esattamente quella che ci piace. Siamo ormeggiati fianco a fianco con i nostri amici americani in due muretti e tra le barche, che distano 20 metri l'una dall'altra, si sviluppa un vivace traffico di bambini. Riusciamo a rimanere a Bonaire per una settimana, poi diventa troppo colorata per noi. Per quanto siano belle la vita e le immersioni, sappiamo dove ci piace di più. Guardiamo con nostalgia verso est. Le spiagge solitarie ci chiamano. È ancora la stagione degli uragani e ci aspettano almeno sei settimane in cui dovremo rimanere fuori dalla fascia.
A est si trovano le Islas Aves e Roques, che appartengono al Venezuela. Le abbiamo costeggiate troppo spesso per mancanza di tempo. Il Venezuela non è particolarmente consigliato in questo momento, soprattutto l'isola di Margaritha. Tuttavia, le isole di Islas Aves e Roques non sono considerate pericolose e sono strettamente sorvegliate dalla Guarda Costa venezuelana. Salpiamo nel pomeriggio. Le previsioni per la notte sono di 23 nodi e più. A naso. Non sarà piacevole, ma ancora una volta una nuova avventura ci attende.
